Как правильно сделать слив воды из бани

Как сделать слив в бане

Собственная банька – мечта большинства домовладельцев. Многие из них приступают к самостоятельному строительству, чтобы воплотить мечту в жизнь. Одним из важнейших моментов при постройке считается организация отвода воды. Грамотно спроектированная и установленная конструкция защитит фундамент и деревянные детали от разрушения, предотвратит возможное появление грибка и неприятных запахов. Как сделать слив в бане по всем правилам? Давайте разбираться.

Система внутренней канализации

Сбор сточных вод в бане может осуществляться разными способами. Выбор оптимального варианта зависит от того, какие полы планируется уложить. Они могут быть протекающими или не протекающими. В первом случае предполагается обустройство специального резервуара для сбора воды, из которого стоки будут уходить в канализацию. Во втором случае оборудуется наклонный пол, и монтируются желоба и трапы, по которым будет уходить вода.

Вариант обустройства слива в бане

В любом случае канализационная система должна быть оборудована до укладки полов. Общая схема ее монтажа выглядит следующим образом:

1. Готовим канавки для канализационных труб. Выполняем их с уклоном в 2 см на каждый погонный метр. Глубина таких траншей может составлять от 0,5 до 0,6 м.
2. На дно канавок укладываем песчаную подушку высотой около 15 см и тщательно утрамбовываем. При этом не забываем про уклон и постоянно его контролируем.

Процесс укладки песчаной подушки

Монтаж канализационного стояка

Присоединяем желоба с решетками

Важно: Для предотвращения появления в комнате неприятного запаха из канализации, все участки соединения водоприемника с канализационной трубой должны быть оборудованы гидрозатворами . Все модели трапов уже оснащены встроенными гидрозатворами .

На этом монтаж канализации внутри бани можно считать оконченным. Осталось только подключить к системе санитарное оборудование и унитаз, если это необходимо. Теперь пришло время заняться наружной канализацией.

Видео – процесс монтажа канализации в бане своими руками

Цены на трубы для наружной канализации

Как выбрать способ отвода стоков?

Вариантов организации наружной банной канализации может быть множество. При выборе одного из них нужно обязательно учесть следующие моменты:

• предполагаемая интенсивность использования бани;
• размеры постройки;
• тип грунта на участке;
• глубина промерзания почвы;
• наличие или отсутствие на участке канализационной системы;
• возможность подключения к централизованной системе канализации.

Это наиболее важные аспекты, которые позволят определить оптимальный способ отведения воды. Например, для небольшой бани, где два-три человека будут мыться один раз в неделю в теплое время года, не стоит оборудовать сложную канализационную систему с использованием грунтовой фильтрации. Здесь будет вполне достаточно сливной ямы или даже приямка под постройкой. Тогда как для бани, в которой планируется мыться круглогодично , понадобится более сложная отводная система.

Система канализации предназначенная для круглогодичного использования

Важен и тип грунта. Для хорошо впитывающих песчаных почв оптимальным решением станет дренажный колодец. Для глинистых же грунтов это не подойдет. Здесь лучшим вариантом станет обустройство сливной ямы, откуда стоки будут периодически удаляться. При монтаже системы не нужно забывать и об уровне промерзания почвы. Если его не учитывать, вода в трубах, проложенных выше этого уровня, в сильные холода замерзнет и разрушит канализацию.

Способы обустройства отведения стоков

Существует несколько эффективных и относительно малозатратных способов организации слива воды в бане. Все они достаточно легко выполняются самостоятельно. Рассмотрим их главные достоинства и недостатки.

Сливной колодец

Представляет собой герметичную емкость, в которой накапливаются стоки, поступающие из бани. Когда колодец наполняется, его опорожняют при помощи специальной машины. Достоинства системы:

• простота в обустройстве;
• не требует особого ухода;
• невысокая стоимость.

Обустройство сливного колодца

К недостаткам можно отнести следующее:

• необходимость регулярного вызова ассенизаторской машины, что влечет определенные расходы.
• организация удобного доступа спецтехники к колодцу;
• сливной колодец должен быть обустроен в самой низкой точке участка.

Дренажный колодец

Выполняется в виде ямы, заполненной фильтратом, который очищает стоки. В качестве наполнителя можно использовать песок, щебень, мелкие обломки кирпича или печной шлак. Достоинства конструкции:

• невысокая стоимость;
• простота в обустройстве.

Дренажный колодец – как элемент отведения воды из бани

Недостаток у системы один – необходимость примерно в полгода раз менять загрязнившийся фильтрат или чистить его, что требует серьезных трудозатрат .

Приямок

Яма, вырытая непосредственно под полом моечной комнаты в бане. Ее дно заполняется фильтратом, через который проходят стоки, очищаются и постепенно проходят в нижние слои грунта. Достоинства системы:

• не требуется использование трубопроводов и других конструктивных элементов;
• невысокая стоимость монтажа.

Приямок – самый простой способ обустройства канализации в бане

К числу недостатков относят:

• невысокая пропускная способность;
• технология непригодна для использования при строительстве бани с плитным фундаментом;
• подходит для использования только на хорошо впитывающих грунтах.

Использование метода грунтовой фильтрации

Представляет собой систему, состоящую из септика и расходящихся от него труб, по которым отводится очищенная вода. Трубы прокладываются под уклоном, чтобы жидкость шла самотеком и впитывалась почвой. Достоинства конструкции:

• полностью автономная работа;
• может использоваться для обустройства полноценной канализационной системы с несколькими точками для сбора стоков;
• возможность очистки не только «серых», но и «черных» стоков, в этом случае устанавливается как минимум анаэробный септик.

Метод грунтовой фильтрации канализационных стоков

Значимые недостатки:

• необходимость выделения участка под септик;
• трудоемкий процесс установки, необходимость проведения большого количества земельных работ;
• достаточно высокая стоимость оборудования и расходных материалов.

Как вариант можно рассмотреть подключение к централизованной канализации. Это оптимальное решение проблемы сточных вод. В этом случае не понадобятся никакие внешние устройства для приема и переработки стоков. Еще один плюс – возможность подключения сразу нескольких точек водозабора. Недостатками этого варианта можно считать высокую стоимость услуг подрядных организаций и бюрократическую волокиту, которая нередко возникает при оформлении разрешительной документации.

Сливной колодец: технология изготовления

Сливная яма – практичное решение для отвода сточных вод. Она может быть обустроена разными способами. Самый простой – вкопать в землю пластиковую или металлическую емкость. Можно сделать яму из железобетонных колец, залить стенки бетоном или выложить их кирпичом. Рассмотрим подробно последний вариант.

Сливной колодец – отличное решения для слива канализационных стоков

Начинаем с выбора подходящего места. Оно должно быть расположено в самой низкой точке участка, поскольку сточные воды должны будут двигаться самотеком. Кроме того, учитываем, что яму регулярно нужно будет освобождать от стоков, поэтому необходимо обеспечить удобный подъезд для ассенизаторской машины. Наметив месторасположение, приступаем к работе:

Копаем яму. Это трудоемкий процесс, который можно облегчить, воспользовавшись экскаватором. Если это невозможно, копаем лопатой, внимательно наблюдая за состоянием стенок. Они должны быть ровными и не осыпаться. Форма ямы может быть любой. Оптимальный вариант – квадрат или прямоугольник, который намного проще формировать.

Выкапываем яму для сливного колодца

Готовим дно для сливного колодца

Совет: Вместо того чтобы бетонировать дно сливной ямы, можно уложить железобетонную плиту нужного размера.

Обустройство сливного колодца из кирпичей

Устанавливаем перекрытие для сливного колодца

Сливная яма готова к эксплуатации.

Дренажный колодец

Такая система может быть установлена только на участке с глубоко расположенными подпочвенными водами. Иначе в силу конструктивных особенностей дренажного колодца он будет постоянно наполнен грунтовой водой, а для стоков места уже не останется. Прежде, чем приступить к работе, определяем место, где будет располагаться колодец. Оптимально отнести его от стены бани на 2 метра. Если расстояние будет больше, возникнут определенные сложности с организацией необходимого уклона сливной трубы, который необходим, чтобы стоки сливались самотеком.

Дренажный колодец – это отличный способ обустройства канализации в бане

Кроме того, близкое расположение колодца грозит фундаменту намоканием или проседанием. Определившись с местом установки, выясняем, какие материалы нам понадобятся для монтажа. Это зависит от типа грунта. Если он не осыпается, нам не понадобится укреплять стенки ямы. Однако такие почвы встречаются далеко не везде. Чаще всего стенки нужно укрепить. Сделать это можно разными способами:

Вкопать металлическую или пластиковую емкость без дна, в стенках которой необходимо проделать отверстия для оттока воды.

Дренажный колодец изнутри

Дренажный колодец из покрышек

Приступаем к работе:

Готовим яму для колодца. Оптимально, если по форме она будет цилиндрическая. Давление на стенки в таком случае будет равномерным. Кроме того, яма такой формы реже будет требовать ремонта.

Готовим яму для колодца

Фильтрующее основание на дне дренажного колодца

Внешний вид дренажного колодца

Дренажный колодец готов к использованию.

Совет: Если на участке песчаный хорошо впитывающий грунт, вместо колодца можно обустроить горизонтальную дренажную подушку. Она представляет собой траншею длиной около 1 м, шириной 0,3 м и глубиной 1 м. На дно выкладывается подушка из щебня высотой 20 см, поверх насыпается грунт. Стоки выводятся непосредственно на эту подушку, очищаются и впитываются в почву.

Цены на дренажный колодец

Приямок

Приямок представляет собой резервуар для стоков, расположенный непосредственно под помывочной комнатой. Нужно понимать, что такая система будет эффективна только для небольших бань, которые используются нечасто. Работы по обустройству приямка выполняются в следующей последовательности:

1. Под будущим полом выкапываем яму, объема которой будет достаточно для сбора воды.
2. Стенки ямы укрепляем любым доступным способом: кирпич, дикий камень или шифер.
3. На дно получившегося резервуара укладываем фильтрующую подушку. Сначала укладывается слой щебня, битого кирпича или керамзита. Поверх этого слоя кладем песок.
4. Поверх ямы монтируем лаги. На них укладываем деревянный пол, половицы которого не должны плотно прилегать друг к другу, чтобы вода могла стекать в приямок.

Совет: Половицы деревянного пола, уложенного над приямком, можно не прибивать к лагам. В этом случае их можно будет при необходимости снимать и выносить на улицу для просушки.

Существует еще один вариант обустройства приямка, который в данном случае играет роль водосборника, из которого стоки, достигнув определенного уровня, отводятся в канализацию или септик. Такая система обычно обустраивается под «протекающими» полами. Приступаем к работе:

Под полом выкапываем небольшую яму в форме куба, минимальная длина ребра составляет 0,5 м.

Вариант обустройства канализации в бане

Устанавливаем гидрозатвор . Этот элемент необходим, чтобы предупредить проникновение в помещение бани неприятных канализационных запахов. Простейший вариант самодельного гидрозатвора – металлическая пластина, установленная с наклоном. Фиксируем ее к трубе в трех местах, оставляя незафиксированной нижнюю часть. Важно: от дна приямка до нижнего края пластины должно быть 5 см. Еще один вариант самодельного гидрозатвора – детский резиновый мяч, закрепляемый над сливом приямка. Когда резервуар наполнен водой, он всплывает и открывает слив. Как только вода стекает, мяч опускается и закрывает трубу.

Схема установки гидрозатвора

Грунтовая фильтрация

Один из основных элементов такой системы – автономный септик, который является одновременно отстойником и распределяющим колодцем. От него отходят дренажные трубы, которые распределяют очищенную воду по участку. Септик можно приобрести в магазине или собрать самостоятельно. В последнем случае наиболее простой вариант для самостоятельного изготовления – конструкция из пластиковых или металлических емкостей. Эффективно работает септик из бетонных колец, а также конструкция, выполненная из бетона или кирпича.

Септик – отличное решение для отвода канализационных стоков

В любом случае монтаж системы начинаем с монтажа септика. Резервуар устанавливаем на глубину 1, 2-2,5 м. Глубже опускать бак не нужно, иначе может возникнуть проблема с доочисткой стоков, которую проводят анаэробные бактерии. К септику подводим канализационную трубу. Она должна быть заглублена ниже уровня промерзания почвы. После монтажа септика приступаем к подготовке дренов , так называют дренажные трубы.

Их длина и диаметр зависят от количества стоков. Чаще всего используются стандартные пластиковые трубы диаметром 11 см. Можно взять обычные пластиковые канализационные трубы и проделать в них отверстия. Нужно знать, что в верхней части детали диаметр отверстий должен быть меньше, чем у тех, что расположены в нижней. Это делается для того, чтобы отток воды был равномерным. Количество отверстий в начале и в конце трубы также различается. В самом начале перфорация выполняется чаще, а в конце – реже и большая их часть приходится на нижнюю половину трубы.

Образец дренажных труб

Для грамотного обустройства дренажа используются несколько правил:

• длина каждой дрены не может быть больше 25 м;
• глубина укладки труб составляет около 1,5 м, обязательно ниже уровня промерзания почвы;
• минимальное расстояние между дренами – 1,5 м;
• минимальная ширина траншеи под трубу – 0,5 м, оптимальная ширина – 1 м.

После того, как были подготовлены трубы, можно приступать к их монтажу:

Копаем траншеи нужного размера. Не забываем при этом, что трубы должны лежать под уклоном, который составляет примерно 1,5°. Периодически проверяем наличие нужного уклона строительным уровнем.

Копаем траншеи под канализационные трубы

Схема – использование септика, как элемента обустройства канализации в бане

Важно: Система грунтовой фильтрации требует периодического обслуживания. Оно заключается в замене заилившейся песчано-гравийной подушки и грунта под ней. В зависимости от загруженности системы такие работы проводятся один раз в 10-15 лет или реже.

Грамотно организованный слив воды в бане – залог ее долгого и беспроблемного функционирования. Он убережет постройку от разрушающего воздействия влаги и предотвратит загрязнение участка сточными водами.Даже для небольших бань обустройство канализационной системы обязательно, тем более она необходима для больших помещений с отдельной душевой комнатой и туалетом. Отнестись к организации слива следует со всей ответственностью, не допуская ошибок и недоделок. И тогда новая баня будет только радовать своего владельца долгой безупречной службой.

Как сделать слив в бане своими руками: пошаговое руководство

Баня – это то самое место, где без воды никак не обойтись. Пусть даже она используется там в меньшей степени, чем в хаммаме, но при каждом использовании строения гарантирован слив нескольких десятков литров воды. Таким образом, организация слива в бане – мероприятие обязательное и неизбежное, и лучше уделить этому должное внимание еще на стадии проектирования. В таком случае расходы на организацию слива будут меньше, а строение сохранит свои базовые эксплуатационные характеристики.

Разновидности слива

Организовать сток воды можно тремя способами:

• сброс в грунт – достаточно удобно в случае размещения постройки рядом с водоемом (как часто и делается). Однако при использовании в бане моющих средств такой вариант недопустим, стоки с химическими веществами нельзя сбрасывать в грунт напрямую, без очистки;
• устройство септика на участке. Для бани, построенной рядом с жилым домом, сток из которого осуществляется в септик, это лучший вариант. Основная проблема – необходимо учитывать дополнительный объем канализационных вод сразу при покупке и установке септика, иначе он будет наполняться гораздо быстрее, чем это планировалось на стадии проектирования;
• врезка в централизованную канализацию. Наиболее сложный вариант с точки зрения затрат труда и средств, зато он практически не ограничивает пользователей по составу сливных вод и их объему.

Выбор типа устройства зависит от нескольких важных факторов.

1. характер постройки и ее расположение. Для бани, построенной в черте города, рядом с городскими централизованными коммуникациями, возможен только слив в централизованную канализацию или септик. В условиях плотной застройки сброс воды в грунт недопустим, поскольку может привести к разрушению почвы не только на собственном, но и на соседних участках, непредсказуемому подъему верхних грунтовых вод;
2. конструкции фундамента. Для ленточных и плитных фундаментов, существующего подвала или подполья требуется сбор сточных вод в единый резервуар и отвод оттуда по трубе. Сброс жидкости непосредственно через пол в приямок или прямо в грунт возможен только при устройстве бани на столбчатом или свайно-винтовом фундаменте;
3. типа грунтов. Для глинистых почв, тяжелых суглинков и других грунтов с высокой способностью к поглощению влаги сброс воды на поверхность почвы приведет к подмыванию фундамента, разрушению опор, затоплению подвалов и ухудшению состояния грунта на участке в целом.

Как сделать слив в бане под полом

При банных процедурах вода стекает непосредственно на пол (если речь не идет о принятии душа в специально оборудованной душевой кабине). Следовательно, этот пол должен либо пропускать воду ниже, в водосборник, либо быть водонепроницаемым и устроенным с уклоном к водосборнику. Первый тип конструкции реализуется при устройстве деревянных полов с намеренно оставленными щелями или деревянной решетки.

Вода, проникая в щели, стекает ниже, в подвал или через дощатый пол на грунт, постепенно испаряется. Доски высыхают и становятся готовы к новому использованию.

Однако такой пол все же сохнет достаточно долго (особенно при небольшом зазоре между настилом и основанием), поэтому лучше устраивать двухслойный деревянный настил, как показано на рисунке ниже.

В таком варианте вначале устраивается черновой настил с промежутками между досками 20…50 мм, далее укладываются лаги так, чтобы обеспечить сток к сливному отверстию, после – еще один слой досок с уже меньшими (10…15 мм) промежутками. Разумеется, доски чистового пола укладываются так, чтобы зазоры между ними не совпадали с щелями в нижнем слое. Но такой вариант приемлем в основном для «летней» бани, когда сквозняки и холод снизу не критичны для температуры в парной и помывочной.

Другой, относительно бюджетный вариант «холодного» пола – установка лаг на асбестовые или другие трубы.

При этом трубы кладутся на уплотненной щебнем и песком подушке, а лаги – непосредственно на трубы. В этом случае протекающий пол проветривается лучше, а вода уходит в грунт через слой щебня и песка, очищаясь таким образом. Кроме того, уплотненная подушка не дает влажной почве так быстро расползаться.

Теплый пол в бане со сливом

Все варианты «протекающего» пола, особенно с укладкой на грунт, достаточно холодные. Для бани, используемой круглый год, более рационально устройство бетонной стяжки с отводящей трубой (трубами). Пол также выполняется со щелями, но под ним устраивают бетонную заливку с уклоном к месту для сбора воды.

Уклон дна бетонной чаши обеспечивается примерно в 5…7 градусов, причем возле стенок стяжка практически горизонтальная – это площадка для опирания лаг. При большой площади желательно устраивать не одну, а две-три точки сбора воды или увеличивать уклон дна.

Такой слив в бане своими руками сделать несложно. Порядок работы:

1. на стадии устройства фундамента к месту будущего сбора воды подводится труба (подробнее о правилах подвода ниже). Верхняя ее часть должна располагаться так, чтобы от планируемого уровня чистого пола бани до уровня верха трубы было расстояние, равное сумме толщины настила пола (доска плюс лаги) и запаса на величину уклона. При выбранном угле уклона 5 градусов и размерах помещения 3х3 м запас составит (при условии устройства водосборника примерно посредине) 13…15 см. Пример – для шпунтованной доски 36 мм и лаг с сечением 50х180 мм в помещении с размерами 3х3 м глубина чаши по отношению к уровню чистового пола составит 36+180+15=231 мм;
2. после определения необходимой глубины чаши выкапывается в границах ленточного или свайного фундамента котлован, глубина которого больше глубины чаши на толщину гравийно-песчаной подушки (10…20 см), бетонирования (30…50 мм) и гидроизоляции (битум + рубероид в два слоя, около 10 мм). То есть уровень котлована ниже уровня чистового пола на 231+200+50+10=490 мм, в расчете приняты максимальные значения;
3. устраивается трамбованная подушка из гравия и песка на указанную высоту, бетонирование. После полного отверждения бетона устраивается гидроизоляция. Подробнее о правилах ее выполнения в статье;
4. поверх гидроизоляционного слоя укладываются лаги (можно дополнительно сделать под них столбчатые опоры из кирпича или бетона и учесть их высоту в расчетах глубины котлована). Обязательна пропитка лаг антисептиком!
5. на лаги, не прибивая, с зазорами в 5…10 мм, укладывают настил чистового пола.

Вот так выглядит схема устройства слива воды в бане с деревянными полами при использовании и трапа, смонтированной в нижней точке бетонной чаши под ними.

Слив воды в бане с бетонными полами

Иногда даже в парной, не говоря о помывочной и комнате отдыха, устраиваются сплошные полы из бетонной стяжки с облицовкой плиткой или аналогичными материалами. В этом случае слив воды выполняется по стандартной для душевых отсеков технологии:

• при выполнении стяжки в полу сразу же закладываются трубы для подключения душевого трапа (трапов);
• стяжка делается с уклоном в сторону трапа, но угол наклона принимается порядка 1…3 градусов к горизонтали – на гладких, часто убираемых полах, этого вполне достаточно для надежного и быстрого стока воды;
• облицовка также создается с учетом сохранения угла наклона пола к отверстию трапа.

Утепление бетонного пола плитами полистирола или другим материалом очень желательно, поскольку сама по себе такая отделка создает ощущение дискомфорта, и не стоит усиливать его проникающим снизу холодом от промерзшего грунта.

При монтаже трапа необходимо предусмотреть уклон ведущей от него трубы (к септику или центральной канализации) не менее трех градусов, а также рассчитать необходимый диаметр трубы для обеспечения нужной пропускной способности.

Как в бане сделать слив воды в септик или канализацию

Грамотно обустроить пол с установкой слива недостаточно, требуется также правильно вывести сточную трубу в приемное устройство.

Обычно первый отрезок трубы устанавливают вертикально, опуская нижнюю его грань ниже уровня промерзания грунта, далее начинается горизонтально-наклонный фрагмент к септику или канализации. Если фундамент здания хорошо утеплен и нет риска замерзания отводящей трубы, либо канализация заведена непосредственно в баню, схема установки такая же, как на рисунке выше.

Поскольку в бане фундамент часто не утеплен, вертикальный отрезок сливной трубы (а желательно, и ведущий к септику горизонтально-наклонный участок) необходимо утеплять. Это можно сделать тремя способами:

• применением специальных утепляющих кожухов и пенопласта, пенополистирола;
• закладкой трубы в дренажную, большую по диаметру, с заполнением пространства между ними утепляющим материалом насыпного или обмоточного типа, или просто обмоткой с последующей гидроизоляцией;
• обогревом трубы с помощью нагревательного кабеля.

Сточные воды могут проходить несколько ступеней очистки:

• без очистки сразу же в централизованную канализацию;
• с отстаиванием непосредственно в грунт или водоем;
• с первичным отстаиванием в камеру дальнейшей очистки.

Заключение

Уделив должное внимание организации слива в бане, можно не беспокоиться о том, что через 3…5 лет придется менять полы и бороться с плесенью и грибком в подполье.

Как правильно сделать слив воды из бани — 5 способов

Баня — это место часто соприкасающееся с водой. Причем, это происходит как снаружи, так и изнутри. И защитить деревянные стены водостойким покрытием недостаточно — необходимо организовать качественный слив во избежание частых ремонтов фундамента, поражения бани болезнетворным грибком и гниения древесины.

Отвод воды производится из помывочной комнаты непосредственно в сливной резервуар или в место, отведенное под слив. Варианты организации системы водоприемников могут достаточно отличаться в зависимости от условий, в которых возведена баня и от типа слива.

Для начала нужно знать ответы на несколько важных вопросов, касающихся условий строительства отвода:

1. Где будет расположен сток и какая площадь должна быть отведена для него?
2. Какой тип грунта на Вашем участке, на котором будет располагаться баня?
3. Есть ли возможность подключения к центральной канализации?
4. На какой бюджет Вы рассчитываете?
5. Будете ли Вы строить слив самостоятельно или воспользуетесь наемной рабочей силой?

От правильной организации сливных коммуникаций зависит долголетие постройки и качество самих банных процедур. Даже если объем стоков небольшой, не стоит надеяться на впитывание почвой всей жидкости: остатки воды все равно будут портить фундамент и саму почву, из-за чего может произойти усадка строения. Единственный случай, когда сток может оказаться необязательным, это если сама баня будет использоваться не чаше 1 раза в месяц небольшим количеством человек (2-3 чел.). Здесь можно использовать так называемый протекаемый пол, с широко уложенными досками. Во всех остальных случаях это первое, что нужно спланировать после закладки фундамента. Поэтому весьма полезно знать различные способы организации слива для бани, даже если Вы не делаете его самостоятельно, а заказываете у строительной фирмы.

Автономная канализация с колодцем-отстойником

Первый и самый трудоемкий способ — фильтрующий колодец-отстойник на основе автономной канализации. Здесь система состоит из двух резервуаров, желательно из пластика. Первый резервуар фильтрует стоки от крупнодисперсных частиц простым сетчатым фильтром, обустроенным в емкости. Второй резервуар проводит вторую степень очистки сточных вод перед отправкой их в сточную яму. Но для любого варианта стока с канализацией необходима специальная конструкция пола в бане.

Вся суть такого пола заключается в наклоне к центру комнаты еще на начальной стадии строительства. В центре пола монтируется фитинг, который вплотную прилегает к разъему в полу, плотно обработанный герметиком вокруг места монтажа. Воронка фитинга выбирается в пределах 5 см, с небольшими отклонениями. Сточные трубы из всех комнат, если и несколько, соединяются разветвителем. Но стоит знать, что строительство выгребной ямы целесообразно только в случае глубинного залегания грунтовых вод, не менее 4-5 м глубиной. В противном случае Ваша яма будет затоплена круглый год и запахи гнилостных бактерий из нее будут преследовать до каждой последующей очистки. Если же условия для сточной ямы благоприятные, то вторым пунктом в расчете стока будет определение объема ямы по нескольким критериям: количеству человек в бане, частоте использования и затратам воды.

Далее, когда проект слива уже готов, рассчитывается местоположение ямы: оно должно быть не дальше 2х метров от бани. Если расположить слив слишком близко, то появится вероятность проникания водя в фундамент. Если же слишком далеко, то не получится сделать достаточный уклон для стекания воды естественным путем.

Закладывая фундамент Вы скорее всего уже ознакомились с типом грунта на участке и его свойствами. При создании сливной ямы важно понимать физические свойства земли, так как учитывая это будут выбираться сопутствующие меры по укреплению каркаса ямы. Впрочем, если грунт не рыхлый и не осыпается, то укреплять ничего не придется. Но чрезмерно плотный глинистый грунт тоже имеет недостаток в случае обустройства слива — он плохо впитывает. Иногда на участках попадается удачное сочетание достаточно плотного грунта с хорошими абсорбирующими свойствами. Тогда работа с ямой ограничится тем, что ее нужно будет просто вырыть и обустроить фильтрацию по одному из описанных способов. Но такие условия бывают весьма нечасто. Чаще всего грунт осыпается и приходится прибегнуть к укреплению границ ямы. Для укрепления зачастую используют кирпичную кладку с зазорами для впитывания воды, или дикий камень (любой водостойкий материал). Самый простой вариант — использование большого пластикового резервуара с множеством отверстий в качестве внутреннего каркаса ямы.

Важно также выбрать оптимальный размер для отверстий в резервуаре. Оптимальной формой для резервуара в данном случае является обтекаемая цилиндрическая, так как она наилучшим способом держит создаваемое водой давление. Также необходимо обеспечить яму тяжелым перекрытием из бетона или железа.

Когда резервуар готов, на дно ямы засыпается фильтрационный материал (битый кирпич или щебень), а после покрывается слоем песка. Сточные трубы, соединенные ранее под полом бани в одну, отводятся под уклоном к яме. Причем оптимальный уклон, необходимый для быстрого стекания варьируется в пределах 1 см на 1 метр трубопровода.

Обустройство простой сливной ямы

Такой способ организации стока проще, чем первый за счет исключения нескольких ступеней фильтрации. Он подразумевает все этапы с организацией стока в самой бане и выкапыванием ямы, но в данном случае будет использоваться только септик без фильтров. Способ применяется в том случае, если нет желания возиться с заменой фильтрационного материала и есть возможность использования ассенизаторской машины для выкачивания стоков.

Но в таком случае следует продумать подъезд к яме на расстоянии досягаемости рукавом машины. Вторым способом очистки упрощенной системы с ямой является применение специальных бактерий для переработки гниющих остатков в септике. Его эффективность конечно в разы ниже, чем полный вывоз отходов или же естественная фильтрация, но тоже имеет место быть.

Способ грунтовой фильтрации

В данном методе основным является организация системы труб, через которую жидкость будет подведена к канализации. Система будет распределяться по всей площади участка для того, чтобы вода успевала проходить несколько ступеней фильтрации перед стоком.

Фильтрация осуществляется по принципу дренажа: первым этапом на трубу устанавливается решетка (на начальном участке) для ловли крупных отходов. Потом, в дальнейшем, вода идет через засыпанный крупным фильтрующим материалом участок труб. Последний этап — мелкий фильтр, то есть крупнодисперсный песок.

Таким образом, вода со стоков будет фильтроваться на всем участке одновременно создавая дополнительный источник орошения. Данный метод подойдет только в случае низкого залегания грунтовых вод, так как расположение труб должно быть более чем на 0.5 метра выше уровня вод.

Способ со сливной трубой

В целом, этот способ похож на предыдущие и отличается только типом материалов и небольшими различиями в конструкции септика. Здесь важна более длинная протяженность трубы. При этом, саму трубу важно монтировать еще на этапе заливки фундамента с уклоном в сторону площади для постройки отстойника.

Отстойник делается на основе бетонных колец, которые составляют стенки ямы. Дно в свою очередь не должно ничем перекрываться для лучшего впитывания отходов. Труба закладывается без углов и изгибов, причем диаметр трубы берется максимально возможный среди канализационных труб для бытовых стоков. При установке трубы важно её утеплить, так как при промерзании почвы вода в трубе может замерзнуть и деформировать пластик, в лучшем случае.

Метод горизонтальной фильтрующей подушки

Данный метод подойдет только для сезонной бани, в которой затраты воды настолько малы, что отстойник делать просто нет смысла. Заключается он в следующем: на расстоянии 2-3 метра от фундамента бани выкапывается траншея длинной и глубиной в 1 м, по ширине не больше 50 см.

На дно траншеи кладется дренажный материал (щебень, битый кирпич, керамзит или шлак от сгорания угля), засыпается поверх небольшим слоем песка. После на дно укладывается сливная труба, отведенная от бани. Яма будет рассчитана на небольшой объем отходов, не больше 100 литров. Поэтому стоит хорошо подумать, прежде чем выбирать этот вариант.

Основные советы по созданию стока для бани

В том случае, если есть хоть какая-то возможность подключить Вашу сливную систему к центральной канализации — то это самый оптимальный и самый действенный вариант организации стоков. Если же участок расположен в неподходящей для этого местности, то Вам предстоит тщательно изучить особенности грунта, уклон участка, внутренние коммуникации, наличие и уровень грунтовых вод, правильно рассчитать материалы и энергозатраты. Зачастую хозяева бани становятся перед выбором, септик или колодец? У обоих вариантов есть свои плюсы и минусы. Для обустройства колодца, например, понадобится больше времени, чем для монтажа септика. Но правильный колодец обеспечивает наилучшую фильтрацию воды и практически не допускает появления неприятных запахов. Септик больше подойдет для частого использования бани, так как он обеспечивает более быстрое впитывание воды. В финансовом плане, организация септика и колодца почти не отличаются. Все будет зависеть от используемых материалов, ведь всегда можно заменить, например, дорогостоящую пластиковую емкость на старые шины, обустроив их таким образом, чтобы они составляли емкость цилиндрической формы.

Сточная канава, которая был описана в последнем, пятом методе, допустима только в случае малого объема вод и отсутствия культивируемых растений на участке. Иначе они будут просто отравлены моющими средствами, поступающими из стоков, хоть вода в некоторой степени и пройдет фильтрацию. Тем не менее, это самый дешевый и быстрый вариант организации слива.

В целом, несмотря на кажущуюся легкость в выполнении задачи по организации слива, не так просто рассчитать все коммуникации правильно. Поэтому, если у Вас нет опыта в строительстве, лучше нанять бригаду строителей — сегодня данная услуга не слишком дорога.

Как сделать слив в бане своими руками – советы мастера

Любая баня является местом, где можно отдохнуть от дневных забот, расслабиться и вдоволь попариться, поэтому в таком помещении всегда скапливается большое количество воды. Чтобы сохранить баню в рабочем состоянии на долгое время, проблему с отводом этой воды нужно обязательно решить. В данной статье мы опишем, как сделать слив в бане своими руками, а также приведем основные виды таких конструкций.

Принимать решение о типе слива нужно еще на этапе проектирования бани. Некоторые предпочитают не усложнять себе жизнь и рассчитывают на отток воды в приямок под полом бани.

Тем не менее, последствия такого решения могут быть следующими:

• под полом начинает разрастаться плесневый грибок;
• появляется неприятный затхлый запах;
• строение бани может дать усадку из-за разрушения верхнего слоя грунта.

Вместе с тем, отметим, что расположение сточной ямы прямо под полом бани иногда бывает невозможным из-за состава почвы, например, с включениями глины. Такой грунт плохо впитывает воду, следовательно, все описанные неприятности проявятся намного раньше. Чтобы не допустить неприятных последствий, лучше всего организовать полноценный отток воды из бани.

Устройство слива в бане своими руками может быть организовано двумя способами:

• постройка специального септика на участке;
• врезка в центральную канализационную систему.

Разновидности полов в банях

Если вы решили выполнить слив в бане своими руками, то первое, что нужно учитывать – это тип полов, поскольку на них приходится основная нагрузка от повышенной температуры и влажности, независимо от того, насколько хорошо изготовлен слив. Поэтому к процессу обустройства полов нужно отнестись с повышенным вниманием и скрупулезностью.

Существует две разновидности полов – бетонные и деревянные, каждый из которых применим к тому или иному типу бани. Если ваша баня представляет собой массивное капитальное строение с комнатой отдыха, предбанниками, душевой или бассейном и парной, то лучше всего остановиться на бетонных полах, оснащенных гидроизоляционным слоем. К тому же, такой вариант актуален, если баню планируется использовать круглый год.

А вот в случае с деревянными срубами, которые используются в основном только в летнее время, вполне допускаются полы из древесины, как более выгодный и незатратный вариант строительства с небольшим объемом работ.

Однако не стоит забывать, что дерево, несмотря на все усилия по его защите, обработку антисептиками и прочие материалы, со временем все-таки придет в негодность и настил придется заменить.

Полы из бетона

Конструкция пола из бетона предполагает наличие таких слоев:

• утрамбованный слой щебня;
• песчано-цементный раствор;
• слой пароизоляционного материала;
• утепляющая прослойка из пенополистирола;
• целлофановая пленка для гидроизоляции;
• еще один слой пескоцемента;
• сетка из арматуры, покрытая бетонной стяжкой.

Поверх стяжки можно выполнить облицовку кафельной напольной плиткой, либо воспользоваться деревянными трапиками.

Полы из дерева

Полы из древесины можно выполнять в двух вариантах – протекающего и непротекающего типа. В первом случае под дощатым настилом располагается бетонная стяжка, которая залита с уклоном в сторону сливного отверстия для воды. Данный тип пола очень долго высыхает, поэтому портится, зачастую, очень быстро.

Более предпочтительным в эксплуатации является пол протекающего типа. Конструкция такого пола предполагает, что под дощатым настилом расположен приямок, из которого отходит труба для оттока воды в сливную яму, снабженная гидрозатвором для предотвращения попадания в помещения посторонних запахов. Читайте также: “Как сделать пол в бане в помывочной – правила планирования и монтажа”.

При этом собственно дощатый настил раскладывают по лагам, не прибивая и оставив зазоры в 0,5 см. Сквозь щели вода будет свободно стекать под пол, а в случае необходимости все доски можно снять и просушить на свежем воздухе.

Организация оттока воды из бани

Прежде всего, чтобы понять, как правильно сделать слив в бане, нужно учесть ряд таких факторов:

• состав почвы на месте постройки бани;
• уровень залегания грунтовых вод на участке;
• размер помещения и предполагаемое количество пользователей бани, периодичность ее эксплуатации, от которых зависит объем септика и пропускная способность сливного отверстия. Если же строится баня на воде, тогда, естественно, требования к сооружению совсем другие.

Исходя из данных параметров, при проектировании бани следует принимать решение о конструкции слива, а также его размерах, материалах для его изготовления и методе фиксации в грунте.

Колодец с фильтром на дне

Конструкция сливной ямы с фильтрующим дном используется в первую очередь для очистки сточных вод от грязи и химических элементов, а также для задержки бактерий. Последующая фильтрация воды производится уже непосредственно почвенным слоем. А вот на дне колодца в качестве фильтра используют щебенку, колотый кирпич или песок.

Для обеспечения оттока воды из бани, рассчитанной на 3-4 человека, достаточно колодца диаметром 1,5 м и глубиной 2 м. По форме он может быть как прямоугольным, так и круглым – последний вариант предпочтительнее ввиду равномерного распределения давления на все стенки. Конструкция цилиндрической формы будет нуждаться в коррекции намного реже.

Так как сделать слив в бане на даче нужно, не повредив самой постройки, желательно отступить от нее на расстояние порядка 3-5 метров. Такой зазор обеспечит в первую очередь безопасность фундамента бани от подмывания, а также предотвратит проникновение в баню неприятных запахов их колодца. А вот если располагать сливную яму дальше, то неизбежно придется дополнительно закупать трубы для стока воды. Кроме того, правильный угол наклона на большом расстоянии обеспечить сложно.

Если почва на вашем участке достаточно плотная, то достаточно просто вырыть яму для слива и уложить на дно фильтрующие материалы – песок, щебень и битый кирпич. Дополнительное укрепление стен не потребуется.

Однако чаще всего границы колодца все-таки нужно укреплять. Достаточно неплохим материалом для этого являются колодезные кольца, кирпичная кладка, пластиковые бочки или металлические резервуары. В качестве альтернативы слив выполняют из автомобильных шин. Чтобы верхний край колодца можно было закрыть крышкой и присыпать, его углубляют на 30-40 см от поверхности грунта.

Согласно схеме слива в бане, от нее до ямы можно вырыть траншею, по которой вода будет произвольно самотеком попадать в колодец. Однако лучше всего оборудовать сток трубами из асбеста, металла, пластика или керамики, диаметром 50-100 мм. В этом случае траншея также необходима, однако ее глубина будет зависеть от глубины промерзания почвы, но не менее 50 см. Укладка труб производится под уклоном в 20 мм на каждом метре расстояния.

На этапе проектирования подробно продумывается будущая конструкция слива и особенности организации пола. Эконом вариант слива в бане на даче – выполнение пола с уклоном в сторону сливного отверстия. При такой конструкции стоки попадают в трубы и отводятся непосредственно в сливную яму.

Отметим, что обустройство согласно пошаговому руководству слива в бане своими руками возможно только в тех случаях, когда грунтовые воды пролегают достаточно глубоко. В противном случае сливная яма будет заполняться не столько сточными, сколько грунтовыми водами, то есть утратит свою функциональную принадлежность.

Отметим, что любая конструкция сливной ямы имеет ряд неудобств – ее нужно периодически выкачивать, располагать такой септик нужно в месте, удобном для подъезда спецтранспорта. А в случае с фильтрующим колодцем, наполнитель на дне нужно периодически менять. Читайте также: “Как сделать в бане слив воды – варианты устройства канализации”.

Альтернативой сливной яме является использование герметичного септика, например из пластика. Особенно актуальным такое устройство будет в тех случаях, когда в бане оборудован туалет, то есть характер стоков потребует более тщательной очистки.

Еще один вид слива из бани предполагает наличие фильтрационного колодца и последующий вывод стоков в дренажную яму.

Отток воды из бани в канализационную систему

Если в месте расположения бани есть проходящая центральная канализация, то оптимальным решением будет подвести отток воды прямо в нее. Однако все сантехнические работы и организацию слива в бане нужно произвести до укладки финишного напольного покрытия.

В самой нижней точке пола, который расположен под уклоном, устанавливают ПВХ желоб, устойчивый к высоким температурным показателям. Наклон желоба должен быть в сторону отводящих труб. Читайте также: “Как правильно сделать слив воды из бани – варианты водоотвода”.

Перед тем, как врезаться в систему центральной канализации, необходимо получить специальное разрешение от обслуживающей ее компании.

Потребуется получить ряд таких документов:

• заключенный договор с проектным бюро, уполномоченным производить монтажные и земельные работы, что подтверждено сертификатами;
• подписанное соседями согласие на проведение любых работ на участке.

Чтобы всегда можно было получить доступ к месту подключения и произвести ремонт, необходимо предусмотреть смотровой колодец. Он является основным условием для получения разрешения на врезку в канализационную систему.

Воздух в парной всегда будет оставаться свежим и ароматным, если при монтаже слива придерживаться ряда полезных советов:

• Если предполагается отвод воды в канализацию из нескольких точек бани, то каждое сливное отверстие нужно оборудовать водяным затвором, в частности, сифоном любой конструкции. Данное устройство предотвращает попадание в помещение неприятных запахов посредством водяной пробки внутри него.
• Вентиляция канализации, выполняемая из 5 сантиметровой трубы, выведенной на крышу бани, служит тем же целям.

Таким образом, следуя инструкциям, вы сможете самостоятельно выполнить слив в бане, чтобы обеспечить долговременную и гигиеничную эксплуатацию бани.

Способы организации слива в бане с деревянными полами

Основной проблемой бани с моечной комнатой является отведение из нее стоков. Поэтому варианты технологий, как сделать слив воды в бане с деревянными полами из протекающего или сплошного настила, актуальны для каждого индивидуального застройщика.

Сразу определимся с терминами, под деревянными полами в статье имеется ввиду — деревянный настил (трапы), т.е. финишное покрытие пола в бане. Перекрытие же под ними может быть как деревянное (по балкам), так и бетонное (по грунту).

Особенности эксплуатации

Основными нюансами возведения и использования бани являются:

• отапливается постройка обычно дровяными печами, не предназначенными для подключения контуров теплого водяного пола;
• канализация необходима в моечной комнате, реже в парилке;
• при периодическом обогреве дерево на полах нагревается быстрее, чем бетонная стяжка или плита;
• максимальные теплопотери традиционно присутствуют в полах нижнего этажа, поэтому их необходимо утеплить;
• бюджетным вариантом для бани на МЗЛФ, столбчатом или свайном ростверке является пол по грунту без перекрытия;
• чуть дороже обходится перекрытие по балкам, обладающее меньшим ресурсом в сравнении с бетонной конструкцией.

Важно! Для бани остается актуальным регламент СП 29.13330 (Полы), согласно которому чистовое покрытие в моечной должно быть на 1,5 – 2 см ниже облицовки в остальных помещениях.

Разновидности деревянного пола в бане

Напольное покрытие из древесины обладает при хождении по нему босиком приятными тактильными ощущениями в отличие от других облицовок. Существуют 2 категории деревянного пола бани:

протекающий – каждая половица уложена с зазором 5 – 10 мм или используются съемные решетчатые поддоны из бруска;

Пол в бане протекающий.

Пол в бане из шпунтованной доски.

В зависимости от конструкции фундамента, перекрытие пола бани может иметь конструкцию:

пол по грунту из бетонной плиты – внутри ленточного фундамента и низкого ростверка;

Пол по грунту с вмурованным трапом.

Деревянное перекрытие бани.

На обоих типах перекрытий делают как сплошные, так и протекающие деревянные полы.

Организация слива

Несмотря на периодический эксплуатационный режим, стоки запрещено сбрасывать на грунт под баней. Необходимо собирать и отводить их в отдельный септик или централизованную систему водоотведения.

В зависимости от конструкции деревянного пола слив можно организовать следующими способами:

• сплошной пол – уклоны задаются при монтаже лаг (именно лаг, а не балок), трап устраивается в низшей точке комнаты, стоки отводятся по трубам, утеплитель укладывается между лагами;
• протекающий настил – под напольным покрытием необходимо изготовить крупноформатную воронку из тяжелой EPDM мембраны, оцинковки, ЦСП облицованного водонепроницаемой плиткой или из бетона (в случае полов по грунту), в низшей точке которой будет закреплен канализационный трап.

Воронка слива из оцинковки под протекающим полом бани.

Теплоизолировать протекающий пол невозможно физически, поэтому утеплитель закладывается ниже крупноформатной воронки из рассмотренных выше материалов.

Важно! Максимальные теплопотери в полах наблюдаются при наличии в здании подполья, то есть в висячих ростверках. Поэтому пол и канализацию свайного или столбчатого высокого ростверка утеплять следует в обязательном порядке.

Запрещено сливать банные стоки непосредственно на грунт под этой постройкой по причинам:

• моющие средства приводят к постепенному заражению, не только своего участка, но и обеспечивают подобные неприятности соседям;
• влага неизбежно скапливается в пазухах обратных засыпок и разрушает фундамент;
• даже при частичной замене грунта щебнем/песком резко повышаются силы пучения из-за набухания глины во влажной среде.

Септик необходимо размещать на участке в соответствии с требованиями нормативов СП, СанПиН на расстоянии минимум 4 м от фундамента бани, а не под ее полом. Это повысит качество обслуживания камер водоочистки, инфильтрационного колодца или поля, через которое осветленная вода сбрасывается в грунт для естественной доочистки.

Расположение септика для бани на участке.

Протекающий пол

Этот вариант обеспечивает быстрое высыхание древесины и увеличение ресурса напольного покрытия. В зависимости от конструкции перекрытия бани протекающий пол может сооружаться разными способами:

настил из разряженных досок со щелями между ними, жестко зафиксированных саморезами к лагам для постоянного использования;

Традиционный протекающий пол.

Деревянный трап для бани.

Воронка под протекающим полом, собирающая жидкость, сооружается из материалов:

мембрана – вариант чаще применяется для бани с подпольем на свайном или столбчатом ростверке, пленка крепится к стенам с небольшим провисанием, в нижней точке, соприкасающейся с черновым полом конструкции, в нее врезается сифон или трап;

Воронка сливная из мембраны.

Воронка сливная из жести.

Сливная воронка из плитки.

Бетонная воронка банного слива.

Совет! Лаги протекающего пола обрабатываются антисептиками или пенетрирующими составами для повышения эксплуатационного ресурса во влажной среде.

Протекающий пол неудобен с позиций гигиеничности – в широкие щели неизбежно проникает в воронку крупный мусор (например, листья веника, принесенные на теле из парной), поэтому доски лучше сделать съемными. Компромиссом становятся решетчатые поддоны или крепление досок в специальные гнезда.

Еще одним вариантом становятся гибкие дощатые трапы для бани. Доска соединяется в этих конструкциях шнуром или тросом, после укладки на лаги такие деревянные коврики сохраняют пространственную жесткость. После помывки их можно скатать и убрать на просушку.

Гибкие деревянные трапы для бани.

Шпунтованная доска

Этот вариант удобнее в использовании, но влага испаряется дольше, доски коробятся при высыхании. Не протекающий пол может делаться по лагам, уложенным на плиту перекрытия или пол по грунту, или балкам деревянного перекрытия. Поэтому конструкция сливного узла отличается:

• пол по грунту – инженерные системы разводят до бетонирования стяжки, лаги монтируются под уклоном в едином направлении, чтобы поставить там трап/сифон канализации, утеплитель размещается либо между лагами, либо внутри стяжки;
• плитное перекрытие – аналогично предыдущему случаю, только теплоизоляционный материал всегда укладывается между лагами;
• перекрытие по балкам – утеплитель между черновым и чистовым полом, коммуникации защищаются пенополистирольными скорлупами и греющим кабелем внутри подполья.

Теплоизоляция пола в бане.

В бане отсутствует постоянный обогрев, поэтому утеплитель под полом необходим исключительно для снижения времени выхода в режим пара и повышения комфорта эксплуатации.

Выбор узла слива

Периодический эксплуатационный режим бани вызывает пересыхание гидрозатвора внутри классического бутылочного или U-образного сифона. Поэтому в этих надворных постройках чаще используют сухие трапы нескольких типов:

поплавковые – внутри чашеобразного корпуса имеется колпак, перекрывающий под своим весом канализационное отверстие, всплывающий при наполнении чаши жидкостью;

Трап с сухим поплавковым затвором.

Трап с сухим маятниковым затвором.

Сухой затвор с резиновой лентой.

При установке сухого трапа вредные газы не смогут проникнуть из септика по трубам наружной канализации в баню, избавляя пользователей от запаха сероводорода и метана.

Внимание: Естественная вентиляция под деревянным напольным покрытием обеспечивается декоративными люками (достаточно 2 шт. на комнату) и пропилами в лагах. Лючки располагаются по диагонали, декорируются решетками, обычно располагаются под полками, скамейками.