Как сделать паз в доске дрелью

Как выпилить паз в доске?

Тип соединения, основанный на вхождение шипа в паз, появился в Европе практически одновременно с половой доской и вагонкой. Отделочный материал прост и удобен в монтаже и имеет массу достоинств. Правда, по стоимости он дороже обычных досок и планок, зато стыки получаются намного аккуратнее, да и срок службы на порядок выше.

Содержание статьи:

Разновидности пазовых досок

Многие пользователи не представляют, как выбрать паз в доске, полагая, что в магазине им предложат только один вариант соединения и материала.

Это далеко не так, там вас встретит большой ассортимент:

1. Симметричный паз . Это наиболее простой тип . В нем длины верхней и нижней полок одинаковы, они и выступают на одно расстояние.

Асимметричное соединение

2. Ассиметричный паз . Здесь верхние полки длиннее нижних.

3. Блок хаус , используемый в основном для отделки стен и потолков. Планки часто имитируют рельеф бруса и имеют полукруглый или фасонный профиль на лицевой стороне.

4. Евро вагонка также как и блок хаус, часто снабжается рельефным рисунком.

5. Террасная доска , изготовленная из дерева и полимера, тоже имеет шипы и пазы, упрощающие установку.

Обратите внимание! Если запланировано крепление без пазовой доски стен не выровненных, с выступами и вмятинами, не ждите хорошего качества от результата.
Облицовка не ляжет ровно, перепад высот и щели неизбежны.

Изготовление планок с пазами в домашних условиях

Нередко приходится мастерить дома мебель или делать ремонт, обходясь самыми простыми методами и тем, что под рукой.

Если возникла необходимость выпилить паз в доске своими руками, запаситесь терпением и нужными инструментами:

  1. Циркулярная пила. Наиболее практичный инструмент, но есть она, к сожалению, не у всех.
  2. Обычная ножовка для дерева. Работать ею придется дольше, зато уж эту принадлежность можно найти в каждом доме.
  3. Электрическая дрель. Она тоже довольно доступна, но перед тем, как сделать паз в доске дрелью, желательно потренироваться на ненужном бруске, отрабатывая навык.

Изготовление паза дисковой пилой

В качестве материала оптимальны деревянная доска, бруски и тому подобное. Цена на исходное сырье минимальная, в крайнем случае, используется то, что найдется в хозяйстве. Наиболее удачное решение – концевое соединение сквозной, одинарной открытой прямой.

Стык получится прочным и надежным:

  1. Рекомендуется выполнять шипы с толщиной ¼ от толщины планки и паз такого же размера.
  2. Высота и длина паза должны соответствовать размерам планки.
  3. Приготовьте карандаш и линейку для разметки.
  4. Определитесь с координатами пропила и отметьте его.
  5. Пропил должен выполняться по линии внутри той стороны, которая будет затем отделена.
  6. Для циркулярной пилы инструкция рекомендует ширину полотна в 2-4 мм.
  7. Пропиливание посередине отмеченной линии снимает 1-2 мм лишних, так как на каждой планке проделывается по две борозды.

Обратите внимание! Чтобы заготовка не была испорчена, выполняйте пропилы по внутренним сторонам расчерченных линий. При этом делается визуальная поправка на толщину полотна.

  1. Если вам нужно соединить две запчасти под углом в 90º, разрежьте заготовки под 45º на концах.
  2. Для концевого сквозного открытого на ус соединения (одинарного прямого) отметьте места пропилов на косых срезах планок.
  3. Перед тем как с доски снять паз, еще раз проверьте правильность пропила со всех сторон.
  4. Под угловое одинарное несквозное в проушину соединение вместо паза делается проушина. В данном случае ширину шипа оставляют неизменной, а длина составит 0,3-0,8 ширины присоединяемой доски.
  5. Так как циркулярка закругляет края проушины, оставляя неизменной форму шипа, желательно доработать углы, обточив их рашпилем.

Паз при помощи дрели

Метод довольно трудоемкий, но его можно назвать альтернативой выше описанному. Если вам не удалось достать ручной фрезер, подготовьте дрель и стамеску, линейку и карандаш.

  1. Подберите сверло с диаметром, соответствующим ширине будущей бороздки.
  2. Чтобы угадать с глубиной паза, можно сделать отметку на самом сверле (например, нарисовать яркой краской).
  3. Прочертите две параллельные линии по бруску на нужном расстоянии друг от друга.
  4. Закрепив заготовку в тисках, высверливайте борозду, внимательно контролируя ровное по вертикали положение дрели и выдерживая глубину.
  5. Все лишнее по окончании снимите острой стамеской и зачистьте наждачной шкуркой.

Обратите внимание!
Бывает, требуется борозда с вогнутым дном и шип с выпуклым торцом.
Перед тем как сделать лунный паз в доске окончательно, высверливайте на глубину чуть меньшую требуемой.
Последующую обработку и подгонку удобно сделать крупнозернистой шкуркой или круглым напильником.

Использование ножовки по дереву

Здесь ощутимо поможет грамотно сделанная разметка.

Полотно ножовки подберите ровное и прочное:

  1. Чтобы не ошибиться, проведите две линии по длине доски, с противоположных сторон. Расстояние от верхней плоскости до них и будет глубиной.
  2. Надежно зафиксируйте брусок и начинайте пропиливать.
  3. Важно следить, сверяясь с линиями, насколько входит полотно в дерево.
  4. При перекосе инструмента можно все испортить, поэтому периодически смотрите за вхождением ножовки в материал с боковых ракурсов.
  5. При широком пазе и тонком полотне эффективнее проделать два пропила, опять – по внутренним сторонам прочерченного.
  6. Все лишнее аккуратно убирается стамеской и зачищается.

Вывод

Для небольших объемов отделочных работ и тем более для бытовых самоделок необязательно покупать готовый дорогостоящий материал. Достаточно уделить немного свободного времени и сделать заготовки самостоятельно. Тем более что для рачительного хозяина это не составит труда.

Подробно и доходчиво процесс опишет видео в этой статье, где мастера раскроют маленькие хитрости столярной науки. Если вам что-либо не понято, вы можете задать вопросы в комментариях.

Выборка пазов

ПАЗЫ МОЖНО СДЕЛАТЬ ВЕЗДЕ

При пазовом соединении конец одной детали входит в мелкий паз, выпиленный поперек волокон другой. Это соединение является улучшенным вариантом простого соединения встык. Заплечики паза обеспечивают приличную прочность. Фактически такое соединение невозможно сломать, например, нажав на полку. Если оно подогнано плотно, то хорошо выдерживает косую нагрузку, когда сила направлена по диагонали поперёк корпуса. Установка задних стенок в шкафчики или комоды и донышек в выдвижные ящики дополнительно усиливает всю конструкцию. Наконец, паз облегчает сборку, определяя положение частей и удерживая их от проскальзывания.

Используя всего два типа соединений в паз, можно сделать почти любую корпусную деталь. Основное соединение, где в паз входит полная толщина смежной детали, позволяет собрать книжные шкафы, комоды для игрушек, навесные полки или любые другие корпуса, в которых боковые стенки выходят за смежные детали (рис. 1).

Рис. 1. Основное соединение в паз.
Рис. 2. Модифицированное соединение паз/шип.

Если такие «проходные» углы не годятся или неприглядны, используйте модифицированное соединение (рис. 2), которое называется паз/шип.

Выдвижные ящики — тоже коробки. Их легко сделать с использованием основного соединения в паз и соединения паз/шип (рис. 3). Пример ЗА — самое прочное из них, в примерах ЗВ и ЗС можно ослабить переднюю стенку. Если вы хотите скрыть торцы боковых стенок выдвижного ящика, представленного на ЗА, закройте их фальшивой передней стенкой или используйте соединение в четверть, как показано на 30, усиленное гвоздями или шкантами.

Рис. 3. Пазы в выдвижных ящиках.

ОСНОВНОЕ СОЕДИНЕНИЕ В ПАЗ

Выпиливание пазов на настольной циркулярке набором дисков для пазов выполняется намного быстрее, чем вручную. Но с длинными или широкими деталями трудно маневрировать вокруг стола. Маятниковая пила решает эту проблему, но ей присущ недостаток — обычно её консоли не хватает для запи-ливания поперёк широких деталей.

С этой бедой помогает справиться фрезер. Но и здесь есть свои недостатки.

Во-первых,- если вы выбираете более одной пары пазов, установка линейки для каждой стороны может занять много времени. Поэтому используйте вставку шириной, равной расстоянию от ребра основания фрезера до фрезы. Чтобы установить линейку, сдвиньте вставку вдоль намеченной линии заплечика на обрабатываемой детали (рис. 4).

Рис. 4. Вставка для фрезера.

Во-вторых, толщина обрабатываемой детали практически никогда не соответствует фрезе, чтобы гарантировать получение плотно подогнанного соединения. Можно прострогать или зачистить части из цельного дерева, но детали из фанеры подрезать трудно. Выпиливание паза для подгонки более понятно. Но для этого требуются два прохода фрезером — по одному на каждый заплечик.

Столкнувшись вплотную с выборкой пазов, можно сделать несложное приспособление (фото А).

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫБОРКИ ПАЗОВ

Приспособление состоит из двух линеек (по одной для каждого заплечика паза) и двух планок, которые опираются на кромки обрабатываемой детали. Одна линейка и одна планка Т-образно скреплены под прямым углом. Зазоры вдоль другой планки и линейки позволяют установить доски шириной до 300 мм и выбирать пазы шириной до 38 мм. Две струбцины в регулируемой планке опираются в обрабатываемую деталь и фиксируют приспособление на месте.

Для работы необходим комплект направляющих втулок для фрезера. С втулками линейки должны быть немного смещены в сторону относительно ширины самого паза.

Приспособление сделано из тополя, но подойдёт и фанера из карельской березы или МДФ. Т-образные гайки и винты Мб утоплены, поэтому фрезер может скользить по линейкам беспрепятственно.

Закончив изготовление, нужно сделать вставки для установки линеек. Кусок обрезка доски длиной приблизительно 450 мм, шириной 150 мм и толщиной 20 мм прострогайте до одинаковой толщины по всей длине.Все зависит от размера втулки и фрезы. Оставьте приспособление на месте, пока делаете и подгоняете четыре вставки, каждая длиной приблизительно по 50 мм, шириной около 25 мм и толщиной, равной толщине зазоров. В идеале толщина вставок должна равняться половине разницы диаметров фрезы и втулки.

Точная подгонка вставок выполняется при использовании их с установленными линейками при фрезеровании на коротком обрезке, который был отпилен раньше. Ослабьте регулируемую линейку, положите обрезок между линейками и две вставки на каждую сторону.

Затяните винты. Удалите вставки и обрезок и отфрезеруйте паз. Если обрезок не входит в паз, отрегулируйте толщину вставок.

РАБОТА С ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ

Разметка пазов — очень простая. Определите линию заплечиков для каждого паза, сделав карандашом отметку на лицевой стороне обрабатываемой детали. Можно положить две боковые стенки вместе и разметить все пазы сразу или разметить вторую боковую стенку после фрезерования первой.

Когда приспособление выставлено и запилы размечены, совместите неподвижную линейку с отметкой (фото С), слегка затяните струбцины и сделайте проход фрезером, затем передвиньте приспособление к следующей отметке. Хорошо выбранный паз должен подходить к шипу без зазоров и люфтов (фото D).

СОЕДИНЕНИЕ ПАЗ/ШИП

Подобно основному пазу, соединение паз/шип (рис. 5) можно сделать несколькими способами: на циркулярке и фрезерованием. Независимо от способа, пропорции соединения такие: шип около 1/4-1/3 толщины детали, на которой он выпиливается, и приблизительно 1/4-1/3 толщины детали с пазом. Для гарантии плотного и хорошего соединения необходимо выпиливать пазы немного глубже длины шипов.

ВЫПИЛИВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ ПАЗ/ШИП НА ЦИРКУЛЯРКЕ

Так как это очень несложное соединение, проще и быстрее сочетать разметку и установку. Проверьте установки на обрезках досок (рис. 6 и 7).

Легче подогнать шип к пазу, поэтому сначала сделайте паз. Установите глубину запила замером или на глаз, прижав диск к детали, в которой будет паз. Затем установите линейку для выпиливания внутреннего заплечика паза (рис. 6, шаг 2), сделайте запил во всех деталях с пазами, переставьте линейку и выпилите вторые заплечики.

Узкие детали, например, боковые стенки книжных шкафов, можно запилить с помощью делительной головки, удерживая торец обрабатываемой детали в контакте с линейкой во время работы. Также перед диском можно прикрепить ограничитель к линейке, чтобы торец детали упёрся в него.

Наиболее точный способ выбрать паз на циркулярке — положить обрабатываемую деталь на стол и, прижав её к линейке, выпилить заплечик. Затем поставить деталь на торец и выпилить толщину шипа. Этот способ позволяет точно контролировать толщину шипа, но он неудобен для длинных деталей или тех, которые запиливаются поперек. Шипы на этих деталях лучше выполнять несколькими горизонтальными запилами. Выпилив заплечик, прижмите деталь к линейке и с помощью делительной головки несколькими проходами выпилите лишнюю древесину. В отличие от первого способа, здесь толщина шипа зависит от толщины обрабатываемой детали.

Независимо от аккуратности выполнения шипов, обычно обнаруживается некоторое изменение в их размерах, особенно при выпиливании в цельной древесине. Здесь можно посоветовать выпиливать шипы немного толще, а затем при подгонке подрезать их рубанком для заплечиков. Лезвие рубанка для заплечиков проходит поперёк всей его узкой подошвы, поэтому можно резать прямо в угол заплечика шипа.

ФРЕЗЕРОВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ ПАЗ/ШИП

Для больших и широких частей корпусов или длинных и узких деталей фрезерование пазов относительно просто и безопасно. Выберите фрезу правильного диаметра, прикрепите линейку к основанию фрезера и делайте им проходы, перемещая линейку вдоль торца детали
(рис. 8). Многие фрезеры продаются с линейкой, но для повышения качества работы её надо прижать к основанию струбциной или шурупами.

Наиболее точный способ отфрезеровать шип — чётко задать его толщину между линейкой и фрезой (рис. 9). Чтобы поддержать основание фрезера, струбциной прижмите обрезок толстой доски заподлицо с концом обрабатываемой детали.

САМОДЕЛЬНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ВЫБОРКИ ПАЗОВ

Хотя приспособление и выглядит сложным, его достаточно легко сделать (рис. 10). Выпилите заготовки в размер, а затем аккуратно прострогайте плоскости и кромки. Потом в неподвижной планке для неподвижной линейки несколькими запилами на циркулярке выберите паз. Затем, чтобы обеспечить плотную подгонку и прямоугольные края, острой стамеской подрежьте его заплечики. Соединение вполдерева на регулируемой линейке сделано так, чтобы её верхняя поверхность была в одной плоскости с неподвижной линейкой.

Все щели в планках и линейках отфрезеруйте с помощью линейки, прижатой к основанию фрезера (рис. 8). Сначала, выпуская фрезу приблизительно на 3 мм в каждом проходе, за несколько проходов отфрезеруйте узкие сквозные щели. Затем отфрезеруйте карманы для головок винтов и Т-образных гаек.

В качестве струбцин использованы маленькие прижимы. Прижимной подушкой служит Т-образная гайка на конце винта. Контргайка не даёт подушке ослабнуть, когда она прижимает обрабатываемую деталь. В регулируемой планке пазы выберите так, чтобы прижимы могли спрятаться за её ребро.
Рис. 10. Приспособление для выборки пазов.

Паз в торце ДСП без фрезерного станка (это возможно?)

Помогите идеями, пжалуста.
Есть восемь панелей ДСП (см.рис.) и есть Т-образная кромка ПВХ. Чтобы приклеить эту кромку к торцу панели, необходимо по периметру панели в середине торца выбрать паз 4мм шириной и 10мм глубиной. Фрезерного станка не имею.
Поначалу думал, что повозившись, пропилю паз обычной ручной пилой. Но, взявшись, быстро понял, что не тут то было.
Вопрос: может как-то можно без фрезера, может дрелькой, может еще как-то ? Может для дрели есть приспособы какие нибудь ? Поделитесь опытом или хотябы соображениями. Пожалуйста !

Возможно. Делал циркуляркой.НО если надо оч. точно до ,думаю,без фрезера не обойтись.

Для дрели приспособы не видел, а вот на основе болгарки видел такую штуковину в магазине. В место круга одета не-то пилка, не-то фреза, а болгарочный корпус штатно приделан к станине. был еще упор и регулировка глубины фрезерования

для подобных дел есть “шпунттубель” – инструмент наподобие рубанка. Делов на две минуты. Вот найти его, вероятно сложно, в свое время сам делал. А можно смастерить наградку из полотна для машинной пилы по металлу и двух дощечек.

Спасибо за советы. Из инструментов имею электродрель и электролобзик. Нету не циркулярки, не болгарки. Лобзик, думаю, здесь не применим. А вот дрель ? Ведь выпускают же какие-то фрезы именно для дрелей.
Спасибо за идею с шпунттубелем. Наверное буду копать именно в этом направлении, может чё нибудь подобное сам сварганю.
В любом случае, please, если кто-то что-то знает по этому вопросу, сталкивался с подобными проблемами, прошу поделиться !

Палецкий написал :
Для дрели приспособы не видел, а вот на основе болгарки видел такую штуковину в магазине. В место круга одета не-то пилка, не-то фреза, а болгарочный корпус штатно приделан к станине. был еще упор и регулировка глубины фрезерования

Эта “штуковина” называется ламельный фрезер и используется для соединения досок вплотную между собой специальными пластинками-вставками(ламелями). Естественно, годится и для ДСП, поскольку
паз будет ровным и чистым.

А шпунтубель будет хорошо работать (ИМХО!) только по дереву, а не по ДСП. Может рвать части торца.

Salty_Ears написал :
А можно смастерить наградку из полотна для машинной пилы по металлу и двух дощечек.

При отсутствии специализированных инструментов, самый лучший способ, ИМХО. Только нужно принять меры к тому, чтобы “дощечки” не испортили внешний вид ЛДСП.
Я в свое время не додумался до такой приспособы. Сначала ножовкой по металлу как бы намечал линию пропила, а потом обычной ножовкой делал пропил, гемор еще тот. Но у меня ширина ДСП была всего 40 см.

Lom написал :
Спасибо за советы. Из инструментов имею электродрель и электролобзик. Нету не циркулярки, не болгарки. Лобзик, думаю, здесь не применим. А вот дрель ? Ведь выпускают же какие-то фрезы именно для дрелей.
Спасибо за идею с шпунттубелем. Наверное буду копать именно в этом направлении, может чё нибудь подобное сам сварганю.
В любом случае, please, если кто-то что-то знает по этому вопросу, сталкивался с подобными проблемами, прошу поделиться !
Пожаловаться на это сообщение

Да есть, на дрель. Стоила 800 руб. У меня была (немецкая, как то называлась Worktool или что то подобное, их Бауклотц в Москве продает) и приказала долго жить на втором листе ЛДСП. Они предназначены для дерева а не для ДСП (которое гораздо тверже). Пришлось в конце концов покупать фрезер с 3 мм (паз под Т-образную кромку нужен 3 мм) пальчиковой фрезой, им сделал 4 листа за 1 час. Так что лучше фрезера ничего не советую.

2Lom А не проще найти у знакомых небольшую циркулярку, поставить диск бакелитовый от болгарки (толщ.2-2,5 мм)? Я таким образом кроил ЛДСП за неимением мелкозубого диска – если без фанатизма, то и вонь вполне терпима .
А шпунтубель точно не пойдет – и рвать будет, и железка быстро будет садиться. Я в свое время (начало 90-х) с его помощью делал шпунтованную половую доску, та еще работа была .

iosif написал :
Эта “штуковина” называется ламельный фрезер

Ага, спасибо, та самая штуковина! Вот и фотки подоспели

2sansan21.
Я думал – есть способ что-то сделать самому, например используя дрель.
Но раз все предложения сводятся к тому, что надо использовать какой либо специальный инструмент, то, похоже, Вы правы.
Знакомые, вот, рекомендуют сделать вдоль торца пропилы ножовкой по металлу, а середину высверлить дрелью. Но этож сколько возни.

Покупайте инструменты!, они увеличивают мужское достоинство.

Skobar написал :
Покупайте инструменты!, они увеличивают мужское достоинство.

Только для дома, не узкоспецилизированные. Паз легко делается например такой фрезой ” >

Может вам сделать что то типа резака по оргстеклу? Им процарапывают в оргстекле как раз паз. Там правда ширина паза небольшая.
Вот сделать нечто похожее (из нескольких пилок по металлу, для толщины), сделать лобзиком шаблон из полоски фанеры, боковые щечки, что бы по сторонам не ерзал резак. и вперед. За полчаса, наверно можно процарапать. ДСП двердая, но не сталь же.

Что Вам мешает взять Ваши панели и отправиться в ближающий столярный цех, где эти пазы сделают за несколько минут и дешевле, нежели Вы потратите на интернет?

B@tu написал :
то Вам мешает взять Ваши панели и отправиться в ближающий столярный цех

вопрос в том, насколько близко этот цех и сколько будет стоить доставка.
Кроме того, я как-то почти час уговаривал работника такого цеха проделать
паз в бруске для ремонта двери (“хомут”) за “сумасшедшие” в 1988 году деньги – 30 рублей!
В итоге за 3 часа сам пробил стамеской, а после вставки по месту неровности не видны
А теперь и цеха этого нет – всё позакрывали в радиусе нескольких км

При попытке сэкономить с помощью дрели не стоить забывать, что поправить потом
пальцы в случае срыва. будет гораздо дороже.

Salty_Ears написал :
для подобных дел есть “шпунттубель” – инструмент наподобие рубанка. Делов на две минуты.

это в дсп то?
Паркетка делает пропил 3мм. за 2 прохода 1 паз и точно по центру. запастись малярным скотчем только. дсп как я понял ламинированная.

Что то мне подсказывает, что за 20(!) лет кое-что изменилось. по крайней мере у нас. Фирм, занимающихся порезкой ДСП тьма – выбирай на вкус. А размер панелей (видимо это имелось ввиду в плане доставки?). Если эти пазы буду больше метра, то “на коленке” их точно не одолеть.

я тут подумал. можно из пары тройки деревянных брусков сделать каретку-кондуктор, в которую крепится обычная ножовка. важно только чтобы каретка плотно садилась на торец дсп. чтобы легче было ее двигать соприкасающиеся (трущиеся) поверхности натереть свечкой, или лучше сухим мылом. Но опять таки с двух сторон. полотно ножовки крепится 7мм от края, проход с одной стороны, потом опроной другая плоскость плиты. в результате по 7 мм с краев =14. и 4 паз строго по центру. центральный недобор, (ну если он будет) легко выкрошить чем угодно.

B@tu написал :
кое-что изменилось. по крайней мере у нас. Фирм, занимающихся порезкой ДСП тьма

интересно, как насчёт этого в Гродно.
или надо бочком в какой-нибудь цех просачиваться и “договариваться”

проще всего сделать что-то вроде рубаночка-червёрки, но с ножом посередине –
тогда и на коленке можно, но лучше на грубом прочном столе

1) Если у Bac дрель по паспорту в дереве позволяет сверлить отверстия ф25 и к тому же высокооборотистая, хотя бы 2000об под нагрузкой;
2) Есть где купить фальцевую фрезу с упорным подшипником (первый рис) за 100-200 руб;
3) Есть возможность надежно (жестко) и строго вертикально закрепить дрель на столе (под столом);
.
ХХ) Есть свободное время и страсть к экспериментам,
то можно сваять что-то типа фрезерного станка (см.второй рис.)

Как работать.
0) Почитать что-нибудь про способы работы на фрезерах (на форумах или в книжках, журналах).
1) Вести заготовку – от себя – “вглубь рисунка”.
2) Углубляться постепенно, по 2-3 мм. Желательно “потренироваться на кошках”
3) Заглубиться больше чем надо не даст подшипник на фрезе.
4) Не торопиться с подачей заготовки – одно неверное движение и нехорошо будет как детали, так и дрели.
Помните, что для дрели, да и для фрезы такой режим работы экстремален.

Уроки работы фрезером по дереву: нарезка шипов, выборка паза

Ручной фрезер — это универсальный механический инструмент в домашней мастерской. Чтобы правильно им пользоваться, необходимо получить основные уроки работы фрезером по дереву. На рынке много фрезеров китайского производства, все они одинаковой конструкции и отличаются только мощностью двигателя. Специалисты рекомендуют приобретать более мощный инструмент, так как перечень выполняемых работ значительно расширится. Мастер сможет вырезать узор, делать выборку под четверть, нарезать шипы и выполнить другие операции, связанные с изготовлением мебели.

Творчество без границ

Фрезерное оборудование незаменимо при обработке древесины. С его помощью можно превратить деревянную заготовку в изящное декоративное изделие. Это оборудование чаще всего используют профессионалы, но и любители с опытом тоже смогут его освоить. Использование механизмов — задача не из лёгких, поэтому прежде чем приступить к работе с их применением, необходимо обеспечить себе комфорт и безопасность. Очень важна организация рабочего места. Домашний мастер должен помнить о том, что во время работы есть вероятность повреждения не только фрезы или механического устройства, но и здоровья.

Деревообработка — это не только работа за станком, но и подготовка рабочего места, планирование последовательности выполняемых работ. Прежде чем начать фрезерование, нужно подобрать подходящий тип фрезы для конкретной задачи, с учётом её формы и размера. Следует подобрать скорость работы машины и глубину резки и не забывать о том, что обрабатываемый материал необходимо надёжно прикрепить к столу.

В зависимости от конкретного типа фрезерного устройства правила их использования во многих аспектах разные. На сегодняшний день широко используются вертикально-фрезерные машины, в которых шпинделя расположены над рабочим столом. Они отлично зарекомендовали себя при такой операции, как фрезерование по дереву при обработке краёв полок и круглых столешниц, изготовлении паза, выполнении соединения деревянных деталей. При обработке круглых конструкций незаменимым дополнением является специальный циркуль с опорной пластиной, который обеспечивает точность обработки.

Работая с фрезером, необходимо научиться вести его спокойно, плавными движениями. Ключевым моментом является правильное и безопасное перемещение обрабатываемого материала. Нельзя это делать слишком медленно, поскольку на древесине могут появиться пятна от ожогов, что может привести к повреждению материала.

Сколы появляются при выполнении фрезерных работ по дереву против направления волокон древесины. За один проход надо выполнять фрезерование на глубину до 8 мм, некоторые модели дают возможность настройки с точностью до 0,1 мм. Глубокие пазы и четверти нужно фрезеровать в несколько проходов.

Обработка деревянных деталей

Первое чему нужно научиться — правильно выставлять глубину фрезерования. Для этого необходимо установить нулевую точку. Жёстко установить ее невозможно, потому что при каждой смене фрезы она меняется. Нулевая точка — такое положение инструмента, когда конец фрезы касается материала и фиксируется специальным устройством, которое называется фиксатор.

Необходимо обратить внимание на то, что каждый фрезер имеет различное положение при фиксировании. Для контроля глубины погружения режущего инструмента в тело материала используется упорный штифт с нанесённой шкалой грубой настройки.

При фрезеровании торцевой фрезой сила противодействия от силы резания уводит фрезер в сторону. Чтобы этого не случилось, нужно использовать параллельный упор. Процесс фрезерования выглядит следующим образом. Установить фрезу по разметочной линии, зафиксировать положение упора специальным винтом. Выставить глубину фрезерования и включить машину. Если параллельный упор установлен с левой стороны, тянуть фрезер нужно на себя, когда с правой стороны — от себя.

Для того чтобы выбрать четверть на брусе, нужно установить режущую кромку фрезы по самому краю, зафиксировать, установить глубину четверти, включить фрезер и тянуть его на себя (если упор на левой грани бруса). Фрезерование поверхности узких брусков имеет свою особенность. Проблема заключается в том, что на узкой стороне заготовки фрезер удержать очень трудно. Если он качнётся во время работы, паз получится неточный.

Чтобы избежать этой проблемы, брусок нужно зажать струбциной, параллельно положить точно такой по размеру брусок. Тогда фрезерная машина приобретет две точки опоры и шататься не будет.

Работа ручным фрезером способна заменить работу строгального станка. Для этого понадобятся несколько приспособлений к фрезерному механизму. Выглядит он следующим образом: на две одинакового размера рейки закрепить фрезерный механизм и использовать его как строгальный станок, где вместо вала установлена фреза большого диаметра.

Полезные самоделки своими руками

Для того чтобы сделать что-нибудь полезное, например, шкатулку необязательно иметь целый арсенал сложного оборудования и дорогостоящего инструмента. Можно обойтись минимумом инструментов и механизмов. Для выполнения столярных работ понадобятся:

  • фрезер;
  • электрический лобзик;
  • шлифовальная машинка;
  • несколько струбцин;
  • набор фрез.

В качестве материала использовать можно абсолютно всё — например, обрезки паркетной доски, куски фанеры и отходы плиты ДСП, но обязательно с прямым углом. Для упрощения работы нужно сделать простенький фрезерный стол. Для обработки заготовок понадобится прямая пазовая фреза большого диаметра. Процесс выглядит примерно так. На самодельном столе построгать торцы обрезков паркетной доски. Разметить боковины шкатулки и при помощи лобзика убрать всё лишнее.

Полученные заготовки необходимо обработать рейсмусом, чтобы выдержать размер всех боковин. При отсутствии рейсмуса можно воспользоваться фрезерным столом. Для этого установить упор по размеру заготовки и двигать деталь между упором и вращающейся фрезой по направлению к себе. Следующую операцию по калиброванию боковин по длине выполнить лобзиком.

Соединить боковины между собой можно на ус. Для этого нужно фрезеровать торцы боковин конической фрезой с углом в 90 градусов. Сделать это можно с помощью фрезера. Таким образом, торцы боковин имеют одинаковые скосы в 45 градусов. Далее нужно сделать пазы в боковинах для донышка. Для этого применяется торцевая фреза диаметром 6 миллиметров, равная толщине фанеры. Соединяются детали при помощи клея. Изделие выглядит аккуратно и красиво как снаружи, так и внутри. Что ещё можно сделать ручным фрезером по дереву? Всё что угодно: например, полку для вещей, ящики для хранения овощей или инструментов, кухонную мебель.

Ящик для инструментов

Для того чтобы изготовить ящик для инструментов, необходимо укрепить столярное соединение боковин, вставив дополнительные шипы. Операция называется нарезка шипов ручным фрезером. Выполнить её вручную очень сложно, поэтому нужно изготовить несложное приспособление — фрезерный стол. Принцип его изготовления простой:

  1. Собрать простой деревянный стол, состоящий из столешницы и ножек.
  2. Снизу к столешнице прикрепить ручную фрезерную машинку, проделав в столешнице отверстие для выхода фрезы.
  3. Изготовить из толстослойной фанеры по размерам столешницы каретку с упорной планкой. В каретке прорезан паз для выхода фрезы.

Устройство для нарезки шипов в доске работает следующим образом. Разметить место фрезерования и, прижав доску к упорной планке, выполнять движение кареткой, направляя её на режущий инструмент. Полученное шиповое соединение деталей будет прочным и надёжным.

Как изготовить филёнку

Одна из наиболее часто выполняемых столярных операций — это изготовление филёнки. Оно выполняется специальной фрезой. Для качественного выполнения работы необходимо к столешнице фрезерного устройства изготовить простое приспособление. Для этого понадобится толстослойная фанера размером 500 х 300 х10 миллиметров. Для выхода фрезы вырезается отверстие диаметром 100 миллиметров. К столу струбцинами крепится параллельный упор. Фреза выставляется с учётом расстояния от поверхности стола до острой кромки режущего инструмента в один миллиметр. Обрабатываются последовательно все стороны заготовки. Толщина филёнки регулируется подъёмом фрезы.

Используя ручной фрезер, очень просто создать мебельный фасад на дверках. Для этого потребуются фигурная торцевая фреза, копировальная втулка и шаблон из фанеры. Технологический процесс очень простой:

  • прикрепить шаблон к заготовке, применяя тонкие гвоздики;
  • установить и зафиксировать глубину погружения фрезы в древесину;
  • установить копировальную втулку на фрезерный механизм;
  • фрезерную машинку, прижимая к шаблону, вести по его контуру.

В результате получается аккуратный рисунок мебельного фасада.

Дёшево и сердито

Резьба по дереву — это всегда красиво, богато и дорого. Этим занимаются талантливые люди, художники или скульпторы. Но есть такие способы резьбы, которыми может заниматься любой человек. Например, вырезать узоры ручным фрезером по дереву очень легко. Работа выполняется торцевой фрезой малого диаметра по контуру рисунка. Для этого нужно подобрать доску твёрдой породы, прибить трафарет, вырезанный из картона, и фрезеровать по шаблону.

Для работы подойдёт фрезерная машинка любой мощности. Желательно, чтобы она была лёгкая и удобная, тогда проще будет копировать рисунок. Поэтому не нужно заморачиваться, какой выбрать фрезер для начинающих, главное — подобрать фрезы диаметром от 2 миллиметров. При работе нужно проявить усердие, чтобы ровно пройти тонкой фрезой по контуру рисунка и не сломать её. Следующий шаг — углубление фона, для этого применяется фреза-флажок большого диаметра.

Опасные факторы

Фрезерные станки требуют соблюдения полной безопасности и высокой квалификации работника. При применении электрических машин могут произойти несчастные случаи, вызванные выбросом материала при фрезеровании. Поэтому исполнитель работ должен иметь специальную рабочую одежду.

Если в процессе фрезерования выделяется сильная пыль, нужно иметь защитные очки. Максимальную безопасность в этой ситуации предоставляют специальные струбцины и тиски, эффективно удерживающие заготовку, предотвращая её выброс. Нельзя руками удерживать заготовку в зоне вращения фрезы или непосредственно касаться вращающегося инструмента. Необходимо применять специальные прижимные приспособления для продвижения детали во время фрезерования.

Строительный портал №1

Соединения шип-паз – одна из основ столярного дела. Столетиями такие соединения использовались для изготовления чего угодно, от каркасов домов до кофейных столиков. Не удивительно, что существует столько способов их сделать!

Как вырезать паз?

Вот три способа сделать паз.

Сверло и стамеска.

Разметьте паз, закрепите в патроне дрели сверло Форстнера такого же диаметра, как будущий паз (или чуть-чуть меньше). С помощью направляющей для сверления или прижима для нагелей просверлите два отверстия и широкой стамеской выровняйте стороны.

Врезной фрезер.

В этом случае на подошву фрезера надо установить направляющий шаблон (воротник) и сделать простой прижим. Сделайте в прижиме прорезь такой же ширины, как шаблон и возьмите фрезу, диаметр которой равен ширине паза. Прижмите прижим к заготовке струбциной и выберите паз, сделав несколько последовательно углубляющихся проходов.

Приспособление для выбирания гнезд.

Это приспособление состоит из фрезы той же ширины, что и паз, в которую с небольшим зазором входит сверло. Все кромки фрезы остро заточены. Сверло удаляет основную часть материала, а фреза обрезает стороны отверстия, делая его квадратным. Повторяйте эту операцию по всей длине будущего паза. При этом необходима либо специальная машина для выбирания пазов, либо специальное приспособление к сверлильному станку. Вариант со сверлильным станком подходит для большинства видов твердой древесины, но работа будет продвигаться медленнее, чем при использовании специальной машины.

Как вырезать шип?

И здесь есть три распространенных способа.

Шипорезная пила.

Разметьте шипы на торцах и кромках доски. Поместите доску в тиски под углом 45° и шипорезной пилой сделайте распил по отходной части заготовки. Измените положение заготовки и сделайте распил с другой стороны. Зажмите доску перпендикулярно и сделайте распил до линии уступа. Наконец, сделайте распил по линии уступа, чтобы удалить ненужную древесину.

Круглопильный станок.

Вырежьте боковые грани шипа, используя шипорезный прижим для удержания заготовки в вертикальном положении при прохождении ее через пильный диск (установленный на длину грани). Затем вырежьте уступы шипа, используя приспособление для резки под углом, чтобы провести заготовку через пильный диск, установленный на длину боковой грани шипа.

Фрезерный стол.

Установите направляющую фрезерного стола так, чтобы расстояние до внешней кромки фрезы было равно длине боковой грани шипа. Отрегулируйте фрезу на длину боковой грани шипа. Пользуясь приспособлением для резки под углом, проведите заготовку через фрезу. Для каждого реза потребуется минимум два прохода.

Как мне увеличить толщину шипа, который оказался слишком тонким?

Наклейте на боковые грани шипа тонкие деревянные прокладки, куски шпона или даже куски стружки (следует сделать это на обеих параллельных гранях, чтобы шип оставался центрированным). Когда клей высохнет, обработайте грани фальцовочным рубанком или шлифовальным блоком до нужной толщины. Старайтесь не закруглить края уступа, иначе соединение будет не таким плотным.

В чем разница между сквозными и глухими соединениями?

В глухом соединении паз вырезан не на всю толщину доски. Выбирайте гнездо на 1,5 мм глубже, чем длина шипа, чтобы оставалось место для клея.

В сквозном соединении гнездо прорезано сквозь всю толщину доски, так что конец шипа виден с противоположной стороны. Такая конструкция не влияет на прочность соединения, однако нередко используется как декоративный элемент. Делайте сквозной шип на 1,5 мм длиннее гнезда, чтобы после сборки выступающую часть можно было удалить шлифованием.

Имеет ли значение, что вырезать первым: шип или паз?

В идеальном мире это не имело бы значения. Однако в мире столярничества лучше вначале вырезать паз. Будет легче подогнать ширину шипа, если вы сделали ошибку.

Что такое рейсмус для пазов?

Рейсмус для гнезд – небольшой инструмент с двумя регулируемыми зубцами, которые размечают края пазов и шипов. Регулируемый стопор позволяет правильно поместить его на заготовку.

Какой ширины должен быть паз?

Обычно ширина паза составляет треть толщины заготовки. В результате шип можно сделать достаточно прочным, а паз – со стенками достаточной толщины. Если вы работаете с заготовкой толщиной 19 мм, ширина паза должна составлять 6 мм.

Насколько плотно должен входить шип в паз перед склеиванием?

Если шип входит в паз слишком туго, он вытолкнет клей на дно паза, в итоге получится недостаточно прочное соединение. Если шип входит слишком свободно, клей не сможет дать прочного соединения. Как же узнать, что правильно?

Все основано на ощущениях. Если вы можете без труда собрать соединение вручную и детали не распадаются, когда вы их не держите, то можно считать, что размер шипа точно соответствует размеру паза.

Мой приятель оставляет несколько лишних дюймов материала на конце заготовки, когда выбирает паз, а позднее срезает излишек. Зачем?

Лишний материал помогает уберечь конец заготовки от растрескивания. Это особенно важно, когда вы работаете ручными инструментами.

Я слышал, что можно получить более плотную подгонку, если подрезать уступы шипа. О чем идет речь?

Подрезание в данном случае означает удаление небольшого количества материала с внутренних углов уступа, так что с деталью, в которой сделано гнездо, контактируют только внешние края уступа. В результате соединение выглядит более плотным и при этом не теряет прочность.

Соединение «шип-паз»: шипорезное приспособление и фрезы для ручного фрезера

Зная, как сделать шип-паз ручным фрезером, можно даже в домашних условиях изготавливать не только красивую, но и надежную мебель, но и различные конструкции из древесины, характеризующиеся отличной несущей способностью. По системе «шип-паз» соединяются не только элементы различной мебели (столов, стульев и полок), но и каркасы малоэтажных домов, испытывающие в процессе эксплуатации значительные нагрузки.

Выполненное ручным фрезером соединение шип-паз

Для того чтобы ручным фрезером сделать шип на деревянном брусе, необходимо обеспечить несколько условий:

  • надежно зафиксировать заготовку и правильно сориентировать ее по отношению к направляющей подошве фрезера;
  • выставить высоту рабочей части фрезы таким образом, чтобы инструмент снимал с поверхности обрабатываемой заготовки слой материала требуемой толщины.

Даже используя при выполнении такой обработки простейшее шипорезное приспособление для фрезера, можно не только повысить ее производительность и качество результата, но и сделать технологический процесс более безопасным. Особенно актуально использование такого приспособления, которое можно изготовить и своими руками, в тех случаях, когда мебель производят не в единичных экземплярах, а сериями (при этом мастеру приходится выполнять большое количество подобных операций как с однотипными, так и с имеющими различные формы и размеры деревянными деталями).

Использование приспособлений позволят ускорить процесс изготовления фрезером столярных соединений

Используемые инструменты

Создание шипов и пазов, при помощи которых будет обеспечиваться соединение двух деревянных заготовок, предполагает, что на боковой поверхности бруса или доски ручным фрезером делается выборка материала. При этом должны быть строго выдержаны все геометрические параметры элементов будущего соединения.

Для выполнения этой операции ручным фрезером можно использовать инструменты с хвостовиками диаметром как 8, так и 12 мм. Наиболее универсальной в этом случае является пазовая фреза, режущая часть которой работает следующим образом:

  • боковая поверхность формирует стенки паза и боковые стороны шипа;
  • торцевая сторона обрабатывает дно паза и снимает слой материала требуемой толщины с основания шипа.

Вырезка шипа пазовой фрезой

Таким образом, используя инструмент данного типа, можно сформировать на боковой поверхности бруса или доски как шип, так и паз. При этом их размеры можно регулировать в достаточно широких пределах.

В тех случаях, когда к надежности соединения деревянных деталей предъявляются более высокие требования, пазы и шипы делают не прямоугольной формы, а формы, которая называется «ласточкин хвост». Пазы и шипы такой конфигурации создаются с помощью фрез «ласточкин хвост». Выполнить процедуру формирования пазов и шипов такой формы ручным фрезером также возможно, но для этих целей следует использовать приспособления другой конструкции.

Выборка «ласточкиного хвоста» с помощью шаблона

Чтобы вопрос о том, как сделать паз в доске и брусе или шип на их боковой поверхности, не вызывал особых затруднений, лучше использовать электроинструмент, оснащенный удобными боковыми рукоятками, широкой направляющей подошвой и опцией защиты шпинделя от проворачивания в процессе замены фрезы. Кроме того, желательно, чтобы в таком оборудовании присутствовал боковой стопор, за счет которого вылет используемой с ним в комплекте фрезы всегда будет оставаться постоянным.

Как изготовить приспособление для выборки шипа

При формировании шипов на деревянных заготовках ручным фрезером он никак не фиксируется в пространстве и подводится к обрабатываемой детали вручную. Именно поэтому очень важно, чтобы при использовании электроинструмента обрабатываемая деталь находилась в приспособлении, которое сможет обеспечить не только ее надежную фиксацию, но и точность формируемых на ее поверхности шипов.

Конструкцию простейшего устройства, которое в состоянии справиться с такими задачами, составляют:

  • несколько неподвижных направляющих (нижние, верхние, боковые);
  • подвижная планка, за счет которой можно регулировать длину выборки.

Приспособление № 1 – для выборки шипа

Изготавливается такое устройство, размеры составляющих которого подбираются индивидуально, в следующей последовательности:

  1. По краям листа фанеры фиксируются одинаковые по высоте боковые вертикальные элементы, в центральной части которых сделаны вырезы.
  2. На боковых элементах устанавливаются направляющие, по которым будет перемещаться подошва ручного фрезера.
  3. Чтобы ограничить ход ручного фрезера по верхним направляющим, на них следует зафиксировать боковые планки.
  4. На листе фанеры, играющем роль основания устройства, необходимо установить подвижный элемент, при помощи которого будет регулироваться величина вылета края обрабатываемой заготовки. Для фиксации можно использовать обычный винт с барашком или любой другой подходящий крепеж.

При изготовлении приспособления предложенной конструкции надо учитывать следующие моменты:

  • Высота верхних направляющих должна соответствовать сумме толщины обрабатываемой детали и величины небольшого зазора, который необходим для установки фиксирующего клина.
  • Вырезы в боковых вертикальных элементах выполняются такой ширины, чтобы она учитывала длину формируемого шипа.

Приспособление № 2 – для выборки паза

Работать с использованием приспособления предложенной конструкции можно ручным фрезером практически любой современной модели, в опциях которого предусмотрена возможность регулировки скорости резания, величины подачи и вылета рабочей части применяемого инструмента.

Для создания на боковой поверхности бруса или доски шипа «ласточкин хвост» используется устройство, изготавливаемое следующим образом.

  • В листе многослойной фанеры выполняется отверстие, из которого будет выступать режущая часть фрезы «ласточкин хвост».
  • С нижней части подготовленного фанерного листа фиксируется ручной фрезер. Для этого можно применять хомуты, саморезы или любые другие крепежи.
  • На поверхности фанерного листа, по которому будет перемещаться обрабатываемая заготовка, закрепляется доска толщиной 2,5 см. Она будет выполнять роль направляющего элемента. Такая доска является расходным материалом и используется один раз с фрезой определенного диаметра.

Приспособление № 3 – для фрезеровки ласточкиного хвоста

Такое устройство можно установить между двумя стульями или использовать для его размещения более удобную и надежную конструкцию.

Создание шипов на брусках и досках

Применяя фрезы для сращивания древесины для ручного фрезера и вышеописанное приспособление, обработку выполняют в следующей последовательности.

  • Деталь, которую предстоит обработать, размещается на нижней опорной плоскости.
  • Тот край детали, на котором будет формироваться шип, помещается в вырез верхних направляющих и продвигается в нем до упора в подвижный элемент приспособления.
  • Подвижный элемент фиксируется в требуемом положении.
  • Используя клиновой элемент, верхнюю плоскость детали прижимают к верхним направляющим.
  • На верхние направляющие помещается ручной фрезер.
  • Дерево при помощи установленного на фрезер инструмента сначала снимается с одной стороны формируемого шипа.
  • После обработки одной стороны заготовку переворачивают и выполняют формирование второй стороны шипа.

Вырезка шипа с помощью приспособления № 1

Даже такое несложное по конструкции устройство позволяет обрабатывать при помощи ручных фрез соединения «шип-паз» с высокой точностью и производительностью.

Перед началом работы такое приспособление необходимо настроить. Это можно сделать по следующему алгоритму.

  • Установленный в ручной фрезер инструмент опускается до его соприкосновения с поверхностью фанеры-основания.
  • Измеряется толщина детали.
  • Толщина заготовки делится на 4. Результат и будет расстоянием, на которое необходимо поднять фрезу над поверхностью основания.

Вырезка паза с помощью приспособления № 2

Используя шаблон «ласточкин хвост», пазы и шипы создают на половину их толщины, что объясняется особенностями соединения данного типа. Чтобы сделать паз в брусе и доске, а также сформировать шип типа «ласточкин хвост», устройство также необходимо настроить и зафиксировать его составляющие в требуемом положении.

Приспособление № 3 для ласточкиного хвоста в работе

Следует иметь в виду, что создаваемые на деревянных брусках и досках шип и паз должны соединяться друг с другом с некоторым зазором, который необходим для размещения клеевого состава.

И в заключение пара видео, иллюстрирующих процесс создания соединения «шип-паз» с помощью ручного фрезера.

Читайте также:  Паркетная доска однополосная или трехполосная что лучше
Ссылка на основную публикацию