Как выровнять доску если ее повело

Повело свежекупленные доски. Что делать?

Поздравьте, для пола доски купил. Шпунтованные, 27 мм – толщина, 3 м – длина. “Из хвойных пород”. По 4 штуки в пакетике.

Хотя опыта нет, знал, что сильно рискую: сырое помещение + лето + погода, сушить возможности нет. Но другого выхода не было. Выбрал досочки поровнее, отдал денех, привез, снял пакетики, сложил доски в стопочку. Через несколько дней гляжу – погнулись, почти все. Не винтом, в одной плоскости. Отклонение от прямой – 5-10 мм. Посоветуйте, пожалуйста, что теперь с этими дровами делать? стелить кривыми? ждать, что сами выпрямятся? выкинуть?

Под пресс и ждать полгодика, а то и поболе.
В принципе можно и положить сразу, притянув посильнее, все равно через год сплачивать надо.

Забойщик написал :
Отклонение от прямой – 5-10 мм.

-шутишь ? да это чуть не идеальная доска, тебе же не мебель делать.

Юбер написал :
В принципе можно и положить сразу, притянув посильнее, все равно через год сплачивать надо.

Каждую доску приворачивать к каждой лаге или где-то пропускать (имея в виду что потом будет повторное сплачивание)?
Как повторно сплачивать – опять последовательно по одной досочке или все сразу?

VladM написал :
-шутишь ? да это чуть не идеальная доска, тебе же не мебель делать.

Нет, Влад, не шучу. Просто в первый раз это делаю)).
Подумалось, что выгнутая “саблей” доска дает 5-10 мм щели (т.е. в центре доски прилягут плотно, а по краям останутся те самые 5-10 мм). Или при сплачивании они уйдут?

2 Забойщик
Каждую к каждой.
Спачивать по одной, конечно.
ИМХО, VladM предполагал, что повело не в этой плоскости.

Юбер написал :
ИМХО, VladM предполагал, что повело не в этой плоскости.

50% досок действительно повело не в этой плоскости (согнуло как трамплин), другие 50% – в этой (как саблю). Собственно, теперь мучаюсь двумя вопросами:
1) вставятся ли те которые “трамплиновые”?
2) ставить ли те которые “сабельные”?

Кстати, доски старого пола вообще были выгнуты как выгонка.

И еще вопрос – красить после первого сплачивания или после второго?

Забойщик написал :
Выбрал досочки поровнее, отдал денех, привез, снял пакетики, сложил доски в стопочку

Скорее всего здесь и была Ваша ошибка.Ну и конечно

Забойщик написал :
знал, что сильно рискую: сырое помещение + лето + погода, сушить возможности нет

Во всяком случае производители и вагонки,и паркетной доски(с половой доской не сталкивался,но думаю аналогично) рекомендуют дать отлежаться материалам в помещении в упаковке и использовать их по мере расходования.Распакованная вагонка полежав пару дней в помещении очень тяжело собирается.

Забойщик написал :
Выбрал досочки поровнее, отдал денех, привез, снял пакетики, сложил доски в стопочку.

ЁПРСТ. Снимать пакетики надо перед “употреблением”! И в стопочку зачем? Надо сразу на пол стелить.

Повело доски на 10 мм – фигня. Это же живой материал.

В идеале доски в вентилируемом штабеле (с прокладками) в сухом помещении (горячий чердак идеален!) выдержать хотя бы год – тогда пол настилается раз и навсегда, и повторное сплачивание не потребуется. Учитывая колоссальную трудоемкость настилки и перенастилки пола, а также повреждение досок при перенастилке, лучше так и поступить.

При настилке досок такие несущественные (а также и более существенные) изгибы исправляют клиньями. Нашиваете у стены 1-ю ровную, отборную доску. Отступаете

2,5 ширины доски, крепите к лагам упорную доску, можно на шурупах (если есть шуруповерт). Кладете 2-ю доску, прижимаете широкими клиньями, вбитыми между доской и упорной доской. Прибиваете, выбиваете клинья. Кладете 3-ю доску, прижимаете узкими клиньями. Прибиваете, выбиваете клинья, снимаете упорную доску. Отступаете

2,5 ширины доски, крепите к лагам упорную доску.

Бытовой ремонт №1

Выберите надежных мастеров без посредников и сэкономьте до 40%!

  1. Заполните заявку
  2. Получите предложения с ценами от мастеров
  3. Выберите исполнителей по цене и отзывам

Разместите задание и узнайте цены

Правильно выполнив все работы, можно быть уверенным в том, что деревянный пол станет идеально гладким, разнообразные неровности исчезнут, и не скажутся на качестве нового покрытия.

Как определить состояние пола из дерева в доме

Прежде чем укладывать ламинат, паркет либо линолеум, следует оценить состояние пола из дерева и выровнять его.

Перед выравниванием поверхности следует очистить пол от остатков бетонного покрытия, пыли и др. также необходимо устранить все трещины, отверстия. Благодаря этому вы сможете предотвратить протекание материала и преждевременный износ покрытия.

Выравнивание и корректировку можно осуществить любым из этих способов:

  • Циклевка
  • Самовыравнивающаяся смесь
  • Фанера
  • Клей и опилки

Только проанализировав состояние досок, можно выбрать подходящий вариант. В первую очередь, следует обследовать доски на предрасположенность к гнили и наличие насекомых. Основными врагами древесины являются насекомые, которые откладывают в ней яйца, разрушая при этом органическую структуру материала.

Более того, насекомые, размножаясь, могут за несколько лет уничтожить дерево, превратив его в осыпающуюся труху. Доски следует обработать специальным раствором, чтобы избавиться от короедов.

Стоит отметить, что пол из дерева не обязательно должен быть поврежден, возможно, доски просто «повело». В таких ситуациях пол в доме остается крепким, без насекомых и гнили, но с некоторыми неровностями. Укладывать ламинат можно, но он не прослужит долго.

Как выровнять деревянный пол?

Циклевка – лучший вариант, если доски «повело». Данный вариант возможен только в том случае, если пол расположен горизонтально. Преимуществом циклевки является то, что такая процедура не просто выровняет, но и подчеркнет структуру дерева, освежив срез.

Недостатками данного метода можно назвать трудоемкость процесса, дорогая аренда циклевального аппарата.

Циклевать необходимо в защитной маске или респираторе, спецодежде и наушниках, которые защитят вас от громкого шума.

Такая обработка включает в себя следующие этапы:

  • вбивание гвоздей на пару миллиметров ниже уровня пола
  • защиту мебели от пыли
  • обработку аппаратом
  • шпаклевку (с помощью акриловой шпаклевки нужного цвета следует скрыть крупные трещины)
  • заключительную обработку циклевочной машиной

Начинать лучше всего с дальнего угла помещения. После окончания последнего этапа следует собрать пыль пылесосом и обработать специальным раствором. Теперь пол готов, его можно покрывать лаком, либо настилать ламинат.

Выравнивание деревянного пола в доме

При выравнивании используют фанеру. Использование ее позволит, исправить небольшие дефекты и значительные отклонения по горизонтали.

Предусмотрены такие этапы корректировки фанерой:

  • делается разметка на стенах (используется лазерный уровень)
  • саморезами делаются «маяки»
  • с помощью клея крепятся лаги (подойдут фанера либо брус)
  • кладутся фанерные листы (фанера распиливается на 4 части)
  • во время окончательной укладки фанера закрепляется к лагам саморезами с потайной головкой

После завершения работы следует внимательно осмотреть прикрепленную фанеру. Любые повреждения и расслоение материала приведут к проблемам во время укладки ламината или любого другого покрытия.

Здесь следует учитывать следующие нюансы:

  • Для того, чтобы ДСП «привыкло» к влажности помещения, в котором оно будет находиться, занесите листы в комнату на несколько суток
  • Под фанерными листами можно скрыть кабели и коммуникации
  • Фанеру можно использовать как финишное покрытие или как основу для укладки ламината, линолеума или ковролина
  • Если вы установили лаги, то уровень можно повысить до 10 см

Как еще можно выровнять

Для выравнивания досок можно установить фанеру непосредственно к полу. Опорой в этом случае будут являться «волны» досок и самые высокие точки перепадов.

Правильное выравнивание фанерой:

  • Идеально, если ширина досок составляет 10-12 см. Тогда вам понадобится фанерная доска около 10 мм
  • В ином случае вам необходимо приобрести фанеру толщиной более 10 мм

Если помещение имеет высокую влажность, то обычная фанера не подойдет. Для выравнивания досок следует выбирать влагоустойчивый материал.

Листы фанеры крепятся непосредственно к полу саморезами. Стыки обработайте акриловым герметиком.

Далее целесообразно декорировать полы ковролином, ламинатом или линолеумом. Если же выравнивание получилось идеальным, можно закрепить результат лаком.

Корректировка с помощью клея и опилок

Наиболее часто используемым способом выравнивания перед укладкой ламината является применение древесных опилок и клея (метод шпатлевки). Исходные компоненты недорогие, а сама шпаклевка после застывания становится прочной, устойчивой к внешнему воздействию. Смесь готовится из опилок и клея.

  • монтаж реек по уровню
  • заливка опилками пространства между рейками (каждый слой заливается только после полного высыхания предыдущего)
  • проверка поверхности с помощью уровня
  • укладка ламината после полного высыхания

Чаще всего данная смесь высыхает за двое суток. Стоит отметить, что для некоторых покрытий шпаклевка из опилок и клея недостаточно надежная, поэтому сверху лучше уложить фанеру или другой подходящий материал.

Самовыравнивающаяся смесь – универсальное средство для корректировки пола

В ситуациях, когда дефекты нужно исправить не для того, чтобы покрыть его лаком, а чтобы уложить другое напольное покрытие, самовыравнивающаяся смесь – один из наиболее удобных и практичных способов. После обработки пол приобретет идеально гладкую поверхность, а все изъяны и трещины ликвидируются.

Несмотря на свое название, выполнять выравнивание полового покрытия самовыравнивающейся смесью – весьма сложный процесс. Также этот метод является одним из дорогостоящих.

Растворы этого класса состоят из полимерных материалов, что способствует практически мгновенному выравниванию и разглаживанию нового покрытия.

Пержде чем приступить к процессу выравнивания, необходимо тщательно подготовить поверхность. Заливать следует аккуратно и быстро.

Основные фазы корректировки пола таким способом:

  • подвижные доски закрепляются, шляпки гвоздей вбиваются
  • поверхность зачищается
  • грунтуется
  • подготавливаются стены, определяется уровень
  • выстилается специальная армированная сетка (для закрепления используется строительная сетка) – это позволит вам продлить срок службы покрытия
  • раствор выливается на армированный пол и обрабатывается шипованным резиновым валиком
  • выравнивается гладкой специальной щеткой
  • поверхность высушивается

Используя этот метод, стоит помнить, что уровень пола повысится. Этот фактор следует учитывать, в особенности, если впоследствии на него будет укладываться ламинат.

Выравнивание деревянного пола цементной стяжкой

Опытные специалисты придерживаются мнения, что если деревянный пол достаточно крепок или изначально положен для последующего выравнивания, можно применять цементную стяжку пола.

Данный метод позволит сделать грубую поверхность с большими перепадами практически идеально ровной.

Для того чтобы выровнять старый деревянный пол цементом, необходимо:

  • поверхность деревянного пола покрывают гидроизолирующим составом
  • после высыхания слоя, настилают полиэтиленовую пленку или рубероид. Правильно будет делать это с нахлестом
  • уровнем отмеряется новую поверхность
  • выкладываются маяки
  • далее готовят цементную смесь

Выравнивание в этом случае не составит труда: цементный раствор накладывается на маяки, далее проводится выравнивание в сторону двери металлическими рейками.

Последующий слой самовыравнивающейся смеси будет наноситься легко.

Однако существует риск сломать доски основы тяжелой цементной смесью. В этом случае вам придется снять покрытие и залить пол заново. Используйте далее слои пенопласта или керамзита.

Обеспечение вентиляции

Независимо от способа выравнивания, заранее необходимо предусмотреть вентиляцию досок пола. Это позволит вам предотвратить появление на поверхности плесени, грибка и различного рода вредителей.

Раньше для этих целей на поверхности высверливалось отверстие, в которую укрепляли декоративную решетку.

Как вариант – провести вентиляцию к стене и установить декоративную решетку там.

Если при выравнивании вы заметили нечто подобное – не спешите его замазывать или закрывать.

Выравнивание пола, не срывая доски: как выбрать выгодный способ

Перед тем, как начать выравнивать пол, необходимо определиться, какой из предложенных вариантов будет актуален и выгоден именно для вас. Определяется это, исходя из следующих критериев:

  • Возможность выравнивания
  • Необходимость выравнивания деревянного покрытия
  • Относительно невысокая стоимость материала хорошего качества
  • Трудоемкость ремонтных работ

Выравнивание деревянного пола сделает сруб надежным, долговечным и качественным. После обработки дерева любым из этих способов пол не будет прогибаться, а поверхность будет гладкой и без трещин.

Полезно перед выполнением всех манипуляций посмотреть видео, описывающее все этапы и нюансы выравнивания деревянных полов без срыва доски.

Всю работу можно, конечно, выполнить самостоятельно. Если вы взвесили все «за» и «против», то можете прийти в выводу, что специалист сделает ее и быстрее, и качественнее. В таком случае, к вам на помощь придет сервис YouDo, предложив услуги профессионалов с большим опытом работы.

Заказ услуги у специалистов

Выравнивание деревянных полов оценивается, исходя из нескольких критериев:

  • Нужен ли демонтаж досок
  • Применение теплоизоляции пола
  • Наличие еще одного гидроизолирующего слоя
  • Стоимость материала для выравнивания

Как выпрямить доску если ее повело. Как выпрямить кривые доски и не деформируются ли они снова

*информация размещена в ознакомительных целях, чтобы поблагодарить нас, поделитесь ссылкой на страницу с друзьями. Вы можете прислать интересный нашим читателям материал. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы и предложения, а также услышать критику и пожелания по адресу [email protected]

Очень часто в строительстве и ремонтах нам приходится сталкиваться с необходимостью применения различных досок. Древесина придает красоту и практичность как внутренней, так и внешней отделке. Однако далеко не все они в процессе использования бывают идеально ровными, да и гарантии производителей об этом не всегда оправдываются. Что делать и как быть в таких случаях? Возможно, ли устранить дефекты безвозвратно, и каким путем этого достичь? Об этом сегодня и порассуждаем в нашей статье.

Способы борьбы с кривизной

Итак, если вы специалист в данной области знаний и не привыкли сдаваться не перед какими обстоятельствами, тогда не омрачайтесь и в этом случае. Здесь вам поможет простой рубанок, с помощью которого можно обстрогать сухую доску, закреплённую в неподвижном состоянии. Обратите внимание на длину подошвы такого инструмента, так как короткий рубанок не сможет устранить такой дефект. Таким образом, у вас получится абсолютно ровная доска обрезная без особых усилий. Если досок мало, тогда ручной вариант рубанка вполне поможет справиться с такой задачей.

Если перед вами лежит гора материалов, тогда электрорубанок, так как здесь уже зада сложнее. Здесь нужна выдержка и терпение, а без особых навыков плотника вы вполне обойдётесь.

Зафиксируйте такую доску и не спеша удалите перекошенную её часть. Благодаря широкой основе рубанка вы сможете почувствовать выход на ровную плоскость. При этом следует помнить, что такой процесс повлияет на уменьшение толщины досок. Абсолютно ровным материал сделать вряд ли удастся, поэтому, укладывая доски на пол при его монтаже, старайтесь делать это вплотную, зафиксировав саморезами. После этого шлифовка закрепит полученный результат. Здесь в помощь придет машина для циклёвки, которую не обязательно покупать, а можно и взять на прокат, что поможет сэкономить на затратах.

Вторым вариантом исправления неровностей поверхности доски является следования простым законам физики – действию веса. Сложите доски в штабеля, переложив их специальными прокладками, чтобы предотвратить их соприкасания друг с другом. Поставьте сверху тяжёлые вещи, скажем, бочки с водой. Все это должно быть размещено в сарае, где будет открыта форточка и включена тепловая пушка. Такой способ поможет вам сэкономить толщину досок, однако эффект от такой процедуры не всегда оправдан.

Причины искривления

Следует заметить, что результат любого способа борьбы с кривыми досками зависит от причины возникновения такого нарушения. Если пол был устелен неправильно или же кривизна стала результатом промокания досок, тогда простое выравнивание не принесет долговечного результата. Вам нужно будет кроме этого, разобрать полость под досками, высушить её и наладить систему вентиляции, только тогда выравнивание досок будет иметь смысл.

Таким образом, из сложившейся ситуации есть несколько выходов и их результат будет положительным в том случае, если вы комплексно подойдете к решению вопроса. Удачи!

Читайте также:  Как обработать доску под старину

Перед тем, как приступить к изготовлению изделий из дерева, необходимо подготовить исходный материал и, в частности, устранить искривление досок, выровняв хотя бы одну кромку.
Если прогиб доски не превышает 15 мм, то можно выровнять кромку с помощью рубанка или деревообрабатывающего станка, но если попалась заготовка с большим искривлением, примените один из предлагаемых приемов.

1. Длинную доску, прогиб которой более 15 мм, следует распилить на 2-3 коротких. Это позволит уменьшить прогиб каждой заготовки и применить рубанок. На рисунке показано, как из длинной доски с прогибом 20 мм, можно получить три заготовки с прогибом 7 мм.

2. Если по каким-либо причинам распилить доску на несколько частей нельзя, попробуйте применить такой метод.
Настройте деревообрабатывающий станок на глубину реза 1,5 мм, затем поместите заготовку вогнутой кромкой на стол станка и сделайте несколько проходов с одного конца доски. При каждом проходе длина обрабатываемой части доски будет увеличиваться. По мере того, как срез будет приближаться к середине доски, поверните ее другим концом и повторите эту процедуру. Оба среза должны «встретиться» на середине доски. После такой операции искривление (прогиб) кромки будет менее 3 мм. Теперь за два полных прохода полностью выровняйте кромку.
Обработку начинайте с того конца доски, где волокна древесины направлены наклонно вниз в сторону от фрезы. Последний проход по всей длине доски делайте, уменьшив величину съема до 1 мм. Для исключения сколов и задиров подача должна быть небольшой.


Направление волокон доски по отношению к направлению вращения фрезы


Снимаем материал по 1,5 мм, до тех пор, пока искривление доски уменьшится до 3 мм или меньше

3. Если доска слишком длинна для обработки (строгания) на станке, или искривление короткой доски очень велико, поступите следующим образом. Используя ровную рейку или шнур для отбивки наметьте линию, как показано на рисунке и отпилите вогнутую часть доски по линии циркулярной пилой. Окончательно выровняйте кромку с помощью рубанка за один проход.


Отбивка линии с помощью шнура

Следует помнить о том, что древесина некоторых пород деревьев легко скалывается или задирается. Это часто происходит при работе, например, с досками из клена с характерными завитками волокон «птичий глаз», особенно, если ножи рубанка недостаточно заточены. В таком случае снизьте подачу до минимальной (2,5-5 см/с) и снимайте стружку по 1 мм и менее.
Если вы устраняете небольшое искривление доски и трудно определить величину съема материала, можете применить следующий способ. Начертите на кромке волнистую линию, затем сделайте один проход. Оставшиеся на кромке линии подскажут вам о необходимости дальнейшей обработки.

Предназначенную к паркетированию доску предварительно следует выправить. Зная свойство древесины выгибаться под влиянием влажности, следует его использовать в комбинации с механическим воздействием. Если доска не была пропитана какими-нибудь влагоупорны-ми веществами и воспринимает в себя влагу, дело обстоит проще. Если же древесина не «склонна пить», то какой-то слой ее, тормозящий влагопоглощение, придется удалить соскабливанием и даже сострогиванием, в зависимости от того, насколько значительна преграда.

23. Выравнивание покоробленной картины с помощью клинков

24. Решетчатая струбцина

Когда это сделано (разумеется, эти действия допустимы лишь после укрепления красочного слоя, если он в плохой сохранности), картину укладывают на ровный прочный стол лицевой стороной вниз, подложив под нее какую-нибудь ткань для предохранения фактуры. Ватой, смоченной теплой водой, протирают доску достаточно обильно, чтобы после впитывания воды доски, поверхность оставалась влажной. После этого накладывают ровные бруски и на них ставят груз (утюг, гирьки, куски мрамора и т.п.). Груз не должен быть слишком тяжелым, так как в противном случае он может оказать чрезмерно быстрое действие и повредить делу. Помня всегда, что «дуги гнут с терпением и не вдруг», спешить не следует. По мере действия груза увлажнение следует повторять.

Можно применить и такой прием: увлажняемую площадь накрыть мокрой материей, поставить те же грузы и по мере отдачи ею влаги древесине, возобновлять смачивание. Преимущество этого приема в том, что материя постепенно и постоянно увлажняет дерево, но при нем не так удобно наблюдать за состоянием доски.

Для выпрямления доски иногда используют систему нажима клинками в различных точках доски. Над лежащей картиной, на некотором расстоянии от нее, помещают два или три деревянных бруска, прикрепленных к столу. Между доской картины и брусками помещают деревянные или пробковые подкладки и клинки нужного размера, которые время от времени слегка «побивают» молоточком. Клинки нужно устанавливать в различных частях доски, как плотно прилегающих к столу (для того, чтобы они не могли подниматься и способствовать растрескиванию доски), так и приподнявшихся, тех, которые должны быть выпрямлены. Схематически это будет выглядеть так, как изображено на рис. 23.

Более механизированное приспособление для исправления покоробленных досок называется «решетчатой струбциной» (рис. 24).

Оно напоминает обыкновенную деревянную борону, у которой вместо зубов в брусках действуют деревянные винты, как у обычных наших струбцинок. Вся конструкция помещена над столом и прочно укреплена на нем, образуя как бы общий станок. В работе этот станок очень удобен, так как позволяет нажимать в различных местах на подложенную под решетку доску. При этом нажим осуществляется очень плавно (рука чувствует винт) и в то же время сила нажима может быть регулируема. Кроме выправления покоробленных мест, этот станок является прекрасным прессом при дублировании доски в ряде других реставрационных работ. Подложенная под решетку картина по мере выправления все более и более прижимается к стволу, пока, наконец, не «распластается» на нем.

Положите доску на бетонную поверхность. Помещение должно быть прохладное и сухое.
Параллельно с деформированной частью положите еще один кусок пиломатериала. Он должен быть размещен между двумя ровными досками такого же размера.

В некоторых случаях можно укладывать пиломатериалы с так называемой «зеркальной» деформацией.

Конструкцию закрепляют зажимами. Искривленный кусок укладывают деформацией вниз. Если доска изогнута дугой, то выступающая сторона разворачивается вверх.

Обработайте древесину пароочистителем и равномерно разместите на ее поверхности груз.
Если Вы исправляете длинную доску, грузы дополнительно размещаются и на ее концах. Результат проверяют по прошествии 3-х суток.
В случае неудачи процедуру повторяют.

Выпрямление деревянной доски

Для того, чтобы выпрямить деревянную доску необходимы следующие инструменты:

  • Шлифовочная машинка для паркета;
  • Электрический и ручной рубанок.

В первую очередь необходимо закрепить доску неподвижно. После этого начинайте аккуратно снимать с дерева все дефекты поверхности.
При выборе рубанка обратите внимание на то, что подошва рубанка обязательно должна быть длинной. Рубанок с короткой поверхностью в любом случае оставит неровности на древесине.

Если пиломатериала немного, можно обойтись ручным рубанком, если у Вас много древесины, придется воспользоваться электрическим. Его широкая подошва и удобная конструкция практически самостоятельно выровняет поверхность доски.

Обратите внимание на то, что такая обработка уменьшает толщину пиломатериала.

Если деревянные доски предназначены для настилания на пол, то все изъяны на лицевой поверхности досок устраняются до укладки. В противном случае примерно за год времени доски окончательно высохнут и деформируются окончательно.

Если Вы начнете пробовать пришить на пол кривые доски, то их в любом случае их нужно укладывать плотно доска к доске и дополнительно прикручивать между собой с помощью саморезов.
В случае такой укладки пол в любом случае необходимо будет тщательно прошлифовать напольную лицевую часть циклевочным шлифовальным аппаратом для паркета.

Для того, чтобы сэкономить средства можно не приобретать инструменты, а взять их напрокат.

В дизайне помещений, дерево всегда была популярна, ведь у нее очень много положительных преимуществ. Дерево сохраняет тепло долгое время, является экологически чистым материалом, и не выделяет токсины.

В наше время сервис достиг высокого уровня, так что абсолютно любые строительные материалы вам легко могут доставить прямо к месту вашей стройки. Не все доски, которые вам привезут, будут отличного качества, на которое вы рассчитывали, они будут немного сыроваты. А когда древесина подсохнет, по любому, немного изменит свою форму. К сожалению, такие инциденты не редко случаются, а это значит, что вы должны знать и уметь действовать в той или иной ситуации.

Инструменты

Если же дерево у вас деформировалась от дождя или другой влаги, вам понадобится:

Машина для шлифовки паркета

Инструкции по выпрямлению доски из дерева

Как действовать? Конечно же в соответствии с инструкциями.

Если ваш в небольшом количестве, то обрабатывайте его при помощи обыкновенного рубанка. Сначала закрепите доску, так чтоб она была неподвижной, и только после этого аккуратно снимайте все дефекты с дерева. На стройрынках покупайте рубанок с длинной подошвой, если она у рубанка короткая, то у вас все равно будут оставаться неровности.

Придется прибегнуть за помощью электрического рубанка, если у вас большое количество пиломатериала. Электрический рубанок – это элементарнейший способ выпрямления доски, он способен подогнать ее под нужный вам размер и придаст ей гладкий вид. Для того чтобы работать электрорубанком не требуется особых умений и знаний. У него широкая подошва и конструкция комфортной формы – это поможет избежать волнообразных неровностей на поверхности доски. Зафиксируйте доску так, чтобы она не двигалась, удалите с нее все неровности, после этого широкая подошва электрического рубанка самостоятельно предаст нужную ровную поверхность вашему полу. Помните о том, что после обработки электрическим рубанком толщина пиломатериала становится меньше.

Если вы хотите деревянными досками застелить пол, то любые изъяны на деревянной лицевой стороне устраняются уже после того, как их уложат на ровную поверхность. Потом следует их отциклевать. Только при помощи этой процедуры ваши полы будут идеально гладкими и ровными.

Когда вы начнете “пришивать” кривые доски на пол, их необходимо прикладывать вплотную друг к другу и прикручивать при помощи саморезов. Как правило, после укладки пол становится похож на «елочку», так как участки, которые не были скреплены саморезами начнут выгибаться, и чтобы исправить существующий изъян требуется хорошо прошлифовать всю напольную лицевую часть. Это делается при помощи циклевочного паркетного шлифовального аппарата, который можно взять в аренду, либо приобрести. Если вы переживаете что самостоятельно можете не справится с поставленной задачей – позовите специалиста.

Примите во внимание:

Не ждите хорошего качества укладки, если вы с самого начала приобрели поврежденные доски, если они были поведенными или кривыми. Если вы уложите такие доски на пол, то имейте ввиду, что через 12 месяцев вам придется его перестилать. За это время доски высохнут, приспособятся к окружающей среде и станут той формы, которую уже не поменяют никогда. После того как вы заново перестелите дерево, придется единожды пройтись по всему полу машиной для циклевки.

Таким образом, мы можем предположить, что при наличии необходимого качественного инструмента выравнивание деревянных досок является несложной операцией не требующей больших затрат времени и денег.

Дерзайте! И вы сэкономите большое количество денег на приглашенном специалисте!

Как сделать чтобы доску не повело. Как выпрямить кривые доски и не деформируются ли они снова

Положите доску на бетонную поверхность. Помещение должно быть прохладное и сухое.
Параллельно с деформированной частью положите еще один кусок пиломатериала. Он должен быть размещен между двумя ровными досками такого же размера.

В некоторых случаях можно укладывать пиломатериалы с так называемой «зеркальной» деформацией.

Конструкцию закрепляют зажимами. Искривленный кусок укладывают деформацией вниз. Если доска изогнута дугой, то выступающая сторона разворачивается вверх.

Обработайте древесину пароочистителем и равномерно разместите на ее поверхности груз.
Если Вы исправляете длинную доску, грузы дополнительно размещаются и на ее концах. Результат проверяют по прошествии 3-х суток.
В случае неудачи процедуру повторяют.

Выпрямление деревянной доски

Для того, чтобы выпрямить деревянную доску необходимы следующие инструменты:

  • Шлифовочная машинка для паркета;
  • Электрический и ручной рубанок.

В первую очередь необходимо закрепить доску неподвижно. После этого начинайте аккуратно снимать с дерева все дефекты поверхности.
При выборе рубанка обратите внимание на то, что подошва рубанка обязательно должна быть длинной. Рубанок с короткой поверхностью в любом случае оставит неровности на древесине.

Если пиломатериала немного, можно обойтись ручным рубанком, если у Вас много древесины, придется воспользоваться электрическим. Его широкая подошва и удобная конструкция практически самостоятельно выровняет поверхность доски.

Обратите внимание на то, что такая обработка уменьшает толщину пиломатериала.

Если деревянные доски предназначены для настилания на пол, то все изъяны на лицевой поверхности досок устраняются до укладки. В противном случае примерно за год времени доски окончательно высохнут и деформируются окончательно.

Если Вы начнете пробовать пришить на пол кривые доски, то их в любом случае их нужно укладывать плотно доска к доске и дополнительно прикручивать между собой с помощью саморезов.
В случае такой укладки пол в любом случае необходимо будет тщательно прошлифовать напольную лицевую часть циклевочным шлифовальным аппаратом для паркета.

Для того, чтобы сэкономить средства можно не приобретать инструменты, а взять их напрокат.

Правильно выполнив все работы, можно быть уверенным в том, что деревянный пол станет идеально гладким, разнообразные неровности исчезнут, и не скажутся на качестве нового покрытия.

Как определить состояние пола из дерева в доме

Прежде чем укладывать ламинат, паркет либо линолеум, следует оценить состояние пола из дерева и выровнять его.

Перед выравниванием поверхности следует очистить пол от остатков бетонного покрытия, пыли и др. также необходимо устранить все трещины, отверстия. Благодаря этому вы сможете предотвратить протекание материала и преждевременный износ покрытия.

Выравнивание и корректировку можно осуществить любым из этих способов:

  • Циклевка
  • Самовыравнивающаяся смесь
  • Фанера
  • Клей и опилки

Только проанализировав состояние досок, можно выбрать подходящий вариант. В первую очередь, следует обследовать доски на предрасположенность к гнили и наличие насекомых. Основными врагами древесины являются насекомые, которые откладывают в ней яйца, разрушая при этом органическую структуру материала.

Более того, насекомые, размножаясь, могут за несколько лет уничтожить дерево, превратив его в осыпающуюся труху. Доски следует обработать специальным раствором, чтобы избавиться от короедов.

Стоит отметить, что пол из дерева не обязательно должен быть поврежден, возможно, доски просто «повело». В таких ситуациях пол в доме остается крепким, без насекомых и гнили, но с некоторыми неровностями. Укладывать ламинат можно, но он не прослужит долго.

Как выровнять деревянный пол?

Циклевка – лучший вариант, если доски «повело». Данный вариант возможен только в том случае, если пол расположен горизонтально. Преимуществом циклевки является то, что такая процедура не просто выровняет, но и подчеркнет структуру дерева, освежив срез.

Недостатками данного метода можно назвать трудоемкость процесса, дорогая аренда циклевального аппарата.

Циклевать необходимо в защитной маске или респираторе, спецодежде и наушниках, которые защитят вас от громкого шума.

Такая обработка включает в себя следующие этапы:

  • вбивание гвоздей на пару миллиметров ниже уровня пола
  • защиту мебели от пыли
  • обработку аппаратом
  • шпаклевку (с помощью акриловой шпаклевки нужного цвета следует скрыть крупные трещины)
  • заключительную обработку циклевочной машиной

Начинать лучше всего с дальнего угла помещения. После окончания последнего этапа следует собрать пыль пылесосом и обработать специальным раствором. Теперь пол готов, его можно покрывать лаком, либо настилать ламинат.

Читайте также:  Как вывести короеда из доски

Выравнивание деревянного пола в доме

При выравнивании используют фанеру. Использование ее позволит, исправить небольшие дефекты и значительные отклонения по горизонтали.

Предусмотрены такие этапы корректировки фанерой:

  • делается разметка на стенах (используется лазерный уровень)
  • саморезами делаются «маяки»
  • с помощью клея крепятся лаги (подойдут фанера либо брус)
  • кладутся фанерные листы (фанера распиливается на 4 части)
  • во время окончательной укладки фанера закрепляется к лагам саморезами с потайной головкой

После завершения работы следует внимательно осмотреть прикрепленную фанеру. Любые повреждения и расслоение материала приведут к проблемам во время укладки ламината или любого другого покрытия.

Здесь следует учитывать следующие нюансы:

  • Для того, чтобы ДСП «привыкло» к влажности помещения, в котором оно будет находиться, занесите листы в комнату на несколько суток
  • Под фанерными листами можно скрыть кабели и коммуникации
  • Фанеру можно использовать как финишное покрытие или как основу для укладки ламината, линолеума или ковролина
  • Если вы установили лаги, то уровень можно повысить до 10 см

Как еще можно выровнять

Для выравнивания досок можно установить фанеру непосредственно к полу. Опорой в этом случае будут являться «волны» досок и самые высокие точки перепадов.

Правильное выравнивание фанерой:

  • Идеально, если ширина досок составляет 10-12 см. Тогда вам понадобится фанерная доска около 10 мм
  • В ином случае вам необходимо приобрести фанеру толщиной более 10 мм

Если помещение имеет высокую влажность, то обычная фанера не подойдет. Для выравнивания досок следует выбирать влагоустойчивый материал.

Листы фанеры крепятся непосредственно к полу саморезами. Стыки обработайте акриловым герметиком.

Корректировка с помощью клея и опилок

Наиболее часто используемым способом выравнивания перед укладкой ламината является применение древесных опилок и клея (метод шпатлевки). Исходные компоненты недорогие, а сама шпаклевка после застывания становится прочной, устойчивой к внешнему воздействию. Смесь готовится из опилок и клея.

  • монтаж реек по уровню
  • заливка опилками пространства между рейками (каждый слой заливается только после полного высыхания предыдущего)
  • проверка поверхности с помощью уровня
  • укладка ламината после полного высыхания

Чаще всего данная смесь высыхает за двое суток. Стоит отметить, что для некоторых покрытий шпаклевка из опилок и клея недостаточно надежная, поэтому сверху лучше уложить фанеру или другой подходящий материал.

Самовыравнивающаяся смесь – универсальное средство для корректировки пола

В ситуациях, когда дефекты нужно исправить не для того, чтобы покрыть его лаком, а чтобы уложить другое напольное покрытие, самовыравнивающаяся смесь – один из наиболее удобных и практичных способов. После обработки пол приобретет идеально гладкую поверхность, а все изъяны и трещины ликвидируются.

Несмотря на свое название, выполнять выравнивание полового покрытия самовыравнивающейся смесью – весьма сложный процесс. Также этот метод является одним из дорогостоящих.

Растворы этого класса состоят из полимерных материалов, что способствует практически мгновенному выравниванию и разглаживанию нового покрытия.

Пержде чем приступить к процессу выравнивания, необходимо тщательно подготовить поверхность. Заливать следует аккуратно и быстро.

Основные фазы корректировки пола таким способом:

  • подвижные доски закрепляются, шляпки гвоздей вбиваются
  • поверхность зачищается
  • грунтуется
  • подготавливаются стены, определяется уровень
  • выстилается специальная армированная сетка (для закрепления используется строительная сетка) – это позволит вам продлить срок службы покрытия
  • раствор выливается на армированный пол и обрабатывается шипованным резиновым валиком
  • выравнивается гладкой специальной щеткой
  • поверхность высушивается

Используя этот метод, стоит помнить, что уровень пола повысится. Этот фактор следует учитывать, в особенности, если впоследствии на него будет укладываться ламинат.

Выравнивание деревянного пола цементной стяжкой

Опытные специалисты придерживаются мнения, что если деревянный пол достаточно крепок или изначально положен для последующего выравнивания, можно применять цементную стяжку пола.

Данный метод позволит сделать грубую поверхность с большими перепадами практически идеально ровной.

Для того чтобы выровнять старый деревянный пол цементом, необходимо:

  • поверхность деревянного пола покрывают гидроизолирующим составом
  • после высыхания слоя, настилают полиэтиленовую пленку или рубероид. Правильно будет делать это с нахлестом
  • уровнем отмеряется новую поверхность
  • выкладываются маяки
  • далее готовят цементную смесь

Выравнивание в этом случае не составит труда: цементный раствор накладывается на маяки, далее проводится выравнивание в сторону двери металлическими рейками.

Последующий слой самовыравнивающейся смеси будет наноситься легко.

Однако существует риск сломать доски основы тяжелой цементной смесью. В этом случае вам придется снять покрытие и залить пол заново. Используйте далее слои пенопласта или керамзита.

Обеспечение вентиляции

Независимо от способа выравнивания, заранее необходимо предусмотреть вентиляцию досок пола. Это позволит вам предотвратить появление на поверхности плесени, грибка и различного рода вредителей.

Раньше для этих целей на поверхности высверливалось отверстие, в которую укрепляли декоративную решетку.

Как вариант – провести вентиляцию к стене и установить декоративную решетку там.

Если при выравнивании вы заметили нечто подобное – не спешите его замазывать или закрывать.

Выравнивание пола, не срывая доски: как выбрать выгодный способ

Перед тем, как начать выравнивать пол, необходимо определиться, какой из предложенных вариантов будет актуален и выгоден именно для вас. Определяется это, исходя из следующих критериев:

  • Возможность выравнивания
  • Необходимость выравнивания деревянного покрытия
  • Относительно невысокая стоимость материала хорошего качества
  • Трудоемкость ремонтных работ

Выравнивание деревянного пола сделает сруб надежным, долговечным и качественным. После обработки дерева любым из этих способов пол не будет прогибаться, а поверхность будет гладкой и без трещин.

Полезно перед выполнением всех манипуляций посмотреть видео, описывающее все этапы и нюансы выравнивания деревянных полов без срыва доски.

Всю работу можно, конечно, выполнить самостоятельно. Если вы взвесили все «за» и «против», то можете прийти в выводу, что специалист сделает ее и быстрее, и качественнее. В таком случае, к вам на помощь придет сервис YouDo, предложив услуги профессионалов с большим опытом работы.

Заказ услуги у специалистов

Выравнивание деревянных полов оценивается, исходя из нескольких критериев:

  • Нужен ли демонтаж досок
  • Применение теплоизоляции пола
  • Наличие еще одного гидроизолирующего слоя
  • Стоимость материала для выравнивания

Перед тем, как приступить к изготовлению изделий из дерева, необходимо подготовить исходный материал и, в частности, устранить искривление досок, выровняв хотя бы одну кромку.
Если прогиб доски не превышает 15 мм, то можно выровнять кромку с помощью рубанка или деревообрабатывающего станка, но если попалась заготовка с большим искривлением, примените один из предлагаемых приемов.

1. Длинную доску, прогиб которой более 15 мм, следует распилить на 2-3 коротких. Это позволит уменьшить прогиб каждой заготовки и применить рубанок. На рисунке показано, как из длинной доски с прогибом 20 мм, можно получить три заготовки с прогибом 7 мм.

2. Если по каким-либо причинам распилить доску на несколько частей нельзя, попробуйте применить такой метод.
Настройте деревообрабатывающий станок на глубину реза 1,5 мм, затем поместите заготовку вогнутой кромкой на стол станка и сделайте несколько проходов с одного конца доски. При каждом проходе длина обрабатываемой части доски будет увеличиваться. По мере того, как срез будет приближаться к середине доски, поверните ее другим концом и повторите эту процедуру. Оба среза должны «встретиться» на середине доски. После такой операции искривление (прогиб) кромки будет менее 3 мм. Теперь за два полных прохода полностью выровняйте кромку.
Обработку начинайте с того конца доски, где волокна древесины направлены наклонно вниз в сторону от фрезы. Последний проход по всей длине доски делайте, уменьшив величину съема до 1 мм. Для исключения сколов и задиров подача должна быть небольшой.


Направление волокон доски по отношению к направлению вращения фрезы


Снимаем материал по 1,5 мм, до тех пор, пока искривление доски уменьшится до 3 мм или меньше

3. Если доска слишком длинна для обработки (строгания) на станке, или искривление короткой доски очень велико, поступите следующим образом. Используя ровную рейку или шнур для отбивки наметьте линию, как показано на рисунке и отпилите вогнутую часть доски по линии циркулярной пилой. Окончательно выровняйте кромку с помощью рубанка за один проход.


Отбивка линии с помощью шнура

Следует помнить о том, что древесина некоторых пород деревьев легко скалывается или задирается. Это часто происходит при работе, например, с досками из клена с характерными завитками волокон «птичий глаз», особенно, если ножи рубанка недостаточно заточены. В таком случае снизьте подачу до минимальной (2,5-5 см/с) и снимайте стружку по 1 мм и менее.
Если вы устраняете небольшое искривление доски и трудно определить величину съема материала, можете применить следующий способ. Начертите на кромке волнистую линию, затем сделайте один проход. Оставшиеся на кромке линии подскажут вам о необходимости дальнейшей обработки.

*информация размещена в ознакомительных целях, чтобы поблагодарить нас, поделитесь ссылкой на страницу с друзьями. Вы можете прислать интересный нашим читателям материал. Мы будем рады ответить на все ваши вопросы и предложения, а также услышать критику и пожелания по адресу [email protected]

Очень часто в строительстве и ремонтах нам приходится сталкиваться с необходимостью применения различных досок. Древесина придает красоту и практичность как внутренней, так и внешней отделке. Однако далеко не все они в процессе использования бывают идеально ровными, да и гарантии производителей об этом не всегда оправдываются. Что делать и как быть в таких случаях? Возможно, ли устранить дефекты безвозвратно, и каким путем этого достичь? Об этом сегодня и порассуждаем в нашей статье.

Способы борьбы с кривизной

Итак, если вы специалист в данной области знаний и не привыкли сдаваться не перед какими обстоятельствами, тогда не омрачайтесь и в этом случае. Здесь вам поможет простой рубанок, с помощью которого можно обстрогать сухую доску, закреплённую в неподвижном состоянии. Обратите внимание на длину подошвы такого инструмента, так как короткий рубанок не сможет устранить такой дефект. Таким образом, у вас получится абсолютно ровная доска обрезная без особых усилий. Если досок мало, тогда ручной вариант рубанка вполне поможет справиться с такой задачей.

Если перед вами лежит гора материалов, тогда электрорубанок, так как здесь уже зада сложнее. Здесь нужна выдержка и терпение, а без особых навыков плотника вы вполне обойдётесь.

Зафиксируйте такую доску и не спеша удалите перекошенную её часть. Благодаря широкой основе рубанка вы сможете почувствовать выход на ровную плоскость. При этом следует помнить, что такой процесс повлияет на уменьшение толщины досок. Абсолютно ровным материал сделать вряд ли удастся, поэтому, укладывая доски на пол при его монтаже, старайтесь делать это вплотную, зафиксировав саморезами. После этого шлифовка закрепит полученный результат. Здесь в помощь придет машина для циклёвки, которую не обязательно покупать, а можно и взять на прокат, что поможет сэкономить на затратах.

Вторым вариантом исправления неровностей поверхности доски является следования простым законам физики – действию веса. Сложите доски в штабеля, переложив их специальными прокладками, чтобы предотвратить их соприкасания друг с другом. Поставьте сверху тяжёлые вещи, скажем, бочки с водой. Все это должно быть размещено в сарае, где будет открыта форточка и включена тепловая пушка. Такой способ поможет вам сэкономить толщину досок, однако эффект от такой процедуры не всегда оправдан.

Причины искривления

Следует заметить, что результат любого способа борьбы с кривыми досками зависит от причины возникновения такого нарушения. Если пол был устелен неправильно или же кривизна стала результатом промокания досок, тогда простое выравнивание не принесет долговечного результата. Вам нужно будет кроме этого, разобрать полость под досками, высушить её и наладить систему вентиляции, только тогда выравнивание досок будет иметь смысл.

Таким образом, из сложившейся ситуации есть несколько выходов и их результат будет положительным в том случае, если вы комплексно подойдете к решению вопроса. Удачи!

Как выровнять деревянную доску?

Автор: Ирина Железняк | Опубликовано: Ноябрь 9, 2018 в 21:48

Дерево имеет множество достоинств и отличные потребительские характеристики, именно потому оно так популярно и так часто используется для строительства и оформления интерьера, производства мебели и других предметов быта. Но есть у этого материала и слабые места. Одно из них – это способность к деформации и короблению. Как выровнять доску если ее повело? Существует несколько действенных способов.

Почему деформируются деревянные доски?

К сожалению, коробление древесины отнюдь не редкость. Некоторые породы дерева больше страдают от этого явления, некоторые меньше. Но при воздействии определенных факторов деформируется практически вся древесина.

Что же является причиной деформации пиломатериала:

– перепады температуры и влажности в помещении где используется или храниться древесина. Дерево – это живой, природный материал, обладающий высокой гигроскопичностью, то есть способностью впитывать воду. Если в помещении, где находиться пиломатериал слишком влажно со временем древесина разбухнет, что приведет к ее деформации. То же касается и перепадов температуры в помещении. Под воздействием тепла древесина очень легко деформируется, особенно если повышенная температура идет в совокупности с высокой влажностью;

– неправильная сушка древесины. Самый больший процент деформации деревянных досок происходит именно на этапе сушки. Дело в том, что влага из древесины испаряется не равномерно по всей длине. Это создает в волокнах древесины напряжение, которое и приводит к деформации. Древесина может выгибаться, коробиться, ее может скручивать, на поверхности доски могут образоваться волны. Чаще всего это происходит при естественной сушке пиломатериала или же если его не до конца высушили в сушильной камере, выбрали неправильный температурный режим.

Явление это можно уменьшить с помощью специальной обработки, пропитки материала специальными составами, оснащение древесины компенсационными пропилами и т.д.

Часто неровные деформированные доски отбраковывают еще на производстве. Их могут утилизировать, резать на более мелкие фрагменты, удаляя неровный участок, перерабатывать. Но бывает и так, что купили вы хорошие качественные доски, их доставили к вам на участок, они полежали там во влажном гараже или ангаре и вы заметили, что геометрия материала нарушена. Выбрасывать такой материал жалко, но и использовать по назначению нельзя. Что же делать? Можно попытаться выровнять деревянную доску. Сделать это вполне возможно, ниже опишем несколько действительно рабочих методов.

Как выровнять деревянную доску

Как выровнять деревянную доску:

– с помощью рубанка. Как выровнять доску рубанком? Такой способ прост как дважды два. Берете ручной рубанок и снимаете с неровного места древесину до тех пор, пока поверхность не станет ровной. Такой метод подойдет вам если на доске есть небольшие искривления. Следует понимать, что при такой обработке толщина доски может существенно уменьшиться.

Важно отметить, что рубанок должен иметь длинную подошву, иначе вам не избежать волнообразных следов на доске. Если обрабатываемая поверхность большая по площади удобнее будет использовать электрорубанок. Не пугайтесь, таким агрегатом просто управлять даже если вы держите его в руках в первые, он имеет широкую платформу и удобную конструкцию. Перед началом работ доску необходимо плотно закрепить;

– воздействие тепла и влаги. Это, что-то типа “клин, клином вышибают”. Если ваша доска приобрела искривления именно из-за воздействия данных факторов, вы можете применить их же для воздействия со стороны противоположной искривлению. Такой метод подходит для коррекции небольших деформаций;

– обработка паром и прессование. Если искривления более серьезные можно обработать древесину в искривленных участках паром (можно использовать пароочиститель) и положить под пресс. Оставить ее в таком положении необходимо на несколько дней, затем проверить результат и при необходимости повторить процедуру;

Читайте также:  Как уложить террасную доску своими руками

– выравнивание под прессом. Еще один способ предполагает размещение искривленной доски между двумя листами пиломатериала и укрепление с помощью зажимов. Применять этот способ необходимо в сухом прохладном помещении. Деформированная доска должна быть расположена искривлением вниз. Под прессом доску следует оставить не менее чем на трое суток, затем оценить результат.

Ирина Железняк, Собкор интернет-издания “AtmWood. Дерево-промышленный вестник”

Насколько информация оказалась для Вас полезной?

Как выпрямить кривые доски и не деформируются ли они снова. Исправляем кривые доски Можно ли выровнять доски если их повело

Дереву, как и всякому природному материалу, свойственны многие недостатки, ухудшающие технические свойства древесины или ограничивающие возможности ее практического использования. Одним из этих пороков является деформация – покоробленность, возникающая при распиловке, сушке или хранении. Как с помощью деревообрабатывающих станков исправить покоробленные доски рассказывает плотник из США Г. Роговски.

Дефекты досок. Когда дерево сохнет и стареет, оно подвержено различным деформациям: 1 – продольное коробление — искривление по длине в плоскости, перпендикулярной пласти; 2 — поперечное коробление проявляется в виде поперечного изгиба по ширине лицевой стороны доски (при заметном поперечном короблении распустите доску на узкие планки; если дефект устранять фугованием и строганием, получится очень тонкая доска); 3 — крыловатость: если доска скручена слабо, ее можно состыковать с соседними досками или панелями, если скручивание сильное – для использования доску придется распилить на короткие секции; 4 – продольное по кромке искривление по длине в плоскости, параллельной пласти; при таком дефекте нерационально выпиливать доску с прямыми и параллельными кромками, так как в отходы уйдет большое количество древесины.

Растрескивание. Может встретиться в любом месте доски, но чаще бывает по концам досок (верхнее фото). Это результат слишком быстрой сушки. Трещины можно найти везде, хотя их появление более вероятно по концам досок. Могут они попадаться и в середине доски (фото в середине). Внутренние трещины можно обнаружить при поперечном распиливании.

Я поступаю с досками следующим образом. Сначала определяю, какие доски можно использовать для тех или иных изделий или деталей для них. Затем распиливаю их по длине с припуском 25 мм и на ленточной пиле распускаю с припуском 3 мм по ширине. Фрезерую и строгаю заготовки с припуском 3 мм по толщине. На этом этапе я определяю серьезные дефекты и не стараюсь получить идеально прямые кромки. Обработав заготовки, на несколько дней откладываю доски в сторону, чтобы проявились внутренние напряжения. После выдержки обрабатываю доски окончательно – придаю им прямоугольную форму и распиливаю в размер.

Как правило, обнаруженные дефекты результат того, что делали с досками до продажи. Когда древесина сохнет (даже в идеальных условиях), она деформирует-

Следует также учитывать, что у большинства необработанных досок на концах имеются трещины. Они возникают из-за того, что при сушке влага быстрее выходит через торец доски, чем из пласти. Поэтому до сушки торцы свежих досок закрашиваю, а при покупке выбираю доски несколько длиннее нужного размера.

Доски могут трескаться и в середине. Как правило, трещины узкие (до 3 мм). В досках, которые сушили очень быстро, могут развиваться значительные внутренние напряжения, приводящие к образованию сетки так называемых «трещин усуш-

ки» или одной большой трещины, проходящей по всей длине доски. «Трещины усушки» можно найти, только внимательно осмотрев лицевую сторону доски.

Маленькую секцию с трещинами можно выпилить и пустить на дрова. Но некоторые умельцы заполняют трещины эпоксидным клеем или забивают клиньями и пускают доску в дело.

ПРОДОЛЬНО ПОКОРОБЛЕННАЯ ДОСКА

Чтобы определить, есть ли продольное коробление, «простреливаю» глазом вдоль кромки. В изделии доски с поперечным короблением лучше использовать для коротких деталей. При «пристрелке» отмечаю ровные участки карандашом. Затем распиливаю доску поперек на короткие секции и, чтобы получить горизонтальную поверхность, простругиваю их, установив на стол строгального станка выпуклой стороной вверх. Для фугования лицевой стороны устанавливаю малую глубину строгания (около 0,8 мм). Сначала станок будет снимать древесину по концам. На доску не давлю слишком сильно, иначе в некоторых местах можно выгнуть ее и в результате она будет простругана не плоско и не ровно.

Продольная покоробленность по пласта. Если нужны короткие доски, продольное коробление не очень страшно. Из длинной доски всегда можно выпилить короткие секции и прострогать их. Но для изделий с большой длиной нужны длинные доски. В этом случае я выбираю достаточно толстую заготовку, чтобы при фуговании получить деталь нужной толщины.

Для этого кладу доску вогнутой стороной вниз на стол строгального станка поперек режущей головки и простругиваю ее. Прижимаю доску равномерно и не даю ей свешиваться. Я выставляю глубину строжки порядка 0,6 мм (даже для гру-

бых заготовок). При большей глубине строгания – больше вибрация, которая снижает точность и чистоту обработки.

При строжке высоких мест устанавливаю доску с горбом на стол строгального станка и надавливаю на свисающий конец. Этим я немного приподнимаю конец доски, проходящий над режущей головкой. Подаю доску вперед так, чтобы ножи начали строгать горб. Затем переношу вес на обрабатываемую часть доски, чтобы она не отжималась от головки и за несколько проходов состругиваю горб. В конечном итоге простругиваю всю лицевую поверхность доски.

Если попалась доска со свилеватым волокном (часто бывает около сучков),

чтобы уменьшить вероятность выровов, до строжки слегка увлажняю волокна мокрой тряпкой и за проход снимаю меньше 0,8 мм.

ПОПЕРЕЧНО ПОКОРОБЛЕННАЯ ДОСКА

Величину поперечного прогиба можно определить, поставив поперек доски линейку.

Поперечная деформация – искривление по ширине. Причина поперечного коробления – это, как правило, разная влажность у лицевых поверхностей доски (более сухая сторона сжимается, более влажная расширяется.) Этот дефект определяю, положив поперек поверхности доски линейку.

Для устранения такого дефекта кладу доску вогнутой стороной на строгальный станок и, установив малую глубину резания, простругиваю ее за несколько проходов. Глубину строгания устанавливаю в соответствии с прогибом доски.

Чтобы устранить поперечное коробление, кладу доску выпуклой стороной вверх на строгальный станок. Сначала станок снимет древесину по кромкам пласти.

Если поперечное коробление велико, может получиться слишком тонкая доска.

Крыловатость — спиральное искривление по длине. Скручивание -. самое плохое, что может встретиться. Я определяю его с помощью поверочных реек, положив доску на крышку верстака. Укладываю доску лицевой стороной вниз и нажимаю на соседние углы. Если доска шатается – она спирально искривлена.

Если у доски кроме крыловатости есть другие дефекты, сначала устраняю скручивание. Кладу доску на стол строгального станка и нажимаю на нижний угол. В начале строгания большее усилие прикладываю к передней части доски, затем, по мере прохода режущей головки, соответственно меняю точку приложения нагрузки в сторону задней части доски. Доску простругиваю по диагонали от одного высокого угла до другого. Повторяю проходы, пока доска не станет одинаковой по толщине.

Предназначенную к паркетированию доску предварительно следует выправить. Зная свойство древесины выгибаться под влиянием влажности, следует его использовать в комбинации с механическим воздействием. Если доска не была пропитана какими-нибудь влагоупорны-ми веществами и воспринимает в себя влагу, дело обстоит проще. Если же древесина не «склонна пить», то какой-то слой ее, тормозящий влагопоглощение, придется удалить соскабливанием и даже сострогиванием, в зависимости от того, насколько значительна преграда.

23. Выравнивание покоробленной картины с помощью клинков

24. Решетчатая струбцина

Когда это сделано (разумеется, эти действия допустимы лишь после укрепления красочного слоя, если он в плохой сохранности), картину укладывают на ровный прочный стол лицевой стороной вниз, подложив под нее какую-нибудь ткань для предохранения фактуры. Ватой, смоченной теплой водой, протирают доску достаточно обильно, чтобы после впитывания воды доски, поверхность оставалась влажной. После этого накладывают ровные бруски и на них ставят груз (утюг, гирьки, куски мрамора и т.п.). Груз не должен быть слишком тяжелым, так как в противном случае он может оказать чрезмерно быстрое действие и повредить делу. Помня всегда, что «дуги гнут с терпением и не вдруг», спешить не следует. По мере действия груза увлажнение следует повторять.

Можно применить и такой прием: увлажняемую площадь накрыть мокрой материей, поставить те же грузы и по мере отдачи ею влаги древесине, возобновлять смачивание. Преимущество этого приема в том, что материя постепенно и постоянно увлажняет дерево, но при нем не так удобно наблюдать за состоянием доски.

Для выпрямления доски иногда используют систему нажима клинками в различных точках доски. Над лежащей картиной, на некотором расстоянии от нее, помещают два или три деревянных бруска, прикрепленных к столу. Между доской картины и брусками помещают деревянные или пробковые подкладки и клинки нужного размера, которые время от времени слегка «побивают» молоточком. Клинки нужно устанавливать в различных частях доски, как плотно прилегающих к столу (для того, чтобы они не могли подниматься и способствовать растрескиванию доски), так и приподнявшихся, тех, которые должны быть выпрямлены. Схематически это будет выглядеть так, как изображено на рис. 23.

Более механизированное приспособление для исправления покоробленных досок называется «решетчатой струбциной» (рис. 24).

Оно напоминает обыкновенную деревянную борону, у которой вместо зубов в брусках действуют деревянные винты, как у обычных наших струбцинок. Вся конструкция помещена над столом и прочно укреплена на нем, образуя как бы общий станок. В работе этот станок очень удобен, так как позволяет нажимать в различных местах на подложенную под решетку доску. При этом нажим осуществляется очень плавно (рука чувствует винт) и в то же время сила нажима может быть регулируема. Кроме выправления покоробленных мест, этот станок является прекрасным прессом при дублировании доски в ряде других реставрационных работ. Подложенная под решетку картина по мере выправления все более и более прижимается к стволу, пока, наконец, не «распластается» на нем.

Положите доску на бетонную поверхность. Помещение должно быть прохладное и сухое.
Параллельно с деформированной частью положите еще один кусок пиломатериала. Он должен быть размещен между двумя ровными досками такого же размера.

В некоторых случаях можно укладывать пиломатериалы с так называемой «зеркальной» деформацией.

Конструкцию закрепляют зажимами. Искривленный кусок укладывают деформацией вниз. Если доска изогнута дугой, то выступающая сторона разворачивается вверх.

Обработайте древесину пароочистителем и равномерно разместите на ее поверхности груз.
Если Вы исправляете длинную доску, грузы дополнительно размещаются и на ее концах. Результат проверяют по прошествии 3-х суток.
В случае неудачи процедуру повторяют.

Выпрямление деревянной доски

Для того, чтобы выпрямить деревянную доску необходимы следующие инструменты:

  • Шлифовочная машинка для паркета;
  • Электрический и ручной рубанок.

В первую очередь необходимо закрепить доску неподвижно. После этого начинайте аккуратно снимать с дерева все дефекты поверхности.
При выборе рубанка обратите внимание на то, что подошва рубанка обязательно должна быть длинной. Рубанок с короткой поверхностью в любом случае оставит неровности на древесине.

Если пиломатериала немного, можно обойтись ручным рубанком, если у Вас много древесины, придется воспользоваться электрическим. Его широкая подошва и удобная конструкция практически самостоятельно выровняет поверхность доски.

Обратите внимание на то, что такая обработка уменьшает толщину пиломатериала.

Если деревянные доски предназначены для настилания на пол, то все изъяны на лицевой поверхности досок устраняются до укладки. В противном случае примерно за год времени доски окончательно высохнут и деформируются окончательно.

Если Вы начнете пробовать пришить на пол кривые доски, то их в любом случае их нужно укладывать плотно доска к доске и дополнительно прикручивать между собой с помощью саморезов.
В случае такой укладки пол в любом случае необходимо будет тщательно прошлифовать напольную лицевую часть циклевочным шлифовальным аппаратом для паркета.

Для того, чтобы сэкономить средства можно не приобретать инструменты, а взять их напрокат.

В дизайне помещений, дерево всегда была популярна, ведь у нее очень много положительных преимуществ. Дерево сохраняет тепло долгое время, является экологически чистым материалом, и не выделяет токсины.

В наше время сервис достиг высокого уровня, так что абсолютно любые строительные материалы вам легко могут доставить прямо к месту вашей стройки. Не все доски, которые вам привезут, будут отличного качества, на которое вы рассчитывали, они будут немного сыроваты. А когда древесина подсохнет, по любому, немного изменит свою форму. К сожалению, такие инциденты не редко случаются, а это значит, что вы должны знать и уметь действовать в той или иной ситуации.

Инструменты

Если же дерево у вас деформировалась от дождя или другой влаги, вам понадобится:

Машина для шлифовки паркета

Инструкции по выпрямлению доски из дерева

Как действовать? Конечно же в соответствии с инструкциями.

Если ваш в небольшом количестве, то обрабатывайте его при помощи обыкновенного рубанка. Сначала закрепите доску, так чтоб она была неподвижной, и только после этого аккуратно снимайте все дефекты с дерева. На стройрынках покупайте рубанок с длинной подошвой, если она у рубанка короткая, то у вас все равно будут оставаться неровности.

Придется прибегнуть за помощью электрического рубанка, если у вас большое количество пиломатериала. Электрический рубанок – это элементарнейший способ выпрямления доски, он способен подогнать ее под нужный вам размер и придаст ей гладкий вид. Для того чтобы работать электрорубанком не требуется особых умений и знаний. У него широкая подошва и конструкция комфортной формы – это поможет избежать волнообразных неровностей на поверхности доски. Зафиксируйте доску так, чтобы она не двигалась, удалите с нее все неровности, после этого широкая подошва электрического рубанка самостоятельно предаст нужную ровную поверхность вашему полу. Помните о том, что после обработки электрическим рубанком толщина пиломатериала становится меньше.

Если вы хотите деревянными досками застелить пол, то любые изъяны на деревянной лицевой стороне устраняются уже после того, как их уложат на ровную поверхность. Потом следует их отциклевать. Только при помощи этой процедуры ваши полы будут идеально гладкими и ровными.

Когда вы начнете “пришивать” кривые доски на пол, их необходимо прикладывать вплотную друг к другу и прикручивать при помощи саморезов. Как правило, после укладки пол становится похож на «елочку», так как участки, которые не были скреплены саморезами начнут выгибаться, и чтобы исправить существующий изъян требуется хорошо прошлифовать всю напольную лицевую часть. Это делается при помощи циклевочного паркетного шлифовального аппарата, который можно взять в аренду, либо приобрести. Если вы переживаете что самостоятельно можете не справится с поставленной задачей – позовите специалиста.

Примите во внимание:

Не ждите хорошего качества укладки, если вы с самого начала приобрели поврежденные доски, если они были поведенными или кривыми. Если вы уложите такие доски на пол, то имейте ввиду, что через 12 месяцев вам придется его перестилать. За это время доски высохнут, приспособятся к окружающей среде и станут той формы, которую уже не поменяют никогда. После того как вы заново перестелите дерево, придется единожды пройтись по всему полу машиной для циклевки.

Таким образом, мы можем предположить, что при наличии необходимого качественного инструмента выравнивание деревянных досок является несложной операцией не требующей больших затрат времени и денег.

Дерзайте! И вы сэкономите большое количество денег на приглашенном специалисте!

Ссылка на основную публикацию