Как выбрать четверть в доске фрезером

Выборка четверти циркулярной пилой

Выбор четверти в деревянной детали – одна из частых операций в столярном и плотницком деле. Для чего это делается и как рассматривается далее.

Древесина как и любой материал обладает специфическими свойствами, которые нужно учитывать. Этот очевидный факт, тем не менее, начинающие мастера часто игнорируют. В результате испорченное настроение, время, потраченное на переделку, а часто и испорченный материал.

Одно из характерных свойств древесины – при изменении влажности линейные размеры деревянной детали меняются. При высыхании древесина сжимается, при увеличении влажности расширяется. Кроме того с течением времени из древесины испаряются смолы. Из-за этого деревянная деталь постепенно уменьшается в линейных размерах независимо от изменений влажности. Об этом явлении говорят: дерево рассыхается. Эти эффекты особенно заметны у древесины хвойных пород, из которых производятся самые ходовые пиломатериалы.

В строительстве и дачном хозяйстве чаще всего используются доски из ели и сосны. Эти сорта древесины при высыхании меняют размер сильнее всего.

К чему приводит рассыхание

Типичный случай: вы сделали у себя на даче сарайчик для хранения хозинвентаря и для прочих нужд. Делали для себя, поэтому сплотили доски, из которых сделаны стены, тщательно, без малейшей щёлочки. Проходит два-три месяца; доски рассыхаются и вся стена светится щелями. Зимой через них задувает снег, летом внутрь сарая ветер наносит пыль.

Усушка достигает 10-13% линейного размера. То есть доска шириной 100 мм после высыхания уменьшается до 88 мм.

Чтобы такого не происходило для обшивки стен нужно использовать доски с четвертью. Стенка, обшитая такими досками никогда не будет иметь сквозных щелей. Своими четвертями соседние доски перекрывают друг друга и при рассыхании сквозных щелей уже не возникает.

К сожалению, пиломатериалы очень редко продаются уже с готовой четвертью. Поэтому мастеру-любителю следует знать способы, которыми дорабатывают доски при необходимости.

Способы изготовления четверти

Выбрать четверть можно несколькими методами с помощью разных инструментов. Например:

электрическим рубанком,
фрезером,
ручной дисковой пилой,
стационарной циркулярной пилой.

Последний способ – выбор четверти с помощью циркулярной пилы – самый удобный и производительный. Его и рассмотрим.

Если вам требуются строганные доски, то удобнее доски сперва прострогать и только затем переходить к изготовлению четверти.

Последовательность выбора четверти

Настраиваем вылет пильного диска так, чтобы глубина пропила была равна половине толщины обрабатываемой доски. Проще всего это сделать прямо «по месту». Для этого прикладываем доску к пильному диску сбоку, как показано на фотографии, и регулируем вылет диска.
Устанавливаем на станок параллельный упор так, чтобы ширина отреза так же равнялась половине толщины доски. Учитываем толщину самого диска. На этом настройка станка завершена.
Делаем продольные пропилы с противоположных сторон доски.
Делаем пропилы с торцов доски. Четверть готова. Как побочный продукт получаем штапик )).

Альтернативные способы

Как уже говорилось, стационарная циркулярная пила очень удобна для выбора четверти. (О разновидностях дисковых пил и особенностях их выбора на нашем сайте есть отдельная статья.) Но она не всегда есть в арсенале мастера, а иногда использовать её невозможно чисто физически.

Если нужно выбрать четверть в толстых длинных досках, можно воспользоваться ручной дисковой пилой. Принцип изготовления и последовательность операций те же самые. Отличие в том, что в этом случае обрабатываемая доска и инструмент меняются местами. Доска закрепляется неподвижно, а дисковую пилу с параллельным упором мастер перемещает вдоль вручную.

Если под рукой у вас нет ни циркулярной, ни ручной дисковой пилы, можно воспользоваться болгаркой с диском по дереву либо ручным фрезером с подходящей цилиндрической фрезой. Оба способа очень медленные и не годятся для большого объёма работ. Кроме того, выбирать четверть болгаркой неудобно, опасно и получается неровно.

Ещё один способ – использовать электрический рубанок. Однако большинство современных моделей рубанков из-за особенностей конструкции для этого не годятся. Посмотрите видео, в котором показан как раз этот способ выбора четверти.

Несколько советов

Не забывайте о технике безопасности.
Если доски длинные, работайте с помощником.
Доски должны быть одинаковой толщины.
Не используйте свежезаготовленные пиломатериалы. Дайте им просохнуть не менее 1 года.

В следующих статьях продолжим рассказ о приёмах деревообработки и используемых инструментах.

А чем удобнее из электроинструментов четверть выбирать – фрезером или рубанком?

Это определит что я куплю первым. Заранее спасибо за ответ.

Все зависит от того, какой глубины и ширины чертверть, и в чем ее выбирать. Часто проще всего циркулярной пилой.

Циркулярной пилой.Если требуется высокое качество, то после нее фрезером.

go написал :
Циркулярной пилой.Если требуется высокое качество, то после нее фрезером.

Абсолютно. А если четверть маленькая то сразу фрезером. Рубанком ИМХО это мазохизм.

От размеров зависит.
Я вообще сборные конструкции в последнее время предпочитаю, когда четверть из переклея брусков разного сечения получается.

Мдя. Ну есть у меня циркулярка. Старая, советская. Какая-то там ИЭ-51. Менять её ни за что не буду. Зверь машина. Но это нужно к ней найти диск с продольным зубом, у меня нету – это раз. И неужели таким таким монстром в брусочке 40х50 можно выбрать четверть 10х13. Я понимаю конечно, что это 2 пропила, но не пробовал. Брусок надо закрелять будь здоров.

kurganov написал :
И неужели таким таким монстром в брусочке 40х50 можно выбрать четверть 10х13

Что-ж это за монстр которым четверть нельзя выбрать ? да хоть в брусочке 20х20. Ежели только советские не твердосплавные диски с разведенным зубом в сантиметр.

go написал :
разведенным зубом в сантиметр

2go Это нормальный диск для поперечного реза. У меня как раз такой и стоит. У меня продольного нет.

Интересно продают ещё диски с мелким продольным зубом и с дырой 32мм?

kurganov написал :
Интересно продают ещё диски с мелким продольным зубом и с дырой 32мм?

у пильного диска еще, как минимум, один параметр определяющую роль играет – внешний размер.
А по сабжу – самый бюджетный вариант – ” >
или + ” >

Дык Атаковских ” > с посадочным хоть 30 хоть 32 в любой лавке по 200р хоть вдоль ,хоть поперек пилить. Хоть толстых, хоть тонких. Хоть 24 зуба, хоть 48. Не понимаю проблемы.

2Eddy21 Мы с Вами что-то регулярно в один момент пишем

go написал :
2Eddy21 Мы с Вами что-то регулярно в один момент пишем

Дык, соседи почти

kurganov написал :
А чем удобнее из электроинструментов четверть выбирать – фрезером или рубанком? Это определит что я куплю первым.

Если бы на стройке дома, где большой объем – я бы сначала рубанок с возможностью снятия четверти купил бы. Там все проще.
А если пару реек – то наверное фрезер.
Циркулярка – это, конечно круто. Но требует навыка. А рубанком любой четверть снимет.
Много реек собираетесь делать и для чего?

мне кажется, что для фрезера и циркулярки деталь надо хорошо закрепить – чтобы получилось ровно, а с рубанком в этом плане проще – поэтому смотрите, где будете делать – “на коленке” или в мастерской

SergeyE написал :
а с рубанком в этом плане проще –

Сорри, пожалуй электрический рубанок – один из немногих инструментов, которого у меня нет.
А посему вопрос – я так понимаю, что 10мм выбрать за один проход, наверное не получится, а если выбирать за два прохода, то придется упираться левой щекой к стенке уже выбранной “получетверти”.
Т.е. если упираться боковиной, ступеньки под рубанком не получится?

Shprot написал :
а если выбирать за два прохода

как минимум – за 4

Eddy21 написал :
как минимум – за 4

Это если рубанок очень мощный и силы немеряно. По 2,5 мм за проход – мой сгоревший Ребир еле-еле тащил. Я отказался от этой затеи. Потихоньку 1 мм, максимум 1,5, чтобы не перенапрягать инструмент.

Shprot написал :
придется упираться левой щекой к стенке уже выбранной “получетверти”.
. ступеньки под рубанком не получится?

Если хорошо прижимать – то не получится.

SMT написал :
Если бы на стройке дома, где большой объем – я бы сначала рубанок с возможностью снятия четверти купил бы. Там все проще.

С точностью до наоборот. Когда надо 1 четверть в брусочке я скрепя сердцем беру ребира и мучительно ширкаю раз 5-6. Не надо забывать что при этом надо вести ровно рубанок по узкой 10-15мм полосе. Тяжелым рубанком это муторно, а легким надо будет не 5 а все 10 проходов. Если от 3шт до бесконечности циркуляркой с перенастройкой после первой операции, ну или приспособой после первого прохода типа этой.
Поверте на слово, я этих четвертей километры выбрал и продолжаю выбирать

Alex21 написал :
последнее время предпочитаю, когда четверть из переклея брусков разного сечения получается.

Как представлю стену сарая из переклея аж слюни текут. Увы пока дальше дверки и табуретки со столиком для рукоделия дело не пошло. Сарайчики пока по старому.

Есть такие по дереву фрезы (как дисковая пила только толстая 15мм и более , зубов 8-10 , а диаметр около 120-130мм ) я ее вставил в место дисковой пилы в станок (самодельный) и четверть за проход выбирается, правда диапазон размеров ограничен, но для обшивки дома дюймовкой пошло на ура ( четверть 12мм*12мм)

2Skobar четверти на самопальную вагонку резал циркуляркой. В качестве рабочего инструмента используется фреза, как Вы описали. Имею подозрение что фреза первоначально предназначается для работы по металлу.
Главная сложность при работе удерживать вертикальность доски и постоянный прижим к опоре, для чего был изготовлен пружинный прижим. Рабоаешь обычно вдвоем.
Глубокие продольные четверти под рамы, коробки выпиливаются обычными дисками, типа универсаловских диаметром на 100, 110. Если есть возможность регулировать высоту стола то вообще без вопросов, мне приходится пользовать подкладки.
При работе с фрезой производительность не в штуках в кубах! Один минус иногда приходится подрабатыват рубаночком, ручным для четвертей, у которого лезвие выступает на боковую поверхность.

Выборка четверти ручным фрезером видео

В строительстве и дачном хозяйстве чаще всего используются доски из ели и сосны. Эти сорта древесины при высыхании меняют размер сильнее всего.

К чему приводит рассыхание

Усушка достигает 10-13% линейного размера. То есть доска шириной 100 мм после высыхания уменьшается до 88 мм.

Способы изготовления четверти

Выбрать четверть можно несколькими методами с помощью разных инструментов. Например:

электрическим рубанком,
фрезером,
ручной дисковой пилой,
стационарной циркулярной пилой.

Если вам требуются строганные доски, то удобнее доски сперва прострогать и только затем переходить к изготовлению четверти.

Последовательность выбора четверти

Настраиваем вылет пильного диска так, чтобы глубина пропила была равна половине толщины обрабатываемой доски. Проще всего это сделать прямо «по месту». Для этого прикладываем доску к пильному диску сбоку, как показано на фотографии, и регулируем вылет диска.
Устанавливаем на станок параллельный упор так, чтобы ширина отреза так же равнялась половине толщины доски. Учитываем толщину самого диска. На этом настройка станка завершена.
Делаем продольные пропилы с противоположных сторон доски.
Делаем пропилы с торцов доски. Четверть готова. Как побочный продукт получаем штапик )).

Альтернативные способы

Несколько советов

Не забывайте о технике безопасности.
Если доски длинные, работайте с помощником.
Доски должны быть одинаковой толщины.
Не используйте свежезаготовленные пиломатериалы. Дайте им просохнуть не менее 1 года.

В следующих статьях продолжим рассказ о приёмах деревообработки и используемых инструментах.

Фрезы классифицируют в основном по их назначению и форме. Наиболее распространённые из них — профильные, пазовые, для выборки четвертей, для снятия фасок, конические для выборки пазов и шипов соединения «ласточкин хвост». Кроме того, домашнему столяру хоть и реже, но приходится иметь дело с такими фрезами по дереву для ручного фрезера, как торцовая, пригоночная, шрифтовая, для обработки кромок и торцов под склейку, а также — для выборки Т-образного паза.

Профильные фрезы для ручного фрезера

Профильная фреза — понятие довольно широкое, которое распространяется на многие базовые виды фрез: для выборки желобка (канавки), четвертную и как один из вариантов — для закругления углов и кромок.

Для формирования сложных профилей можно использовать последовательно несколько различных фрез по дереву для ручного фрезера этого типа или только так называемую многопрофильную фрезу.

Среди фрез по дереву для ручного фрезера для закругления углов и кромок бывают и трёхрадиусные, способные формировать закругления по любому из их радиусов или всеми одновременно.

Фрезы для снятия фасок могут быть различного диаметра с углами наклона режущих кромок к оси вращения 45, 55 и 60°. Эти фрезы имеют только боковые режущие кромки и, как правило, — нижнюю упорную цапфу или упорный подшипник. В отличие от них фрезы для выборки канавок имеют режущие кромки и на нижнем торце.

Пазовые фрезы по дереву для фрезера

У пазовых фрез есть боковые и торцовые режущие кромки, что позволяет внедрять их в обрабатываемую заготовку в любом месте и вести обработку, смещая фрезерную машинку в нужном направлении. Основные и вспомогательные режущие кромки обеспечивают чистую обработку боковых стенок и дна паза.

Из всех пазовых фрез наиболее часто применяют фрезы цилиндрической формы, в частности, для выборки пазов, четвертей и прорезей, сверления отверстий, нарезки прямых шипов, выборки углублений (гнёзд) в заготовках, соединений врубкой вполдерева, а также при работах с копировальными втулками и шаблонами.

фрезы по дереву для ручного фрезера с прямыми режущими кромками могут быть диаметрами от 2 до 30 мм, а фрезы со спиральными режущими кромками — диаметрами от 3 до 8 мм (с хвостовиком 08 мм). Спиральные фрезы лучше отводят образующуюся при обработке заготовок стружку.
К группе пазовых относятся и фрезы для нарезки шипов (в том числе шипов «ласточкин хвост», режущая головка которых сужается в направлении хвостовика под углом 15°).

Для выборки пазов на кромках заготовок применяют дисковые пазовые фрезы по дереву для ручного фрезера, работающие по принципу дисковой пилы. Их толщина обычно в пределах — 1,5-6 мм при диаметре 40-60 мм. При необходимости выбрать более широкие пазы фрезой совершают несколько проходов.
При выборке паза в середине кромки заготовку после первого прохода поворачивают на другую сторону. Тогда расстояние от стенок паза до пластей заготовки будет одинаковым.

Фрезы для выборки четверти (ФАЛЬЦА)

Такие фрезы отличаются от цилиндрических пазовых наличием упорных цапф или подшипников, направляющих фрезу вдоль кромки, обеспечивая тем самым одинаковую ширину выбираемой четверти. При необходимости выбрать более узкую или более широкую четверть заменяют упорный подшипник на другой соответствующего диаметра или используют другую фрезу.

Если фреза и её упорный подшипник — одинакового диаметра, то такая фреза рассматривается уже как пригоночная (иногда её называют «обгонная»), которой обрабатывают заподлицо с заготовкой кромочные накладки, фанеровку и пр.

При наличии у фрезы вращающейся вместе с инструментом упорной цапфы на обработанной базовой поверхности остаются следы от этой цапфы, с чем приходиться мириться. Упорные подшипники таких следов за собой не оставляют.

Кроме того, выпускают сборно-разборные фрезы и комплекты фрез для разных целей (например, для получения и последующего соединения деталей со сложным профилем).

Специальные фрезы

При выполнении декоративных выборок, например, орнаментов, шрифтов пользуются V-образными (коническими) гравировальными фрезами. При этом фрезерную машинку перемещают по разметке свободно от руки.
Для сверления и выборки отверстий применяют фрезы-свёрла с упорным центром и подрезателем. Отверстия под шканты сверлят фрезами 06, 08 и 012 мм. Гнёзда под мебельную фурнитуру выбирают фрезами 015-35 мм. При работе с фрезами большего диаметра фрезерную машинку следует переключать на более низкие обороты.

С помощью некоторых фрез можно формировать два взаимно сочетающихся профиля, один из которых — ответный. Это может быть комплект из двух отдельных фрез, дополняющих друг друга («профиль-контрпрофиль»), или одна фреза, создающая свой ответный профиль при повороте заготовки на другую сторону.

Материал для фрез по дереву

Фрезы делают из быстрорежущей стали (более доступные по цене), из твёрдого сплава (дорогие) и с твердосплавными напаянными пластинами. Стойкость твердосплавных лезвий превышает аналогичный показатель лезвий из быстрорежущей стали почти в 25 раз. Такие фрезы могут применяться также для обработки материалов с высоким содержанием клея (например, ДСП и плит MDF), трудно обрабатываемой древесины (например, тикового дерева), пластика и алюминия. Однако при обработке мягких пород дерева лучший результат дают фрезы из быстрорежущей стали, лезвия которых можно затачивать.

Достойная альтернатива двум этим видам фрез — фрезы со съёмно-поворотными неперетачиваемыми пластинами из твёрдого сплава, которые в сравнении с фрезами с затачиваемыми пластинами — более экономичны (достаточно сказать, что заточка фрезы обходится порой чуть ли не вдвое дороже её стоимости). Снять и поставить режущие пластины в другое положение — дело весьма простое.

Преимущество фрез со съёмно-поворотными пластинами и в том, что их рабочий диаметр остаётся постоянным. При заточке же лезвий он постепенно уменьшается.

Со съёмно-поворотными пластинами бывают фрезы: пазовые (08,010 и 012 мм), для фрезерования по периметру — 016 мм, пригоночные, для снятия фаски и выборки четверти. Ввиду высокой окружной скорости фрезы большого диаметра используют только на стационарных фрезерных устройствах.
Конечно, номенклатура фрез постоянно расширяется, а благодаря этому могут расшириться и технологические возможности домашних мастеров.

Это довольно таки не все фрезы для ручного фрезера. Их много и мы о всех постараемся поведать.

Посоветуйте, каким инструментом выбирать четверть в досках. Работа не регулярная, по мере надобности. Доски предполагается использовать для обшивки.

V.G. написал :
Посоветуйте, каким инструментом выбирать четверть в досках

ручной циркуляркой в два прохода,
стационарной циркуляркой, если ставить два диска через шайбу то за один проход .
рубанком в 4-6 проходов ( четверть выбирают не все модели, глубина за один раз 2 мм. )
пазовой фрезой ручным фрезером. -1 проход . (недостаток фрезы практически незаточишь, садятся быстро. )
дисковой фрезой на универсальном станке.
ну и вручную рубаночком

вот вам фреза ” >
на циркулярку чтобы за один проход .

Спасибо за подробный ответ. Есть ручная циркулярка и электрорубанок. Не очень понятно, как циркуляркой проходить толщину (если в два прохода). Например, если доска 20 -ка.
Фреза для циркулярки, для изготовления в один проход — подходит для ручной или нет?
Никогда такую не встречал в магазине. Интересно продают в Питере?
Еще вопрос по фрезеру (думаю покупать или нет). Если им выбирать четверть на сколько метров (ориентировочено) хватит фрезы.
Вообще есть смысл покупать его для этого и работ типа: изготовления плинтуса, половой шпунтованной доски и т. д. при небольших объемах — 20-30 м.?

V.G. написал :
Фреза для циркулярки, для изготовления в один проход — подходит для ручной или нет?

не пробовал
но редуктор должен потянуть .

V.G. написал :
Если им выбирать четверть на сколько метров (ориентировочено) хватит фрезы.

метров на 50 должно хватить
потом кромку нужно править

V.G. написал :
ориентировочено)
Вообще есть смысл покупать его для этого и работ типа: изготовления плинтуса, половой шпунтованной доски

точно нет . не потянет такие фрезы даже двухкиловатный
там диаметр фрез нужен большой.
вот шип паз им выбирать хорошо

V.G. написал :
очень понятно, как циркуляркой проходить толщину (если в два прохода). Например, если доска 20 -ка.

Уже сто раз писали, первый проход всех досок по плоскости. Потом перенастраиваете циркулярку на пару мм, доску на ребро, чтоб циркулярка на 20мм ребре не заваливалась собираете несколько досок в пачку струбцинами или прикрепляете к доске ровный брусок. Но я лично делаю так.
Первый проход
” >
Второй проход
” >

Лично я выбираю четверь Диолдовским фрезером и просто писаю от восторга.

Алексейй написал :
выбираю четверь Диолдовским фрезером

а чего пазовые фрезы не используете

Для четверти и шпунт-паз нужен мощный фрезер или достаточно попроще и полегче?

V.G. написал :
Для четверти и шпунт-паз нужен мощный фрезер или достаточно попроще и полегче?

Достаточно попроще и помощнее. т.к. прецезионной точности не требуется .
смотрите только чтобы боковой упор был нормально сделан , а не угогая железка .

alex_k написал :
рубанком в 4-6 проходов ( четверть выбирают не все модели, глубина за один раз 2 мм. )

Кроме того, что четверть выбирают не все рубанки, есть ещё ограничение по максимальной глубине выборки четверти, у рубанков её выбирающих.
А вот глубина выборки может достигать до 4 мм за один проход.

alex_k написал :
Достаточно попроще и помощнее. т.к. прецезионной точности не требуется .
смотрите только чтобы боковой упор был нормально сделан , а не угогая железка

Не подскажете модели фрезеров, подходящих под это определение. Я в этой теме пока плаваю.
Поизучал форум, но ясности пока нет.

Так никто и не может подсказать? На следующей недели хочу купить фрезер, а так и не определился.

Для ,,неопределившегося,, по русски же написал- покупаем самый дешевый фрезер что есть в продаже -Диолд на 1,1 кВт за 1100 р. и выбираем четверти сколь влезет. Я выбирал им четверть в дверной коробке, в оконой коробке. Выбирал четверть в досках 40мм для полотна двух дверей. Выбирал пазы сечением 50*25 мм в досках на 50 мм. Тяма не хватило использовать даный фрезер для пазов при изготовлении окосячки,но как только освоил инстумент первым делом стали те пазы на 50*25 о которых написал выше. В процесе чтения форума думал что фрезер это нечто для рамочек и профего кружевного ,,девичьего,, На даный момент уверен что фрезер это Плотницкий инструмент который может ВСЕ/возможно с Бошем по другому-только рюшечки/
Пазовые фрезы-я только учусь,да и дорогие зараза,комплект фрез в два раза дороже фрезера .

Выбираем фрезер

Что такое фрезер?

Фрезер – это инструмент для фрезерования: резания материала вращающейся фрезой, направленной перпендикулярно обрабатываемой поверхности. С помощью фрезерования в материале можно получить прямые и фигурные пазы, отверстия сложной формы; можно профилировать прямые и фигурные кромки. Все перечисленное в полной мере относится и к ручным фрезерам – инструменту, о котором пойдет речь в этой статье.

Конструктивно ручной вертикальный фрезер устроен очень просто – цанговый патрон закреплен прямо на валу электродвигателя, сам электродвигатель помещен в корпус, который может перемещаться вверх-вниз по направляющим штангам, жестко закрепленным на опорной площадке (подошве).

Кроме наиболее распространенного и универсального вертикального ручного фрезера, на рынке представлено также насколько узкоспециализированных видов:

Кромочный фрезер (триммер) – как следует из названия, предназначен для обработки кромок. В сущности, является вертикальным фрезером, оптимизированным для обработки исключительно кромок. Применяется профессиональными мебельщиками, домашнему мастеру лучше обратить внимание на более универсальные вертикальные фрезеры.

Ламельный фрезер – еще один узкоспециальный инструмент мебельщиков для выборки овальных пазов под ламели.

Ротационный или плиточный фрезер – а этот инструмент обычно приобретается мастерами-отделочниками для тонкой работы по керамической плитке.

Хотя первоначально ручные фрезеры создавались для работ по дереву, современные фрезеры способны обрабатывать также искусственный камень, пластики и мягкие металлы. Фрезер сложно назвать универсальным инструментом, но многие операции, которые выполняются фрезером, практически невозможно сделать чем-то другим. Все это делает фрезер незаменимым инструментом для любого мастера. Вот краткий перечень возможностей ручного фрезера:

выборка четверти (открытого паза – «ступеньки» – с края доски)
фигурное или прямое профилирование кромки (мебельный фасад, крышка стола)
выполнение пазов, шлицев, фальцев, гнезд (для соединения деталей друг с другом)
изготовление посадочных мест для дверных замков и петель
вырезание плоских деталей различной формы
вырезание отверстий различной формы в плоских деталях
декоративная резьба и гравировка

Некоторые модели позволяют производить шлифование поверхностей, изготовление парных отверстий, фрезерование керамической плитки. Но, хотя перечень обрабатываемых ручными фрезерами материалов достаточно велик, основным рабочим материалом для фрезеров остается дерево. И, соответственно, основными его пользователями являются столяра, мастера-отделочники и мебельщики.

Казалось бы, раз устройство фрезера такое простое, то и отличаться по цене различные модели должны ненамного, да и то – только за счет различной мощности двигателей. В действительности фрезеры одной и той же мощности могут стоить как 6000 рублей, так и 30000 рублей. В чем же разница между дорогими и дешевыми моделями? В качестве материалов, из которых они изготовлены и в разнообразии оснастки, входящей в комплект. Литая, а не штампованная подошва, точное позиционирование оснасток и головной части фрезера, легкий и четкий, без люфтов и перекосов, ход головной части – вот признаки, выделяющие качественный профессиональный инструмент. Дорогие фрезеры способны обеспечить большую точность и аккуратность обработки деталей и дают мастеру больше возможностей для обработки. Кроме того, в профессиональных моделях добавлены некоторые функции, которых нет в базовых моделях.

Характеристики фрезеров

Мощность. Непосредственно определяет границы возможностей фрезера – максимальный диаметр фрезы и глубину обработки. Увеличение мощности ведет за собой увеличение массы и цены инструмента, поэтому следует сразу определиться с требованиями к фрезеру и подобрать инструмент той мощности, которая необходима исходя из требуемой глубины обработки и диаметров используемых фрез.

Скорость вращения шпинделя. Чем чище должна быть обработанная поверхность, и чем тверже обрабатываемый материал, тем выше должна быть скорость вращения. В то же время, некоторые материалы (например, пластики, вязкие металлы, некоторые сорта дерева) нельзя обрабатывать на очень высокой скорости. Также свои требования к скорости предъявляют некоторые виды насадок. Исходя из перечисленного, если фрезер предполагается использовать для различных операций или с различными видами материалов, то следует выбирать модель с регулировкой оборотов. Следует также иметь в виду, что обороты шпинделя могут падать под нагрузкой, для предотвращения этого явления, некоторые (в основном, профессиональные) модели оснащены опцией поддержания оборотов под нагрузкой.

Для предотвращения рывков при запуске двигателя существует опция плавного пуска – оснащенные этой функцией фрезеры, хоть и будут стоить дороже, но прослужат дольше за счет снижения неблагоприятных воздействий на двигатель. Да и риск испортить деталь резко стронувшейся фрезой будет меньше.

Также для продления срока службы инструмента служит функция защиты от перегрузок, вступающей в действие при превышении допустимой температуры двигателя. Эта функция может быть реализована по-разному – от индикации светодиодом до принудительного отключения питания, но в любом случае лишней не будет.

Размер цанги. Чем крупнее фреза, тем толще и прочнее у неё хвостовик, и, соответственно, тем больше должен быть диаметр цангового патрона. Как правило, мощные фрезеры комплектуются патронами максимального диаметра. Впрочем, часто в комплекте идет несколько сменных цанговых патронов. И, даже если их нет в комплекте, обычно их можно докупить отдельно. В крайнем случае, можно воспользоваться переходной муфтой для установки в патрон фрезы неподходящего диаметра. Крепление фрезы в патроне производится с помощью двух рожковых ключей, обычно входящих в комплектацию. Если фрезер оснащен блокировкой шпинделя, ключ при замене фрезы потребуется только один.

Максимальная глубина фрезерования. Параметр, непосредственно влияющий на мощность инструмента, следовательно, на вес и цену. Поэтому разумно начать выбор фрезера с определения именно требуемой максимальной глубины. Для большинства работ по изготовлению мебели, к примеру, глубины фрезерования в 45-50мм вполне достаточно.

Поскольку не всегда требуется фрезеровать на максимальную глубину, большинство фрезеров комплектуется ограничителем глубины резки, который перед началом работы можно настроить на заданную глубину. У простых базовых моделей подстройка глубины производится довольно грубо, часто с помощью простой миллиметровой шкалы, нанесенной на штанги. Дорогие модели же могут похвастать специальными измерителями глубины погружения и точностью в десятые доли миллиметра.

Часто резка производится не сразу на полную глубину, а поэтапно. В этом случае будет полезным наличие на инструменте револьверного упора на несколько положений. Этот вариант ограничителя глубины представляет собой поворотную площадку с упорами различной высоты. Поворачивая её, можно быстро и точно сменить текущую глубину фрезерования. В некоторых моделях упоры на таком ограничителе выполнены в виде болтов, подкручивая которые, можно подстроить глубины шагов фрезерования, что увеличивает универсальность инструмента.

Дополнительная оснастка

Дополнительная оснастка фрезера очень сильно влияет как на его функциональность, так и на цену. Поэтому на комплектность и качество оснастки надо обратить самое пристальное внимание. Даже если фрезер приобретается под конкретную цель, будет нелишне выяснить, существует ли для этой модели дополнительная оснастка и возможно ли крепление к ней оснастки от других моделей.

Параллельный упор предназначен для ведения фрезы на постоянном расстоянии от края детали. С помощью этого упора выполняется фрезеровка пазов в мебельных фасадах, межкомнатных дверях и т.д.

Направляющая шина тоже предназначена для фрезерования по прямым линиям, но, в отличие от параллельного упора, без привязки к краю заготовки. Направляющая шина позволяет фрезеровать на любом удалении от края и под любым углом к нему.

Копировальная втулка применяется для копирования детали по шаблону. Втулка подбирается по диаметру фрезы и устанавливается в подошву выше фрезы. Шаблон укладывается на обрабатываемый материал, и, упирая втулку в края шаблона, производится его копирование.

Циркуль позволяет производить фрезеровку по радиальной линии.

Варианты выбора.

Если вам нужен инструмент для разнообразных домашних работ, не требующих высокой точности и качества фрезеровки, вам подойдет [url=”http://www.dns-shop.ru/catalog/17aa290e16404e77/frezery/?f=3550-8000]базовая модель ценой от 3500 до 8000 рублей.

Если вы собираетесь использовать фрезер профессионально для изготовления мебели или межкомнатных дверей, обратите внимание на [url=”http://www.dns-shop.ru/catalog/17aa290e16404e77/frezery/?f=8000-20000]модели от производителей, специализирующихся на выпуске профессионального инструмента. Такой фрезер будет стоить от 8000 до 20000 рублей в зависимости от характеристик и комплектации.

Если вы собираетесь использовать фрезер для работ по металлу, следует обратить внимание на [url=”http://www.dns-shop.ru/catalog/17aa290e16404e77/frezery/?f=28000-34000]модели с высоким числом оборотов. Такой инструмент можно выбрать в ценовом диапазоне от 3800 до 13000 рублей.

Если же вам нужен [url=”http://www.dns-shop.ru/catalog/17aa290e16404e77/frezery/?f=d0qu-adhy-2mjd]мощный профессиональный фрезер для работы тяжелыми фрезами и с большой глубиной фрезерования, приготовьтесь выложить 20000 до 30000 рублей.

Если вы профессионально занимаетесь изготовлением мебели, и у вас еще нет кромочного фрезера, обратите внимание на этот вид инструмента – он может значительно ускорить обработку кромок и обеспечить им наилучший внешний вид. Такой инструмент обойдется вам от 7500 до 15000 рублей.

Как выбрать ручной фрезер по дереву

Ручной фрезер – универсальный инструмент, предназначен для различных столярных и отделочных работ, таких как:

выборка четверти;
сверление;
шлифование;
изготовление гнезд для замков, фурнитуры, навесов, уголков;
резьба по дереву, гравировка, изготовление барельефов, скульптур, фресок;
отрезные работы;
фигурное и прямое профилирование края;
подгонка ламината для мебели;
изготовление пазов, шлицов, фальцев;
черновое выравнивание и так далее.

Подробнее о выборке четверти при помощи ручного фрезера на видео:

Виды ручных фрезеров

По конструктивным особенностям и возможности различают три основных вида ручных фрезеров: кромочные, верхние и ламельные.

Кромочные служат в основном для обточки кромок и снятия фасок.

Верхние фрезеры, в свою очередь, делятся на погружные и неподвижные. Последние представляют собой электродвигатель с настройками глубины фрезерования путем перемещения вниз или вверх. Инструменты этого вида мало подходят для новичков, так как изменять положение фрезы придется, не выключая ее. Погружные фрезеры более удобны в работе. Двигатель перемещается по направляющей, пружины позволяют поднять или опустить фрезу.

Ламельные используются, как правило, для устройства соединительных пазов.

Выбор фрезера

Самыми важными характеристиками являются мощность и скорость (частота) вращения. Условно различают легкие фрезеры мощностью до 750 Вт, средние до 1100 Вт и тяжелые свыше 1200 Вт. Частота вращения, в зависимости от класса инструмента, варьируется от 35000 до 20000 об/мин. Большинство имеют ступенчатую или плавную регулировку скорости вращения шпинделя. Как правило, в техпаспорте инструмента указывается рекомендованное число оборотов для обработки тех или иных материалов.

Высокоскоростные инструменты применяют для твердых материалов и работ высокой точности. Для вязких и легкоплавких материалов рекомендуется снизить частоту.

Большое значение имеют также механические особенности инструмента. Качественный ручной фрезер имеет литую подошву, изготовленную из сплавов алюминия или штампованную из стали. Это обеспечивает хорошее прилегание к основе и четкую форму платформы. Такие фрезеры можно использовать для чистовой высокоточной работы. Нижняя часть подошвы должна иметь накладку из твердого тугоплавкого пластика или лакированного дерева твердых пород. Рекомендуется обратить внимание на размер отверстия в платформе, ограничивающий максимальный диаметр фрезы.

Исправность и функциональность штангового механизма во многом определяет производительность. Головная часть инструмента должна перемещаться плавно, без лишних усилий. Люфты и перекосы должны отсутствовать.

Глубина врезки регулируется винтом или рычагом, который располагается на рукоятке. Профессиональные ручные фрезеры позволяют производить обработку с точностью до сотых долей миллиметра. Регулирующие ручки также не должны иметь люфтов. В некоторых моделях есть возможность изменять настройки прямо в процессе работы. Фиксация головной части в хороших инструментах производится на обеих штангах.

Некоторые ручные фрезеры снабжены съемными головками или имеют отверстия в платформе, что позволяет закреплять инструменты в стационарном положении.

При покупке ручного фрезера необходимо обратить внимание на цанговый механизм, с помощью которого закрепляется оснастка инструмента. Диаметр фрезы должен соответствовать диаметру цанги. Так, в легких фрезерах установлена цанга, рассчитанная на хвостовики фрез диаметром до 6 мм, в средних инструментах до 8 мм, тяжелые могут зажимать 12 мм фрезы.

При установке более тонких фрез в цангу большего диаметра пользуются переходными втулками, при этом важно учитывать предельную частоту вращения фрезы и скорость подачи, так как превышение этих пределов приводит к поломке оснастки. Также стоит обратить внимание на единицы измерения диаметра фрез. Европейские и американские производители указывают этот параметр в дюймах.

Предпочтение лучше отдать фрезеру, снабженному цангой с большим количеством прорезей. Такой зажим надежно центрирует и фиксирует фрезу, не допуская вибраций.

Электродвигатели мощных инструментов должны оснащаться системой плавного пуска. Это защищает механическую часть от ударных нагрузок, электрическую сеть от перегрузок, электродвигатель от пусковых токов. Некоторые профессиональные модели ручных фрезеров имеют защиту от перегрева обмоток. При превышении температуры электропитание автоматически отключается.

Многие модели ручных фрезеров снабжены константной электроникой, которая стабилизирует скорость вращения при изменении подачи и работе с многослойными неоднородными материалами. Такие инструменты более универсальны и позволяют производить более качественную обработку.

Все представленные на рынке ручные фрезеры имеют защиту от случайного включения. Это может быть реализовано дополнительной кнопкой подачи тока на электродвигатель, которую требуется нажать одновременно с основной. С помощью этой системы можно блокировать пусковой курок в нажатом положении. В некоторых моделях можно регулировать скорость вращения силой нажатия на пусковую клавишу.

Перед покупкой важно оценить эргономику инструмента. Рукоятки должны быть прорезинены, иметь удобную форму. Обратить внимание на расположение рабочих кнопок, регулировочных механизмов, длину питающего шнура, конструкцию пылеотвода.

Перед покупкой обязательно нужно протестировать фрезер на холостом ходу на разных скоростях. Вибраций и посторонних шумов быть не должно. Оценить обзор рабочей зоны, ручные фрезеры некоторых производителей имеют прозрачный защитный кожух и светодиодную подсветку.

Проверить глубину погружения фрезы — в паспортных данных указывается только ход головной части инструмента. Предпочтение лучше отдать фрезеру, цанга которого доходит до низа платформы или выступает за нее.

Оценить и проверить комплектацию инструмента. Ручные фрезеры могут комплектоваться дополнительными приспособлениями, такими как направляющая шина, горизонтальный упор, копировальная втулка, угловой упор, линейка-циркуль, опорный подшипник. Перед покупкой рекомендуется установить поочередно все дополнительные приспособления, проверить надежность креплений, выявить наличие люфтов.

Для дома и дачи обычно выбирают средний фрезер с базовой комплектацией и сменными фрезами. Эти инструменты достаточно мощные и универсальные, чтобы выполнить наиболее распространенные работы в быту и на приусадебном участке.

Подробней о выборе ручного фрезера на видео:

О выборе ручного фрезера

Опции темы

Поиск по теме

О выборе ручного фрезера

Всем здрасьте. Планирую делать обшивку дачи дюймовкой и переделать стены веранды на более теплые, из пятерки. Т.е. фрезер нужен в первую очередь для выборки четверти ну и дальше как придется. Для этой цели решил приобрести ручной фрезер. Т.к. по магазинам можно ходить до бесконечности и в интернете этого добра пруд пруди, то хотелось бы коллеги послушать реальный опыт владельца этой машинки с указанием недостатков определенной модели. По цене определился – 8-9 т.р. В эту цену попадает в основном китайский инструмент и российский, но тоже собранный в Китае. Что выбрать, так и не решил.

У меня интерскол ФМ-32/1900Э .работаю не часто.пока без нареканий. меньше мощности брать-баловтво, только доски разделочные кромить

Четверть выгребать ручным фрезером в таких объемах? Не совсем по теме инструмент.

Т.е. мощность должна быть 1.5-2кВт? Какой максимальный диаметр фрезы у него (не цанги)?

Дисковой получится за 2 установки – долго возиться. Да и качество не то, по сравнению с фрезой.

при таких объемах 1,5 маловато будет. диаметр завтра,щас в лом в гараж идти. сходил .диаметр фрезы 32мм, цанги 812

Последний раз редактировалось игорь север; 19.02.2017 в 18:12 .

Ну да, для моих целей я так понимаю нужен диаметр примерно 30мм. В режущем инструменте для него тоже плохо ориентируюсь. Буду благодарен за ликбез.

Фрезерный станок нужен стационарный, не под пальцевые фрезы, а барабанные со вставными ножами.
Рубанки есть односторонние, там выбор четверти любой глубины возможен. Ручной фрезер через пару метров тебя удивит:)

ну стационар брать ради переделки веранды. что то я сомневаюсь в столь разумное вложение. 2Квт если его не насиловать и не гнать то нормально,всяко лучше чем рубанком по 2,5мм ширкать

фрез в магазинах тьма всяких,тока цены

На 1.5 куба пятерки есть ли смысл связываться со стационарным станком? Рубанок тоже вызывает сомнение, те же самые проблемы с подшипниками. Но это ладно. Лучше скажи, чем он может удивить. Фреза быстро сядет? Я поэтому и спрашиваю, чтоб деньги впустую не выкинуть на этом этапе.

был у меня фрезер,даж названия щас не помню,китай,что то в пределах 1-1,2Квт, так по мелочи номально,начал делать коробку в гараж,вот он меня и удивил,слаб оказался и на метре выборки паза запыхтел,стройка не ждет и выбор пал на самый мощный что попалось. он не плохо справился со многими задачами потом по строительству бани,терассы,стайки,кочегарки. Фрезы точил мне токарь на алмазном круге. рубанок возможно погибнет от такого объема строгания,там даж дело не подшипниках

Последний раз редактировалось игорь север; 19.02.2017 в 18:30 .

Я не предлагаю автору стационар. Автор, как часто бывает, решил что он самый хитрый – и вагонки задешего нагонит и при инструменте останется:) На деле будет иначе. Но грабли у каждого свои, чужие нам не указ. значит надо пробовать)

Насчет ширкать по 2мм.. Фрезером не быстрее будет, даже наоборот. Но фрезер имхо полезнее в остатке нежели рубанок. У мну два рубанка лежат в закромах, сейчас даже не вспомню где)))

Последний раз редактировалось dzintars; 19.02.2017 в 18:31 .

Насчет ширкать по 2мм.. Фрезером не быстрее будет, даже наоборот. Но фрезер имхо полезнее в остатке нежели рубанок.

У меня вот абсалютно противоположное мнение. Я когда баню строил то брус строгал,и фрезой проходил его с 2х сторон( с низу и с верху) каждый,,перегородку так же,тока с 4 сторон пришлось,потом потолок вагонкой делал,потом терассу. имеется своя мини столярка где делаю в основном гробы с крестами,иногда как хобби делаю клиновые двери вместе с коробкой, по объему не многим меньше чем задумал автор.так что его засысел по сути верен. ИМХО конечно

Последний раз редактировалось игорь север; 19.02.2017 в 18:42 .