Как сделать забор из досок своими руками

Как возвести оригинальный забор из досок самому

Ограждения из природных материалов приобретают все большую популярность среди дачников. Лидирующие позиции при этом остаются за деревом.

Забор из доски ‒ несложная конструкция, которую можно собрать и своими силами, а в руках мастеров из такого обычного сырья получатся уникальные композиции, которые станут не только защитой, но и украшением усадьбы.

Виды материала

Самые надежные типы досок для забора следующие:

  1. Резной штакетник или декоративные планки . Отличаются аккуратными торцами, оригинальной формой. На поверхность наносят орнаменты, узоры.
  2. Террасная доска . Состоит из полимеров, модификаторов и древесной муки. Долговечный, но дорогой материал. Не нуждается в покраске или лакировании. Срок службы такого забора ‒ не менее 50 лет.
  3. Искусственно состаренная доска . Зачастую получают путем обжига, нанесения химических средств, которые подчеркивают рельефность и структуру древесины. Чтобы оформить ограду дешевле, лучше взять необрезную доску.
  4. Вагонка . Представляют собой планки, имеющие на торцах специальные углубления и выступы для соединения между собой. Из этого пиломатериала делают сплошные заборы без просветов. При условии периодической качественной обработки антисептиками ограда из вагонки прослужит 20 и более лет.
  5. Обрезная доска . Отшлифованное и очищенное от коры сырье. Популярные породы ‒ сосна, дуб. Подойдет для любых заборных конструкций.
  6. Необрезная доска . Важное преимущество ‒ низкая цена. Отличный вариант для усадьбы в стиле кантри. Из нее можно построить как временную, так и постоянную ограду. Внешне не презентабельна.

Обрезная пользуется наибольшим спросом ввиду доступности, легкости крепежа, возможности покраски в любой цвет.

Пользователи часто ищут :

Популярные способы монтажа своими руками

Чтобы возвести не просто ограду, которая очерчивает границы участка и защищает от посторонних глаз, а еще и эстетически интересную конструкцию, рекомендуют пользоваться разными техниками сборки.

Рассмотрим наиболее известные типы подробнее.

Елочка (лесенка)

Относится к двусторонним заборам. Ее еще называют паркетным способом установки досок. К продольным лагам монтируются вертикальные (горизонтальные), к которым внахлест к друг другу в вертикальном (горизонтальном) положении крепятся доски. Получаются секции с наклонной доской под углом, что по виду похоже на жалюзи. Каждый элемент ставится к соседнему с небольшим зазором, перекрывая его.

Важная особенность лесенки состоит в том, что пространство за ее пределами не видно, но наклонные проемы отлично пропускают воздух, свет.

Чтобы получить горизонтальную елочку нужно:

  1. Приступать к заполнению секции снизу.
  2. Крепить доску сначала к вертикальным опорам, направляющим балкам.
  3. Последующий ряд монтировать внахлест. В этом порядке идет чередование.
  4. Торцы материала выравнивать.

Чтобы упростить процесс крепежа и добиться наклонного положения элементов, к опорам фиксируют деревянные накладки по типу ступеней либо подставляют швеллер.

Шахматка

Красивый способ монтажа.

Существенный плюс такого метода ‒ закрытие участка с тыла от посторонних глаз, но при этом территория продувается ветром. К тому же в таком заборе обе стороны лицевые и выглядят фасадно.

Бывает два вида шахматки:

  1. Вертикальная . Доски крепят вертикально к горизонтальным балкам. Рассчитывать расположение материала необходимо так, чтобы каждый элемент на ⅓ перекрывал предыдущий.
  2. Горизонтальная . Способ крепления похож на предыдущий. В пролетах между столбами ставят дополнительные вертикальные опоры. Для этого чаще всего используют необрезную доску. Дощечки крепят горизонтально.

В шахматке забор может быть выполнен с зазорами или сплошным методом.

Если в качестве столбов применяются профильные трубы, то к ним нужно приварить металлические уголки, на которые саморезами закрепить балки.

Не стоит забывать и про разметку ‒ это гарантия точного расположения досок в шахматном порядке. Поэтому лучше предварительно обозначить места фиксации каждой планки.

Штакетник

Красиво смотрится и обычный штакетник, если его оригинально выкрасить или верх планок сделать волной или округленным.

Наиболее простая конструкция забора. К лагам прибивают гвоздями или крепят на саморезы обрезные дощечки, не вплотную, а с определенным шагом между элементами.

Плетенка

Необычный способ оформления забора, когда горизонтальные и вертикальные доски поочередно переплетаются между собой.

Не менее популярна плетеная изгородь из ветвей деревьев, лозы. Такой конструкцией очерчивают границы огорода, клумб, сада. Но срок службы таких оград невелик – до 10 лет.

Учитывая высоту забора, их делят на 3 типа:

  1. До 1 м . Применяется горизонтальное плетение. Подходят для оформления клумб, колодцев, садовых дорожек.
  2. От 1 до 1,5 м . Допускается оба вида плетения. Такой оградой участок делят на отдельные зоны.
  3. До 2 м . Защитное ограждение. Отделяет усадьбу от улицы, соседнего участка. Подойдут оба типа плетений, допускается их комбинирование.

При должном оформлении плетенка станет интересной оградой для частного дома.

Решетка

Относится к декоративным конструкциям. Состоит из деревянной рамы, в середине которой закреплена решетка из планок. Забор легко собрать своими руками. Создается в один или два ряда перекрещенных дощечек.

Прежде чем приобретать материал для ограды необходимо точно подсчитать, сколько понадобится планок, досок, и взять хотя бы на 10% больше.

Нужно отметить, что дерево хорошо сочетается с металлом, кирпичными опорами, ковкой, каменной кладкой.

Типы расположения досок

Бывает нескольких видов, отчего внешне конструкции имеют существенные отличия.

Вертикальный или горизонтальный

Традиционные способы крепежа. Элементы фиксируют к слегам двумя саморезами либо гвоздями вверху и внизу. Верх материала можно срезать, образуя острый угол. Альтернатива – накрыть секции козырьками.

Сплошной или сквозной

В первом варианте дощечки монтируются плотно одна к другой, формируя цельную деревянную стену.

Во втором ‒ доски одинакового размера крепят к лагам с определенным шагом.

Как узнать, сколько материала нужно для ограждения

Для этого важно взять в расчет тип конструкции.

К примеру, в сплошном заборе общую длину ограды умножают на высоту, толщину материала. Получают количество требуемых кубов доски.

В случае со штакетником ситуация другая. Сначала необходимо вычислить количество дощечек на 1 погонный метр забора. Полученную цифру умножают на общую длину ограждения.

Если результат нужен в кубических метрах, то площадь забора умножают на толщину одной дощечки.

Конструкция будет более привлекательной, если ширина зазора между планками будет равна ширине самой планки.

Рекомендуемое сырье для штакетника – доски габаритами 2*10*300 см, прожилины ‒ 10*2,5 см. Столбы лучше возводить из бруса сечением 5*5, 5*7,5, 7*7,5 см.

Схема установки забора из доски на столбы из металлопрофиля

Рекомендации по самостоятельному строительству

Общепринятая высота забора колеблется от 1,5 до 2,5 м.

При самостоятельном возведении ограды стоит учесть несколько тонкостей:

  1. Вертикальные столбы устанавливают с шагом 2,5‒3 м.
  2. Ровность прикрепленных элементов надо проверять уровнем.
  3. Для увеличения опорной площади и улучшения жесткости сооружения к опорам прикрепляют специальные башмаки.
  4. Вся древесина до сборки нуждается в предварительной обработке антисептиками, антипиренами и другими защитными средствами.
  5. Красить можно только тщательно высушенное сырье.
  6. В продаже множество лакокрасочных составов на масляной основе. Их покупать не рекомендуется, поскольку они быстро трескаются под действием внешних факторов.
  7. Если для крепежа используются гвозди, то следует брать с оцинкованным покрытием, которое мало подвержено коррозии.
  • Если вы хотите оставить натуральный вид дерева, то можно пропитать доски морилкой, воском или покрыть лаком.

    Фотогалерея

    В нашей фотогалерее вы найдете множество способов оформления деревянных заборов, которые подойдут к разным стилям ландшафтного дизайна.

    Какой вариант забора выбрать, сделать ли его своими руками или заказать сборку у специалистов – решать вам. Главное, чтобы получившаяся конструкция стала крепкой защитой и украшением участка.

    Деревянный забор своими руками: пошагово делаем красивый деревянный забор

    Брус, доски и винты. Что можно сделать из столь скромного набора материалов? Построить забор! Деревянные ограждения незаслуженно отошли на второй план. И совершенно зря! Конечно же, в плане устойчивости и надежности ограждение из досок существенно проигрывает своим кирпичным и бетонным аналогам, зато на возведение деревянной изгороди тратится минимум времени, сил и денег.

    Деревянный забор своими руками

    При этом с проведением всех необходимых мероприятий можно справиться самостоятельно. Проявив немного фантазии и сделав все по инструкции, вы создадите по-настоящему оригинальную и интересную конструкцию.

    Деревянный забор своими руками

    Из чего строить забор?

    Прежде чем приступать к возведению забора, уделяем должное внимание выбору исходного материала. Для обустройства изгороди используем только высококачественную плотную древесину. Отлично подойдет древесина дуба, осины, ясеня, сибирской лиственницы, ольхи, шелковицы.

    Виды древесины

    Среди всех перечисленных вариантов наиболее интересной является сибирская лиственница. Построенный из нее забор будет служить максимально долго. Если одним из главных врагов большинства пород дерева является влага, то лиственница от контактов с водой становится лишь крепче.

    Лиственница Строганная доска из лиственницы

    Использование сосны ограничиваем разве что обустройством заборного щита, в случае поломки или износа ограждения такой материал можно будет заменить без особых финансовых затрат и усилий.

    Штакетник — сосна

    Важно! И в коем случае не используем для строительства забора березу – она крайне нестойкая и недолговечная.

    Также важно выбрать качественный материал для изготовления опор. С деревянными пролетами лучше всего будут сочетаться деревянные же столбы. Можно как вкапывать их в землю, так и крепить к специальным металлическим подставка (консолям), забетонированным в предварительно созданных углублениях.

    Важно! Для продления срока службы древесины ее нужно предварительно пропитать антисептическим средством. Оно уменьшит интенсивность пагубного воздействия влаги, воздуха, грибка и прочих вредоносных микроорганизмов на строительный материал.

    Для закрепления эффекта древесину рекомендуется обработать специальным красителем, к примеру, шведской краской. Она придаст материалу очень красивый оттенок. При желании поверх высохшей шведской краски можно будет нанести краситель другого цвета.

    Шведская краска

    Для приготовления шведской краски нам понадобится:

    • медный купорос – 250 г;
    • соль – 250 г;
    • железный сурик – 250 г;
    • олифа – 230 мл;
    • мука – 570 г;
    • вода – порядка 4,5 л.

    Следуя приведенным пропорциям, вы сможете приготовить любое необходимое количество красителя.

    Шведская краска

    Краска довольно экономична. На покрытие 1 м 2 поверхности тратится около 200-250 мл красителя. Приведенный рецепт позволяет приготовить краску золотистого цвета. Если хотите получить другой оттенок, замените сурик перекисью марганца, охрой либо другим компонентом на свое усмотрение.

    Шведская краска готовится в следующем порядке:

    • варится клейстер. Для его приготовления размешиваем муку в 3 л воды;
    • готовый клейстер пропускается через сито – это позволяет удалить из смеси комочки;
    • процеженный клейстер снова ставится на огонь. В смесь добавляются соль и медный купорос. Постоянно помешиваем смесь, добиваясь полного растворения купороса;
    • продолжая помешивать клейстер, добавляем в него олифу, а затем вливаем некоторое количество воды (обычно порядка 1,5 л) до получения однородного жидкого состава.

    Готовую краску наносим на древесину двойным слоем.

    Частокол из «цветных карандашей», необычное цветовое решение

    Таблица. Чем покрасить деревянный забор

    КраскиСвязующее веществоСрок службы
    АкриловыеПолиакрилат6-20 лет
    ВоднодисперсионныеОрганические растворители>20 лет
    МасляныеОлифа2-3 года
    СиликатныеЖидкое калильное стекло20 лет
    СиликоновыеСиликоновые смолы20 лет
    ЭмалевыеАлкидная смола10 лет

    Узнайте, как сделать забор из рабицы своими руками с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи.

    Цены на различные виды строительных красок

    Пошаговое руководство по возведению деревянного забора

    Приступаем к возведению нашего ограждения.

    Первый шаг. Берем несколько деревянных колышков длиной порядка 600 мм и заостряем нижний край каждого из них.

    Второй шаг. Вбиваем колышки с двухметровым шагом по периметру участка, в месте установки забора.

    Разметка

    Третий шаг. Закольцовываем вбитые колышки веревкой, довольно сильно натягивая ее между кольями.

    Четвертый шаг. Определяем нужную высоту забора. В этом моменте ориентируемся на свои предпочтения и особенности местности. В среднем высоту деревянных заборов выдерживают в пределах 150-250 см.

    Определитесь с высотой забора

    Пятый шаг. Нарезаем либо заказываем доски требуемой длины. В рассматриваемом примере мы будем крепить доски вертикально. При желании вы можете выполнить горизонтальную обшивку – порядок действий останется примерно таким же.

    Шестой шаг. Тщательно зашлифовываем доски, пропитываем их антисептиком, а после его высыхания наносим двойной слой шведской краски (можете использовать другое средство на свое усмотрение).

    При желании вы можете купить готовые доски, но они стоят гораздо дороже, чем необработанный материал. Делайте, как вам удобнее.

    Седьмой шаг. Вынимаем вбитые колышки и пробуриваем оставшиеся от них ямки на глубину от 0,5 м. Оптимально – 60-80 см. В остальном ориентируйтесь на размеры будущего забора и вес конструкции.

    Теперь вынимайте колышки по одному, а на месте оставшихся ямок пробуривайте скважины глубиной не менее 50 см под опоры для забора

    Восьмой шаг. Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры, тщательно выравнивая их по вертикали. С функцией опорных столбов замечательно справится деревянный брус сечением 7,5 х 7,5 см либо 10 х 10 см. Для маленьких и легких заборов можно использовать столбы сечением 5 х 5 см. Заглубляемую часть бруса лучше предварительно просмолить, чтобы древесина не сгнила.

    Девятый шаг. Заливаем ямы бетоном. Если возводится компактный забор, можно ограничиться засыпкой ям землей с тщательной утрамбовкой.

    Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры

    Десятый шаг. Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции. В дальнейшем мы сможем ориентироваться по этой веревке и выполнять обшивку забора максимально ровно и качественно.

    Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции

    Одиннадцатый шаг. Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины. Для этого используем доску шириной 100 мм и толщиной 25 мм. Прожилины фиксируем с одинаковым шагом (около 25-30 см), отступив такое же расстояние снизу от грунта.

    Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины

    Для крепления досок используем шурупы либо гвозди такой длины, чтобы крепеж полностью прошел через прожилину и выступил с обратной стороны опорного столба на 20-30 мм. Выступающую часть каждого шурупа или гвоздя осторожно и тщательно загибаем.

    Прибита первая доска Крепление досок

    Двенадцатый шаг. С помощью шурупов прикрепляем к прожилинам доски обшивки. При желании вместо досок можно использовать бревна – получится забор в деревенском стиле. Раскрасив же бревна, вы создадите оригинальную композицию, аналоги которой вряд ли удастся увидеть у кого-нибудь из соседей.

    Если нужно получить «глухое» ограждение, прибиваем доски вплотную друг к другу. При желании можно оставлять между элементами изгороди 10-50-миллиметровые промежутки – как пожелаете.

    В процессе крепления досок ориентируемся на натянутый сверху шнур. При необходимости отпиливаем лишнюю длину элементов обшивки, чтобы получить красивую и ровную изгородь.

    В завершение нам останется лишь покрыть забор краской желаемого цвета. Если же вас устраивает оттенок шведской краски, никакие дополнительные малярные работы проводить не нужно.

    Красим забор, если не сделали это ранее

    Нестандартные методы крепления досок

    Простое вертикальное крепление досок вам кажется слишком примитивным и скучным? Никаких проблем, есть множество более интересных решений!

    К примеру, вы можете собрать забор по принципу плетня. Доски крепятся в изогнутом состоянии. Пытаясь распрямиться, они будут достаточно плотно прилегать к опорным столбам.

    Еще один отличный вариант – заполнение пространства между опорами деревянным сайдингом. Доски обшивки крепим, начиная снизу, выдерживая 25-миллиметровый нахлест.

    Не менее оригинально выглядят ограждения, выполненные в виде жалюзи. Уложив доски с уклоном вниз в направлении улицы, вы создадите не просматриваемую изгородь, устойчивую к ветровым нагрузкам.

    Забор-жалюзи Забор-жалюзи

    Также доски можно приколотить с торца. Для выполнения максимально качественной обшивки, предварительно делаем разметку на каждой стойке.

    В случае установки металлических столбов их можно спрятать, обшив стойки с обеих сторон. Сверху металлические опоры закрываем деревянными заглушками.

    При желании можно сделать более оригинальным ограждение и на деревянных опорных стойках. Делаем в опорах наклонные пропилы-пазы, а затем вставляем в них концы ламелей. Дополнительно каждую планку прикручиваем саморезами. Для скрытия мест крепления закрываем саморезы деревянными накладками. Верхнюю часть опор увенчиваем заглушками.

    Чтобы сделать вид ограждения более оригинальным и современным, мы можем набить доски с небольшим зазором (до 15 мм). При этом, чем уже будут доски (конечно же, в разумных пределах), тем интереснее получится дизайн забора.

    Также можно использовать доски разной ширины. При выборе этого метода обшивки обязательно следим, чтобы рисунок на смежных секциях совпадал.

    Вариантов оформления деревянного забора очень много. Выбирайте приглянувшийся и приступайте к возведению ограждения. Всеми необходимыми для этого знаниями вы уже владеете.

    Цены на различные виды строительных досок

    Видео – Деревянный забор своими руками

    Декоративный забор своими руками. Фото

    Понравилась статья?
    Сохраните, чтобы не потерять!

    Забор из досок: разнообразие вариантов и строительство своими руками

    Когда речь заходит об ограждении усадьбы, то доска чаще всего отодвигается на последний план. Этот материал многие считают временным и не креативным вариантом.

    Однако, в последние годы конструкции дощатых заборов существенно изменились. Из примитивных «лесенок» они превратились в шедевры деревянного зодчества. Отличный внешний вид, простота монтажа и минимальная стоимость привлекают к ним внимание многих владельцев загородного жилья.

    В этой статье мы предлагаем вашему вниманию обзор современных заборов из доски и практические рекомендации по их изготовлению. Надеемся, что после знакомства с представленными вариантами вы перемените свое мнение и построите красивый и практичный дощатый забор на даче своими руками.

    Варианты дощатых заборов

    Для того, чтобы установить деревянный забор не нужно напрягать фантазию и испытывать свои конструкторские таланты. Десятки интересных разновидностей ограждений уже построены и запечатлены на фото.

    Самый простой вариант — горизонтальный забор из горбыля. Его стоимость минимальна, а эстетические качества высоки. Перед установкой горбыль нужно облагородить шлифованием, тонировать обжигом и вскрыть лаком. В противном случае его внешний будет вызывать ассоциацию с выгоном для скота.

    Еще один совет. Деревянный забор из необрезной доски идеально смотрятся с деревянными постройками. На представленной ниже фотографии белый цвет стен особняка и колонны входной группы плохо сочетаются с деревянным забором.

    В рассматриваемой конструкции прогоны из досок зафиксированы между двумя деревянными столбиками. От дождя торцы стоек защищает наклонная планка. Самое уязвимое место – контакт дерева и бетона требует качественной изоляции. Здесь нужно использовать современные пропитки-антисептики или обмазку горячим битумом.

    Очень красиво в ограждении смотрится горбыль, очищенный от коры и установленный внахлест. Он прибивается к деревянным столбам. Спереди стык прикрывает обрезная доска. Простой в изготовлении навес из дощечек венчает конструкцию.

    Еще один интересный вариант – «искусственный» горбыль. В этом случае края досок обрезают так, чтобы они образовывали симметричный рисунок.

    Для создания цветового контраста деревянные накладки на столбах обработаны темной морилкой.

    Метод «декоративного поворота» одинаково приемлем как для горбыля, так и для обрезной доски. В последнем случае мы получаем эстетичный забор-жалюзи. При прямом взгляде он выглядит глухим. Однако, за счет промежутков между планками такая конструкция не только хорошо вентилируется, но и частично пропускает солнечные лучи.

    Плетущиеся растения любят такие ограждения и быстро превращают их в цветущие шпалеры.

    Попутно отметим, что лучшая основа для крепления досок забора – металлические столбики. Компромиссный вариант – заделка в бетоне стальных обойм из обрезков профильной трубы. В них вставляют деревянные стойки и фиксируют саморезами.

    Немного фантазии и невзрачный горбыль-обапол превращается в дизайнерский штакетник, охраняющий «царство Берендея».

    Столбы для такого забора можно нарезать из дешевого кругляка-тонкомера. Природная форма этого материала идеально впишется в «кантри дизайн», выбранный для данного ограждения.

    Классический штакетник (строганная доска с закругленным краем) остается актуальным элементом заборной конструкции. Единственное условие – не красьте его унылой зеленой или коричневой краской. Лучше обработайте планки антисептиком и пару раз вскройте хорошим лаком. Древесина после такой доводки заиграет золотистыми оттенками и простоит на 10 лет дольше.

    Если же вам больше нравится тонированная древесина, то используйте для этой цели темно-коричневую краску. Она надежно защитит штакетник от сырости и придаст ему благородный вид.

    Глухой забор из обрезной доски смотрится лучше, когда вертикальные планки установлены не с одной, а с двух сторон внахлест. Такая схема монтажа создает ритмичную ступенчатую структуру. Торцы досок сверху прикрывают строганной планкой. Декоративный пояс обрамления монтируют и в нижней части забора.

    Глухой забор не будет выглядеть скучным, если в его конструктивную схему внедрены арочные решетки из тонкой планки.

    Выбирая материал для забора, обратите внимание на террасную доску. Она прочна, выразительна и долговечна. Крепят ее к металлическим столбикам, установленным в бетонном фундаменте.

    На фотографии ниже представлен вариант двухстороннего горизонтального монтажа террасной доски (забор-американка). Для повышения жесткости в средней части пролетов стоят вертикальные бруски.

    Такой забор не назовешь дешевым, но он очень долговечен и красив. Террасная доска изготавливается из цветного древесно-полимерного композита и не нуждается в окрашивании.

    В заборной конструкции доску можно комбинировать с брусом. Ниже мы видим вариант ограждения, в котором брус установлен снаружи, а доска прибита изнутри. Ее стыки не видны, поскольку их прикрывает брус. Коричневая тонировка древесины на контрасте с белым цоколем придает конструкции солидный и добротный вид.

    С фасада этот забор сделан сплошным. На боковой стороне ограждения в нижней части доски нет. Такое решение принято для улучшения вентиляции участка.

    Далеко Россия от Америки, но романтика ковбойских ранчо добралась и до нас. На просторном участке, отдаленном от других построек, отлично смотрится невысокий забор в стиле кантри. Его основа — толстые деревянные столбы, к которым с одной стороны горизонтально прибивают три пояса из досок. В верхней части деревянную планку пускают крестообразно, закрывая открытые «окна» секций.

    Плетеные заборы из доски

    Если кто-то скажет вам, что из доски можно плести заборы, не сомневайтесь. Сегодня это самая модная тема. Выглядит плетеный забор из досок великолепно, а вариантов его монтажа существует немало.

    Доска для плетеного ограждения должна быть не очень толстой. Поэтому, купив на складе обрезную «тридцатку», можете смело прострогать ее с обеих сторон до толщины в 25 мм. Оптимальная ширина планки от 8 до 10 см.

    Самый простой вариант такого забора напоминает стенку летней беседки. Сделав из деревянных ламелей ажурные панели, их крепят к столбам. По контуру для контраста можно прибить обрамление из темной доски.

    А вот другая, не менее интересная дощатая плетенка.

    Здесь тонкая строганная доска толщиной 25 мм и длиной 2,5 метра в шахматном порядке крепится к столбам. Изгиб ей придает оригинальный способ монтажа: концы досок поочередно крепят по одну и по другую сторону деревянной стойки. В средней части пролета стоит вертикальная рейка, фиксирующая изгиб. Места крепления досок к стойкам прикрыты планками.

    Ничуть не хуже выглядит вертикальное плетение из досок. В этом случае ответ на вопрос какую доску лучше использовать для забора, очевиден: на длине в 2 метра легче всего загибается планка, толщиной не более 16 мм и шириной 8 см.

    Всем хорош плетеный забор, но и его можно улучшить, комбинируя со штакетником.

    Подобная конструкция достаточно сложна в установке, но ее живописный внешний вид оправдывает все затраченные усилия.

    Желающим построить эксклюзивный забор из досок необходимо обратиться к опытному мастеру. Только он сумеет собрать конструкцию, запечатленную на этой фотографии.

    Каждая доска для такого забора вырезается отдельно, на основе шаблона секции. На ее торцах и боковых гранях нарезают соединительные шипы, которыми доски по принципу пазлов соединяют между собой, крепят к столбам и к нижнему поясу.

    Практические рекомендации по монтажу забора из досок

    Советы, которые мы дали по ходу статьи, следует дополнить параметрами основных элементов дощатого ограждения:

    • Размер поперечного сечения деревянных столбов – 10х10 см.
    • В случае использования для стоек стального профиля его сечение должно быть не менее, чем 40х40 мм (стенка 2 мм).
    • Горизонтальные перекладины (прогоны) должны иметь сечение не менее, чем 30х50 мм при шаге стоек 2 метра.
    • Для удобства монтажа деревянных прогонов, к стальным стойкам нужно приварить крепежные пластины «ушки» с высверленными в них отверстиями под саморезы.

    На стадии закупки материалов возникает вопрос, как высчитать, сколько досок нужно на забор. Решается он просто. Если ограждение сплошное, то его общую длину нужно умножить на высоту и толщину покупаемой доски.

    Для решетчатого забора из штакетника расчет делают по-другому. С учетом выбранного шага планок определяют их количество на 1 погонный метр ограждения. Полученные штуки умножают на общую длину забора, а при необходимости переводят в кубометры, умножив суммарную площадь на толщину одной планки.

    Еще один важный момент – чем покрасить забор из досок? Если сэкономить на качестве краски, то ограждение придется чаще обновлять. Поэтому рекомендуем покупать дорогую краску для наружных работ. Перед ее нанесением обработайте доску горячей олифой или антисептической пропиткой. Расход краски и пропитки будет минимальным при нанесении их на строганную доску. Учтите этот нюанс при выборе материала.

    Учитывая большую площадь дощатого ограждения, красить его нужно валиком или краскопультом. Пропуски и огрехи, допущенные во время работы, исправляются малярной кистью.

    Забор из дерева: проще простого

    Дачный участок без забора выглядит неполноценным, да и ворам раздолье. Так что ограждение собственной земли — первоочередная задача. А ведь сделать это, например, из дерева своими руками несложно и недорого при наличии небольшого опыта в плотницком деле.

    Почему именно дерево?

    Издавна заборы сооружали из дерева или камня, потому что не существовало иных материалов. Сегодня благодаря новомодным решениям имеется множество разнообразных дизайнов из чего угодно: металла, бутылок, ондулина и так далее. Однако лесное природное сырьё до сих пор используется в обустройстве ограждений, поскольку обладает рядом преимуществ, а именно:

    • нестроганные доски, годящиеся для забора, имеют сравнительно невысокую стоимость,
    • с деревом очень легко работать, его можно закреплять при помощи гвоздей, с минимальной трудоёмкостью,
    • лесное природное сырьё — экологически чистый материал,
    • есть много простора для разнообразной декоративной обработки,
    • процесс возведения строения занимает мало времени.

    Возведение забора из дерева — наиболее простой вариант для новичка в строительстве

    Недостатки деревянного ограждения таковы:

    • доски быстро портятся из-за постоянных атмосферных воздействий — их хватает лет на десять–двадцать,
    • дерево — пожароопасный материал,
    • при соприкосновении нижнего края с землёй происходит гниение доски,
    • описываемое сооружение легко сломать,
    • из-за простоты конструкции и способности дерева растрескиваться забор постепенно становится хлипким.

    Но ограждение из природного сырья прослужит долго, если при его возведении соблюсти несколько важных правил.

    Виды заборов: фасадные, декоративные, простейшие

    Ограды каких-либо участков земли бывают нескольких видов:

    Первые — декоративные — несут функцию украшающего элемента, они обычно очень низкие и устанавливаются около клумб. Их также можно подразделить на

    • решётчатые, из маленьких досок, обычно покрытых известью,
    • фигурные, то есть из каких-нибудь элементов, например, из вкопанных в землю стоячих покрышек.

    Вторые — фасадные — имеют практическое значение: они закрывают территорию от лишних взглядов, предупреждают проникновение. Такие заборы, в нашем случае из дерева, тоже имеют несколько разновидностей:

    • решётчатые с вертикальной обшивкой, или так называемый штакетник, может быть глухим, если доски прибивают без зазоров;
    • решётчатые с горизонтальной обшивкой, или так называемые ранчо;
    • шахматные, у которых доски прибивают в два ряда со смещением внутреннего, чередуя их в шахматном порядке;
    • лестничные, когда облицовочные элементы приделаны внахлёст, лесенкой или по типу жалюзи;
    • частокол, мощённый из тонких вертикальных брёвен, заострённых на концах;
    • плетёные, сделанные, например, путём плетения веток.

    Последний главный вид ограждений — простейшие. Они лишь обозначают наличие некоего участка и могут состоять из скреплённых меж собой тонких стволов деревьев. При этом одни брёвна устанавливаются вертикально, а другие связывают первые сверху по горизонтали. Обычно такие типы оград надолго не ставят.

    Примеры деревянных ограждений, сделанных своими руками (фото)

    Подготовка: чертёж, расчёт

    Для начала необходимо определиться с высотой ограждения. Тут всё зависит от пожеланий хозяина. Если для него важно укрыться от чужих взглядов, забор должен дотягиваться до отметки в два метра. Если главный принцип — экономия материала и средств, а взоры посторонних людей не пугают, достаточно добиться высоты примерно 1,2 метра.

    Периметр участка является длиной забора. Предположим, у нас квадратный земельный участок площадью 20 м на 20 м (этим примером будем пользоваться в дальнейшем). Тогда ограждение растянется на следующую величину: L = 20 м + 20 м + 20 м + 20 м = 80 м. Площадь такого забора при высоте 1,2 м составит S = 80 м х 1,2 м = 96 м 2 .

    Необходимо перед началом работ прорисовать от руки хотя бы эскиз. Шаг вертикальных столбов для крепления ограждения принимается стандартно 2 метра. (Они должны быть не выше забора.) Шаг облицовочных досок обычно 10–15 см. К вертикальным стойкам крепятся две горизонтальные балки по всему периметру, нижняя оптимально на высоте 20 см от земли, верхняя — 1 м.

    Здесь вместо столбов особая конструкция фундаментов, понятная по чертежу

    Какой материал выбрать

    Рассмотрим классический вариант — невысокий решетчатый забор (штакетник) с шагом облицовочных досок, равным их ширине. Такая деревянная ограждающая конструкция будет крепиться к столбикам из бруса. Данные вертикальные балки, впрочем, как и горизонтальные, можно взять с профилем 50 мм х 50 мм. Они стоят недорого и толщины их достаточно для вхождения хорошего гвоздя средней длины. При этом лицевые доски можно либо купить либо открепить от дармовых торговых поддонов, если таковые есть под рукой.

    Последние как раз имеют стандартную длину 1 м 20 см, что подходит для невысокого забора. При этом лучше сразу отобрать для работы те поддоны, у которых доски чистые и приколочены слабо. Такие детали легко отсоединить с помощью топорика. Бывает, что гвозди на описываемых торговых конструкциях загнуты с обратной стороны. Подобный материал лучше не использовать — слишком трудоёмко.

    Для построения ограждений подходит несколько определённых пород дерева — выбор зависит от поставленных задач. Ведь есть кое-какие нюансы. Если главные желаемые качества забора — это его износостойкость и дешевизна, то лучше всего подойдёт ель или сосна. Кедр обойдётся гораздо дороже.

    Если же хозяину важны декоративные свойства, то тогда стоит применить лиственные породы дерева: берёзу, бук или ясень. На подобном ограждении будет чётко видна красивая фактура. Однако износостойкость окажется меньше, чем при использовании хвойных пород древесины.

    Фотопримеры подходящих типов древесины

    Сколько расходников нужно: подробный расчёт

    Будем делать забор высотой 1 м 20 см. Ширина досок как от поддонов, так и покупных составляет примерно 15 см. Кроме того, нам понадобятся вертикальные балки из бруса 50х50. При шаге 2 м на каждую сторону потребуется 20 м / 2 м = 10 штук. Всего 40 шт. Высота их с учётом входа в землю равна 1 м 20 см + 30 см = 1,5 м (сумма высоты забора и отрезка, входящего в грунт).

    Нам осталось выяснить, каков размер толщины досок. Поскольку к забору не предъявляется никаких особых требований, то можно взять материал с минимальной подходящей величиной, при которой легко вбить гвоздь без ущерба для дерева. Это 15–20 мм. Именно такая толщина и у досок поддонов.

    Сделаем список используемых деталей.

    • Брус 50 х 50. Общая длина равна периметру участка, помноженному на 2 (по количеству горизонталей для крепления досок). Плюс к этому вертикальные столбики. Итого: L = 80 м х 2 + 1,5 м х 40 = 160 + 60 = 220 м.
    • Доски шириной 15 см и длиной 1 м 20 см. Их количество при шаге 15 см (учитывая, что в каждых 30 см по одной штуке) равно на сторону участка 20 м / 0,3 м = 66,66. Примем N = 67 штук. Общая сумма для четырёх сторон N = 67 х 4 = 268 шт. Суммарная длина L = 268 х 1,2 м = 321,6 м.
    • Гвозди для облицовки подойдут длиной 50 мм, то есть не больше, чем толщина бруска, в который они вбиваются. Их количество равно числу досок, помноженному на два, ведь крепёж каждый раз будет находиться снизу и сверху. Итого N = 268 х 2 = 536 шт.
    • Гвозди для прибивания горизонталей к столбам длиннее, ведь скрепляемые элементы из бруска 50х50. Значит, примерно 80 мм стержня достаточно. Количество данных гвоздей равно числу столбиков, помноженному на два, поскольку опять точки крепления сверху и снизу. Итого N = 40 х 2 = 80 шт.
    • Верёвка, лучше капроновая, большой моток метров 100 с запасом.
    • Бетон (при необходимости).

    Инструменты

    Из инструментов нам пригодятся только:

    • ножовка,
    • топор,
    • молоток,
    • рулетка,
    • лопата,
    • отвес из верёвки и груза на её конце.

    При производстве работ не стоит забывать о технике безопасности: руки лучше защищать обычными перчатками из ткани.

    Пошаговая инструкция

    1. Начинаем с установки столбиков. Находим углы участка по паспорту объекта. Вбиваем в этих точках заострённые топором колья из бруска 50 мм х 50 мм. Вколачиваем их в землю ударами молотка на глубину около 30 см. На поверхности должно остаться 1,2 м. Соблюдаем вертикальность. Для этого пользуемся простейшим отвесом из тонкой прочной верёвки с привязанной на конце тяжёлой гайкой. Если подобное приспособление подержать в руке, оно повиснет строго вертикально земле, остальное понятно.
    2. Натягиваем верёвку от верхушки одного углового столба будущего ограждения до такой же точки следующего. И так по всему периметру. Закреплять данный жгут можно с помощью гвоздей.
    3. Забиваем оставшиеся столбы с шагом 2 метра, таким же образом на глубину 30 см. Их верхушки должны касаться натянутой верёвки. При этом каждый раз сначала лучше копнуть лопатой, чтобы кол легче затем входил в грунт. Все вертикали при желании можно забетонировать в основании.

    Здесь вертикаль бетонируют

    Установка облицовочных досок

    Долговечность и красота: советы по отделке и уходу

    Чтобы полученное ограждение простояло как можно дольше, его желательно покрыть материалом, защищающим дерево от атмосферных осадков. В качестве такого сырья сгодится простая олифа. Можно взять специальный антисептик, который легко найти на прилавках строительных гипермаркетов.

    Антисептики бывают универсальные или направленного действия. Для покрытия ограждения лучше подойдут последние, потому что универсальные не очень надёжны, а направленные таковы, что на их этикетке указывают конкретное действие, оказываемое данным материалом. Поэтому выбираем тот, который защищает обработанное дерево от атмосферных осадков.

    Есть такой вариант: сначала пропитать забор антисептиком, затем покрасить акриловой или воднодисперсионной краской для дерева. На банке с эмалью должен быть указан материал, для которого предназначено покрытие. Стандартные цвета, применяемые в окраске заборов: зелёный, синий, серый, коричневый, белый.

    Покраска забора цветной эмалью после пропитки обеспечит более надёжную защиту ограждения от воздействия влажности и осадков

    Главное правило, которое необходимо всегда учитывать: забор красят или пропитывают только после его сооружения! Потому что пока он не принял соответствующий вид, покрывать отдельные элементы бессмысленно, ведь часть из них может оказаться забракованной в процессе монтажа. И тогда расход краски получится слишком большим.

    Украшают ограждения редко. Но если хочется придать забору, так сказать, дополнительный шик, достаточно прикрепить гвоздиками к фасадным доскам элементы декора на ваш вкус. Желательно, чтобы элементы были лёгкими, например пластиковые листики со стеблями или цветы, которые продаются в отделах для сада-огорода. Более тяжёлые элементы, например, горшки или вазоны с цветами, требуют дополнительных материалов для укрепления, и соответственно, некоторых конструктивных решений, чтобы такие украшения не пошатнули деревянную ограду.

    Уход за ограждением заключается в его ежегодном осмотре и мелком ремонте при необходимости.

    Видео по теме: как построить красивый забор из деревянных досок на даче

    Данный видеоролик рассказывает, как соорудить красивое ограждение при наличии металлических столбов.

    Перед началом возведения ограждения нужно узнать стоимость материала и просчитать денежные затраты. Во время работы по сооружению забора не надо спешить. Известное правило — семь раз отмерь, один раз отрежь — здесь подходит как нельзя лучше. Если сделать ограждение аккуратно и добросовестно, результат труда порадует глаз!

    Самодельный забор из досок: советы по выбору материала и порядок монтажа

    При обустройстве участка, ограждение может возводиться в самом начале или в последнюю очередь, но оно должно быть непременно. В условиях загородной местности, где буйствует природа и домов подчас не видно из-за листвы, наиболее приемлемый вариант — забор из досок.

    Варианты дощатых заборов

    1. штакетник. Состоит из вертикальных планок, прибитых с промежутками к двум горизонтальным прожилинам. Не защищает территорию от взглядов прохожих, зато хорошо продувается;
    2. сплошной забор. Доски или рейки прибиваются вплотную. Участок становится визуально недоступным с улицы. Но забор не продувается и потому обладает большой парусностью (на открытой местности требуется усиление опор). Смотрится слишком просто, потому потребуется применение декоративных деталей;
    3. забор-жалюзи. Узкие доски набиваются горизонтально и с нахлестом, так что в итоге конструкция напоминает механическую складную штору. Выглядит за счет фактурности более привлекательно;
    4. «шахматка». Двойной штакетник: со стороны подворья к прожилинам прибивают планки, перекрывающие просветы между планками на уличной части. Стоит дороже классического. Не позволяет наблюдать с улицы происходящее на территории, продувается ветром. Смотрится интересно благодаря объемности;
    5. частокол. Редко используемый декоративный вариант. Доски или тонкие стволы вкапываются в землю вплотную друг к другу. Такое ограждение выглядит стильно, напоминает стену старинного форта. Недостатки: высокая материалоемкость даже в сравнении со сплошным забором, и недолговечность — древесина в земле быстро портится;
    6. плетенка. Тонкие доски (требуется гибкость) оплетаются вокруг трех стоек поочередно: одна обходит среднюю стойку спереди, а крайние — сзади; следующая — наоборот. Забор-плетенка смотрится достаточно интересно, объемно. Применяют вариант и с вертикальным расположением досок, оплетающих горизонтальные прожилины. Такие заборы превышают по высоте человеческий рост и полностью скрывают происходящее за оградой от идущих по улице;
    7. плетень. Вариант плетенки с ярко выраженной фольклорной внешностью. Используется на участках, оформленных в старинном деревенском стиле. В качестве стоек применяются жерди, вместо досок они оплетаются ивовыми прутьями. Выпускается полимерная лоза, имитирующая натуральную, но значительно превосходящая ее по долговечности;
    8. “ранчо”. К стойке крепят горизонтальные доски или жерди, так чтобы место крепления приходилось на середину их длины.

    Из всех разновидностей наиболее популярен штакетник.

    Основные элементы

    Ограждение состоит из таких элементов:

    1. стойки. Вкапываются в землю и служат опорой для секций. Выполняются из деревянного бруса, стальной трубы, кирпича или шлакоблока. Для крепления секций из штучного стройматериала в кладку замоноличиваются закладные детали. Кирпичный столб строят сечением 1,5х1,5 кирпича. Внутри остается «окно» — в него устанавливают трубу (армирование). Сверху каменный столб защищают от осадков специальным бетонным или жестяным оголовком;
    2. каркас. Несущая основа, прикрепленная к стойкам и используемая, в свою очередь, для фиксирования полотна. В штакетнике роль каркаса играют две горизонтальные прожилины;
    3. полотно. Набивается на каркас.

    Заборные доски для конструкции

    При строительстве забора применяют такие пиломатериалы:

    1. необрезная доска. «Необрезная» значит с необработанным торцом — на нем так и остается кора. Такая доска стоит дешевле обрезной, потому также часто применяется при строительстве ограждений. Наиболее доступен пиломатериал из сосны (шалевка);
    2. обрезная доска. Более дорогой материал с обработанными торцами. При строительстве дощатых заборов применяется чаще всего;
    3. террасная доска. Дорогой, но крайне прочный и долговечный материал. Это не древесина в чистом виде, а древесно-полимерный композит. Срок службы достигает 50-ти лет. На этапе производства вносится пигмент, потому окрашивать террасную доску не нужно;
    4. горбыль. Это самый дешевый материал, практически отходы. Представляет собой округлую боковину ствола, оставшуюся после роспуска последнего на доски.

    Презентабельный вид горбылю придают посредством обработки:

    • шлифованием;
    • обжигом (тонирование);
    • нанесением лакового покрытия.

    Фактурно смотрится горбыль, набитый внахлест.

    Доски отличаются по типу распила на два вида:

    1. радиальный распил. Образуется из центральной части ствола, когда пила проходит почти по радиусу его поперечного сечения. Это самая качественная древесина и ее из-за высокой стоимости покупать для устройства забора нецелесообразно;
    2. тангенциальный распил. Более доступная древесина со стороны горбыля.

    Обычно для изготовления забора применяют доски толщиной 25 мм. Для устройства вертикальной плетенки высотой 2 м потребуется более тонкий материал — толщиной 16 мм при ширине 8 см.

    Установка

    Строительство забора ведется в таком порядке:

    1. территорию расчищают от мусора и крупной растительности;
    2. при необходимости подравнивают, срезая бугры и засыпая впадины;
    3. устанавливают по углам участка колышки;
    4. натягивают между ними бечеву;
    5. замеряют рулеткой габариты сторон и делят их на равное число секций, так чтобы длина последних составляла 2-2,5 м. При этом необходимо учесть ширину ворот и калитки;
    6. рассчитав длину секции, расставляют с таким шагом вдоль шнура колышки — они обозначают положение промежуточных стоек;
    7. на месте колышков делают углубления для стоек. Проще всего воспользоваться садовым буром.

    Для строительства обычного штакетника потребуются:

    • стойки: брус сечением 100х100 мм. Если стойки изготавливаются из стальной профильной трубы, ее минимальное сечение составляет 40х40х2 мм. К металлическим стойкам приваривают кронштейны из уголка с отверстиями для крепления секций;
    • прожилины: при шаге стоек в 2 м используются доски сечением не менее 30х50 мм;
    • доски или рейки для полотна.

    Приготовление досок к монтажу

    Чтобы сократить расход пропитки до минимума, доски остругивают. С необрезной предварительно срезается кора, торцы обрабатываются.

    Доски распускают на планки, если предполагается возводить штакетник, и затем верхний торец каждой из них срезают «домиком». Такой профиль обеспечит стекание воды.

    Пиломатериалы пропитывают антисептиком или горячей олифой и затем в два слоя окрашивают или покрывают лаком. Его применяют, если древесина качественная, без сучков и прочих дефектов. Наибольшей стойкостью отличается яхтенный.

    Если стойки решено сделать из бруса, заглубляемую часть обжигают и затем обмазывают битумом и обертывают рубероидом. Для продления срока службы древесины, заливают бетонный столбчатый фундамент с замоноличенным в него металлическим стаканом. В последний вставляют деревянную стойку.

    Краска Tikkurila Öliypohjainen punamaali

    Вместо покупной краски можно применить самодельную — так называемую шведскую. По своим характеристикам она аналогична краске на водной основе Tikkurila Öliypohjainen punamaali с добавлением льняного масла, но обойдется намного дешевле.

    Ингредиенты:

    • натуральная олифа: 107 г.;
    • мука ржаная: 193 г.;
    • железный купорос (биозащита): 87 г.;
    • железный сурик (придает цвет): 87 г.;
    • поваренная соль: 87 г.;
    • вода: 1,5 л.

    При указанном количестве составляющих, краски хватает на 7 кв. м поверхности.

    1. в 1-м литре воды из ржаной муки варят клейстер. Требуется постоянное помешивание, чтобы не было комков;
    2. продолжая помешивание, помалу добавляют в клейстер соль и железный купорос;
    3. полностью растворив указанные ингредиенты, добавляют железный сурик и опять перемешивают состав до однородного состояния;
    4. лобавляют олифу;
    5. понемногу доливают оставшуюся воду;
    6. а течение 2- 3 часов томят смесь на медленном огне. Это придает краске устойчивость — она не смывается дождем.

    Наносят краску в теплом виде на необструганные доски. До полного высыхания (потребуется 4-5 часов) нежелательно попадание прямых солнечных лучей. Поэтому работают вечером или при густой облачности.

    Монтаж своими руками

    Конструкция устанавливается в следующем порядке:

    1. на дне выемок насыпают песчано-гравийную подушку: сначала 10 см песка, затем такой же толщины слой гравия, все тщательно трамбуют (рекомендуется увлажнить);
    2. ставят в выемки угловые стойки. При помощи отвеса приводят их в вертикальное положение и временно фиксируют брусками или обломками кирпича;
    3. натягивают между верхушками стоек бечеву и, отойдя на некоторое расстояние, визуально сравнивают ее положение с горизонтальными линиями в строениях. Если бечева им не параллельна, под более низкую стойку досыпают щебень и песок, пока шнур не займет горизонтальное положение;
    4. бетонируют стойки либо засыпают в выемки смесь грунта и песка, тщательно ее трамбуя;
    5. ориентируясь по натянутой бечеве, устанавливают промежуточные стойки, не забывая контролировать их вертикальность отвесом;
    6. собирают на ровной площадке заборные секции: укладывают параллельно две прожилины, так чтобы дистанция между ними соответствовала расстоянию между кронштейнами на стойках, и прибивают гвоздями штакетины. Положение штакетин относительно прожилин контролируется строительным угольником;
    7. прикручивают секции болтами к кронштейнам на стойках.

    Для большей точности можно сначала прикрепить к стойкам прожилины, а затем к ним — саморезами штакетины, контролируя их положение отвесом. По окончании монтажа подкрашивают деревянные элементы в тех местах, где краска была сбита.

    Видео по теме

    Как сделать забор из досок своими руками:

    Неоспоримые преимущества забора из досок — низкая стоимость и простота материала в обработке — делают этот тип ограждений наиболее популярным. Как видно, ничего сложного в процессе строительства нет. Важно регулярно подкрашивать древесину, чтобы она отслужила весь положенный срок.

    Как сделать забор из различного типа досок своими руками

    Забор из досок всегда считался отличным вариантом ограждения благодаря простоте установки, экологичности, доступности материалов. Сделать такую конструкцию своими руками может любой желающий, а прослужить простой дощатый забор, в случае его правильной установки и обработки, может несколько десятков лет. В статье мы рассмотрим, как правильно подготовить материал к монтажу, произвести расчет, построить надежное и красивое деревянное ограждение из обрезной или необрезной доски.

    Какие бывают заборы из доски

    Рассмотрим наиболее популярные варианты дощатых заборов и особенности их устройства:

    Забор из деревянного штакетника

    Это наиболее простой вид ограждения, представляющий собой прибитые к лагам отдельные планки обрезной доски. Между планками имеются просветы различной ширины. Из необрезной доски штакетник не делают, так как его внешний вид, в этом случае, не будет презентабельным.

    2. Шахматка. Такой вариант привлекателен тем, что планки закрывают видимость участка с улицы, но позволяют участку продуваться ветром. Различают два вида шахматки:

    • Вертикальная шахматка. Монтаж планок осуществляется вертикально с таким расчетом, чтобы каждая установленная планка на третью часть перекрывала предыдущую планку. Крепится такой штакетник к горизонтальным прожилинам.

    Деревянный забор шахматка с вертикальным расположением досок

    • Горизонтальная шахматка. Устанавливается подобно предыдущему варианту, но планки крепятся горизонтально. Для этого в пролетах между опорами устанавливаются дополнительные вертикальные стойки. Их можно сделать из обычной необрезной доски.

    Забор шахматка с горизонтальным расположением досок

    3. Лесенка. Это забор с наклонной доской. Соседние планки устанавливаются с небольшим наклоном, перекрывая друг друга. Такой забор имеет очень привлекательный внешний вид.

    Деревянный забор «лесенка»

    4. Классический сплошной забор. В этой конструкции планки вплотную примыкают друг к другу. Получается сплошная деревянная стена. Сделать такое ограждение без просветов достаточно сложно. Особенно, если он изготавливается из необрезной доски. Перед установкой ее обрабатывают на станке.

    Сплошной забор из досок

    5. Елочка. В этом варианте штакетины монтируются к лагам горизонтально, внахлест друг на друга. Это также забор с наклонной доской, так как каждая строганная доска устанавливается с небольшим просветом по отношению к соседней планке. Достигается это путем установки калиброванных вставок.

    Инструменты, необходимые для работы

    Перед началом работы следует позаботиться о наличии у вас необходимых инструментов. Вам понадобятся:

    • Пила.
    • Шлифовальные инструменты.
    • Разметочный инструмент.
    • Рулетка.
    • Рубанок.
    • Шнур.
    • Уровень строительный.
    • Молоток.
    • Шуруповерт.
    • Оцинкованные гвозди или саморезы.
    • Материалы для установки столбов (песок, щебень, цемент, битый кирпич).
    • Бур для сверления скважин под столбы.

    Какие доски используются для монтажа ограждения

    Чтобы построить дощатый забор, необходимо заготовить необходимые стройматериалы. Это относится в первую очередь к дереву. Используются такие их разновидности:

    • Необрезная доска. Применяется сравнительно редко ввиду неприглядного внешнего вида. У необрезной доски есть очевидное преимущество: она имеет низкую стоимость, да и купить ее можно практически повсеместно. Из необрезной доски делают ограждения под старину, в стиле «кантри».
    • Обрезная доска. Это самый популярный материал для строительства деревянного ограждения. Из обрезной доски строят любые виды заборов.
    • Вагонка. Это изготовленные на станке планки особой формы, торцы которых имеют соединительные углубления и выступы. Забор из вагонки представляет собой сплошной заслон, не имеющий просветов. Планки имеют небольшую толщину, поэтому их необходимо очень качественно обрабатывать защитными материалами. Правильно изготовленный забор из вагонки, если применена долговечная порода дерева, способен прослужить около двух десятков лет.
    • Декоративные планки. Каждая из таких планок обладает необычной формой, резьбой, красиво оформленными торцами. Часто используются в виде штакетника.
    • Состаренная доска. Искусственным путем добиваются того, чтобы выделить структуру древесины. Сырьем для производства состаренного материала служат заготовки из необрезной доски.
    • Террасная доска. Изготавливается она из древесной муки, полимеров и модификаторов. Забор из террасной доски отличается долговечностью и уникальным внешним видом.

    Этапы самостоятельного возведения забора из доски

    Приступаем к самостоятельному возведению деревянного ограждения. Работа состоит из нескольких этапов.

    Подготовка материала

    Все лаги и планки необходимо подготовить к установке. Если строительство будет проводиться из необрезной доски, то ее все же необходимо очистить от остатков коры, а затем зачистить наждачной бумагой или обработать на станке. Затем штакетины нарезаются по определенному размеру. Верхняя часть каждой планки спиливается под углом для лучшего схода влаги. Последним этапом является покрытие древесины антисептиком, а затем нанесение на нее двух слоев лака.

    Разметка участка

    Вначале на линии расположения будущего ограждения вбиваются угловые колышки, между которыми натягивается шнур. По этому шнуру, через одинаковое расстояние, вбиваются дополнительные колышки, которые означают места расположения столбов. Принято считать, что расстояние между столбами должно составлять не более 3-х метров. Если устанавливается сплошной штакетник, то расстояние между опорами может быть сокращено до 2 метров. Это помогает избежать воздействие парусности на ограждение.

    Установка столбов

    В отмеченных местах осуществляется монтаж опорных столбов. Для этого предварительно выкапываются ямы, либо пробуриваются скважины нужной глубины. В зависимости от материала столбов применяют способ их закрепления в почве:

    • Деревянные опоры обмазываются в нижней трети жидким битумом, обматываются рубероидом, после чего устанавливаются в ямы. Пустоты засыпаются щебнем или битым кирпичом. Ямы трамбуются и проливаются водой.
    • Металлические трубы или металлопрофиль. Их можно забетонировать в ямах или вбить в землю при помощи кувалды.
    • Бетонные столбы могут быть просто вкопаны в землю. Ямы закладываются камнями или строительным мусором.

    Монтаж лаг на столбы

    Лаги — это деревянные бруски или доски, на которые впоследствии будут крепиться планки ограждения. Они могут изготавливаться их обрезной или необрезной доски. Лаги из строганной древесины предпочтительнее, так как выглядят более презентабельно, и требуют меньшего ухода.

    Количество лаг определяется, исходя из высоты штакетника. Если предполагается сделать забор высотой 2 метра, до достаточно будет 2-х лаг. Если нужно сделать высоту забора более 2,5 метра, то не обойтись без 3-х прожилин. Если осуществляется горизонтальный монтаж планок, то устанавливаются 1-2 вертикальные лаги.

    Крепление досок

    На закрепленные прожилины прибиваются или прикручиваются подготовленные штакетины. Неважно, изготавливается ли забор с наклонной доской или монтируется обычный штакетник из обрезной доски, планки крепятся к лагам не менее, чем в двух местах. Для крепления используются саморезы или оцинкованные гвозди. Планки прибиваются вплотную друг к другу, либо между ними оставляется какое-то одинаковое расстояние.

    Мы разобрали, как сделать забор из досок своими руками. Для этого можно использовать любые древесные материалы, которые находятся у вас в достаточном количестве. Если у вас много обрезной доски, то сделанное из нее ограждение будет радовать вас и ваших близких внешним видом и своей надежностью.

    Поделиться записью

    Возможно, вас заинтересует.

    Как выглядит забор с названием жалюзи, варианты исполнения, основы монтажа своими руками

    Монтаж колоритного забора из бревен своими руками

    Строительство деревянных заборов – решаем вопрос своими руками

    Строительство забора из необрезной доски своими руками

    Post Comment Отменить ответ

    Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.

    Читайте также:  Как сделать полочку своими руками из досок
  • Ссылка на основную публикацию