Как выставить опалубку для фундамента

Опалубка для фундамента своими руками: пошаговые рекомендации, как сделать опалубку

Заливка фундамента осуществляется в предварительно обустроенную опалубку. Эта конструкция должна быть смонтирована с соблюдением ряда установленных правил и норм. Ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей опалубок, порядком их расчета, инструкциями по возведению наиболее распространенных конструкций и приступайте к работе.

Опалубка для фундамента своими руками

Разумеется, перед возведением опалубки необходимо определиться с видом фундамента, который Вы будете возводить. Рекомендуем почитать следующие материалы на нашем портале:

Как сделать ленточный фундамент своими руками — первым делом предлагаем Вам ознакомиться с пошаговой технологией возведения ленточного фундамента. В которой в том числе рассказывается про методику возведения опалубки из дерева.

Кроме ленточного фундамента рекомендуем ознакомиться с материалом по возведению столбчатого фундамента своими руками, т.к. это достаточно популярная разновидность фундамента в России.

Материалы для изготовления опалубки

Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.

Металл

Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.

Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.

Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.

Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.

Железобетон

Сравнительно дорогая разновидность опалубки.

Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.

Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.

При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.

Пенополистирол

Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.

Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.

Подручные материалы

Для сборки опалубки можно использовать разного рода подручные средства: шифер, профлисты и прочие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенках.

Главным и по большому счету единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.

Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:

  • сложность сборки;
  • риск утечки залитой смеси;
  • низкие показатели несущей способности;
  • необходимость использования дополнительных расклинок и опор.

Такая опалубка подходит только для небольших построек.

Древесина

Наиболее популярный вариант. Чаще всего применяются листовая фанера и доски.

К преимуществам нужно отнести доступность и сравнительно низкую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все мероприятия выполняются без применения труднодоступных и сложных в обращении инструментов.

Главный недостаток – необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. К такой необходимости чаще всего приводит различность размеров используемых материалов.

Деревянные опалубки являются наиболее популярными и одними из самых легких в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.

Перед началом строительства опалубки обязательно выполните расчет.

Опалубка из древесины

Расчет опалубочной конструкции

Порядок выполнения расчетов будет рассмотрен на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые фабричные доски имеют длину 600 см, толщину от 2,5 см, а ширина составляет порядка 10-15 см.

Расчет опалубочной конструкции

Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Высоту фундамента разделите на ширину одной доски. Перемножьте значения. Так вы определите требуемое количество досок для опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.

К расчетной стоимости опалубочной конструкции добавьте расходы на покупку бруса для фиксации основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составить до половины от стоимости досок (фанеры).

Чертеж расчета параметров опалубки

Также учтите дополнительные расходы на арматуру, крепежные элементы и недостающие инструменты, которые нужно будет купить. При желании рассмотрите вариант использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей стройплощадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.

Несъемная опалубка

Несъемные конструкции отличаются простотой и высокой скоростью монтажа. После заливания строительного раствора опалубка остается в фундаменте.

Несъемная опалубка из ЦСП Как сделать несъемную опалубку для фундамента Схема съемной опалубки

Чаще всего несъемные опалубки собираются из подручных материалов. Также для такой работы можно использовать ЦСП и ДВП. В случае же обустройства столбчатого основания, функции опалубки могут взять на себя полые трубы из металла либо асбеста. В данной ситуации опалубка поспособствует дополнительному увеличению прочности бетонного основания. При этом от использования распорок и дополнительных опорных элементов в большинстве случаев можно отказаться.

Два варианта монтажа несъемной опалубки (1) Два варианта монтажа несъемной опалубки (2)

  1. Выройте котлован (ямы, траншеи) в соответствии с размерами и конструктивными особенностями будущего фундамента. Эти моменты должны быть изначально внесены в проект.
  2. Между землей и опалубкой оставьте небольшой зазор (1-3 см, в зависимости от материала). Этот промежуток облегчит монтаж конструкции. После расклинки опалубки зазор нужно будет засыпать землей.
  3. Засыпьте дно подготовленного котлована слоями песка и щебенки. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывайте.
  4. При необходимости уложите на подушку арматурную сетку. Благодаря арматуре прочность готового фундамента будет существенно увеличена.
  5. После проведения перечисленных мероприятий можете переходить непосредственно к обустройству элементов опалубочной конструкции. Вся работа сводится к подгону элементов. Методы крепления подбирайте индивидуально, с учетом особенностей используемого материала. К примеру, в случае с обустройством деревянной опалубки сначала в землю вбиваются опорные брусья, а затем к ним прибиваются доски (щиты, фанера). В целом же ориентируйтесь по ситуации.

Установка инженерных коммуникаций в опалубку

В завершение вам останется лишь залить бетон, подождать примерно месяц, пока он наберет прочность, и уже после этого можно будет переходить к проведению дальнейших запланированных строительных мероприятий.

Схема несъемной опалубки Фибролит — экологичная, несъемная опалубка Несъемная опалубка Велокс

Съемная опалубка из деревянных досок

Первый шаг

Очистите строительную площадку от мусора и всего, что способно помешать выполнению дальнейших мероприятий.

Второй шаг

Разметьте площадку по требованиям предварительно подготовленного проекта.

Третий шаг

Вбейте в углы (а в случае возникновения такой необходимости и по периметру с шагом 600-800 мм) деревянные бруски для крепления основных элементов конструкции. Бруски вбивайте так, чтобы при строительстве опалубки они оставались с ее наружной стороны.

Пример деревянной опалубки для монолитного строительства Для съемной деревянной опалубки в землю вбивают опоры (брусы) ,на которые крепят доски или фанеру Опалубка

Четвертый шаг

Начинайте крепить деревянные щиты к вбитым в землю брускам. Для крепления используйте гвозди либо шурупы. Так вы сформируете каркас.

Пятый шаг

Для обеспечения дополнительной жесткости системы стяните стенки опалубочной конструкции с помощью шпилек. Необходимость в этом возникает, как правило, при заливке большого объема бетона.

В процессе обустройства опалубки следите, чтобы ее стенки были установлены исключительно вертикально.

Важно, чтобы в конструкции не было крупных щелей. Заделывайте зазоры подходящими подручными материалами. В данном случае большой считается щель шириной более 4-5 мм – такого промежутка будет вполне достаточно для утечки бетонного раствора.

Дополнительно для предотвращения мелких утечек раствора можете прикрепить к внутренней поверхности стенок опалубки полиэтиленовую пленку.

Опалубка фундамента Схема армирования фундамента Устройство опалубки

Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после набора фундаментом необходимой прочности. В среднем на это уходит 3-5 недель. Зазоры, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпаются грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетонным либо цементным раствором.

Следуйте полученным рекомендациям, и готовая опалубка безо всяких проблем справится с возлагаемыми на нее задачами.

Цены на различные виды строительных досок

Видео – Опалубка для фундамента своими руками

Опалубка для фундамента: виды, способы, материалы

Материалы для опалубки

Опалубка – это заранее подготовленный каркас для заливки фундамента. Основная задача опалубки – удерживать фундамента в нужном месте заявленной формы до его застывания. Установка опалубки является обязательным этапом монтажа фундамента дома или любой другой постройки, требующей наличие фундамента. Перед тем, как приступить к изучению технологии установки опалубки, рассмотрим виды материалов, используемых для возведения каркаса. Наиболее распространены следующие материалы для опалубки:

  • Опалубка из металла. Металлическая опалубка монтируется из листов стали толщиной до 2 мм. Преимущество металлической опалубки в простоте работы с ней, а также в гибкости и пластичности. Стальной лист легко гнется, что позволяет получить опалубку (а, следовательно, и фундамент) нужной формы. Особенно важна эта особенность при желании закруглить углы фундамента. Недостаток металлической опалубки в цене, при общей экономии бюджета строительства опалубка из металла вам не подойдет.

  • Опалубка из железобетона. Железобетонная опалубка удобная, практичная и пользующаяся популярностью. Но, помимо высокой цены, обладает одним существенным недостатком: большой вес плит обязывает хозяина постройки нанимать бригаду работник со специальной подъемной техникой. Однако, использование железобетона в качестве опалубки экономит количество бетона, который потребуется на этапе заливки фундамента. Получается, что на одном этапе финансовые потери больше, на другом – меньше.
  • Опалубка из пенополистирола. Пенополистирольные блоки для опалубки производятся промышленным способом, и в этом заключается их главное отличие и преимущество. Собрать опалубку из пенополистирола – просто и быстро, блоки крепятся друг с другом посредством специального паза-замка. Единственный минус блочной опалубки в высокой стоимости материалов.

  • Опалубка из древесины. Деревянная опалубка возможна из различных видов древесины: в ход идут и листы деревянной фанеры, и ОСБ плиты, и даже обычные доски. Преимущество опалубки из древесины – дешевизна, если сравнивать этот вид материалов с выше перечисленными. Кроме того, монтаж деревянной опалубки не сложен и интуитивно понятен, справится любой мужчина, имеющий опыт столярных работ. Однако, деревянная опалубка имеет и недостаток: ее необходимо качественно укреплять, особенно в местах увеличения толщины заливаемого бетона.

Виды опалубки

Помимо используемого материала, опалубка для фундамента отличается по типу конструкции. Различают три основных вида опалубки, имеющих функциональные и конструкционные отличия.

  • Несъемная опалубка для фундамента. Как следует из названия, несъемную опалубку устанавливают на этапе монтажа фундамента и оставляют на месте на весь период эксплуатации здания. Чаще всего, в качестве несъемной опалубки используются железобетонные блоки, но нередко остаются на месте и пенополистирольные конструкции. У несъемной опалубки имеется два существенных преимущества: вы не тратите время на ее демонтаж, а кроме того, опалубка выполняет не только фиксирующую роль, но и дополнительную техническую, звуко- или теплоизоляционную.

  • Съемная опалубка для фундамента. После полного просыхания фундамента съемная опалубка демонтируется. Преимущество съемной опалубки в возможности использования элементов на другом объекте строительства. Съемная опалубка выполняется из деревянных брусьев, пенополистирольных блоков, металлических листов. Крепление элементов происходит при помощи специальных пазовых замков, шпилек или гвоздей. Несмотря на необходимость демонтажа, работы со съемной опалубкой считаются более легкими и доступными.
  • Скользящая опалубка для фундамента. Скользящая опалубка – это фундамент, плавно переходящий в стены будущего здания. Строительство стен начинается с заливки фундамента, и слой за слоем поднимается до потолка строения. Основной недостаток скользящей опалубки в сложности ее монтажа своими руками, для осуществления этого вида опалубки придется обратиться за помощью к бригаде профессионалов.

Монтаж опалубки

Вне зависимости от выбранного материала, монтаж опалубки начинается с теоретических и чертежных работ. Чертеж необходим для правильного расчета опалубки для фундамента. Для расчета вам потребуется длина периметра здания, умножьте его на два, поскольку опалубка устанавливается по обе стороны от фундамента. Прибавьте сюда показатели длины перегородок, ширину фундамента, и заложите 5-10% на возможные ошибки и поправки в расчетах. Дальнейшая пошаговая инструкция зависит от выбранного материала для опалубки.

Опалубка из фанеры

  • Опалубка из фанеры своими руками начинается с правильного выбора материала. Чем толще будущий фундамент, тем большую нагрузку должна выдержать опалубка, поэтому фанерные листы менее 3 см толщиной лучше не выбирать.
  • Распилите листы до необходимых размеров, после чего последует создание фанерных щитов: листы соедините вместе для получения нужной высоты опалубки. Для фиксации используйте деревянный брус. В качестве фурнитуры проще и быстрее воспользоваться гвоздями.
  • Установите щиты из фанеры в подготовленный ров в земле, проследите за тем, чтобы между щитами не образовывались щели (если они появились, устраните их до начала заливки опалубки). Проверьте, чтобы гладкая сторона щитов была обращена внутрь, а соединительные брусья оказались снаружи.
  • Установите арматуру внутри каркаса, между собой арматурные прутья свяжите.
  • При помощи деревянных брусьев установите колышки с обеих сторон опалубки, вкопайте их в землю. Они необходимы для удержания давления бетона во время заливки.
  • Опалубка готова, можно заливать раствор. Опалубка из древесины своими руками популярна для заливки ленточного фундамента, как наиболее распространенного среди возможных видов.

Опалубка из пенополистирола

  • Опалубка из пенополистирола своими руками проще и быстрее, блоки материала уже готовы к работе во время покупки.
  • Подготовьте траншею для фундамента, на дно насыпьте песчаную подушку и положите выбранный гидроизоляционный материал. Пенополистирольные блоки установите в траншею и зафиксируйте при помощи специальных замков.
  • В процессе монтажа блоков не забудьте установить заготовки для коммуникативных отверстий, а также на этом этапе укладывается арматура для армирования фундамента.
  • После завершения установки опалубки проверьте ровность каркаса при помощи строительного уровня.

Опалубка из железобетона

  • Опалубка из железобетона своими руками – понятие условное, без специальной техники установить железобетонные блоки не получится.
  • Выройте траншею, закладывая в размеры толщину железобетонных блоков. На дно насыпьте слой песка и слой мелкой гальки.
  • Блоки установите на место, предварительно проделав во внутренней стороне отверстия для установки арматуры. Поставьте арматуру на место, перевяжите между собой для получения надежной фиксации.
  • Блоки устанавливаются в несколько рядов, соединяя их между собой при помощи монтажной прослойки. Следите за тем, чтобы блоки перекрывали друг друга, шли внахлест.
  • Финальный ряд блоков покройте армирующей стяжкой, после высыхания которой опалубка готова к заливке фундамента.

Советы профессионалов

Напоследок предложу вашему вниманию несколько секретов установки крепкой и надежной опалубки:

  • После фиксации опалубки важно проверить горизонтальность и вертикальность конструкции. Для этого воспользуйтесь отвесами или строительным уровнем.
  • Не допускайте щели в опалубке. Щели, свыше 5 мм, считаются большими и требуют заделки до начала заливки бетона.
  • Наиболее крепкий угол получается при сгибе арматуры в нужном месте. Если же согнуть прут не удается, воспользуется специальным соединителем, или доведите арматуру до конца, перевязав место соединения стяжками.

  • Демонтаж опалубки разрешен только после полного просыхания бетонного раствора. Это правило касается любого из материалов опалубки.
  • Перед началом работы изучите максимальное количество материалов по выбранному способу монтажа опалубки, послушайте советы специалистов, а если не чувствуете в себе сил или не понимаете весь процесс до конца, обратитесь в фирму для вызова бригады профессионалов, которые выполнят работы быстро, качественно и с гарантией.

Правильно выполненная опалубка – гарант надежного фундамента, подойдите к этому этапу строительства со всей ответственностью, чтобы строение беспроблемно служило вам не один год.

Как выставить опалубку под фундамент

Для того чтобы создать бетонную или железобетонную конструкцию всегда первоначально требуется возведение опалубки. Это временное сооружение, играющее роль своеобразной формы для заливки раствора, который при высыхании и становится фундаментом. И здесь возникает вопрос: «Как правильно выставить опалубку фундамента и не наделать большого количества ошибок?». Здесь необходимо проявить внимательность и ответственность, изучив все необходимые правила и нюансы. Также можно попробовать выставить опалубку фундамента, основываясь на просмотренных видео, предоставленных опытными специалистами.

Типы опалубок

Опалубки для фундамента делятся на два самых основных типа:

  1. Съемные, снимающиеся после полного застывания бетонной смеси. Для изготовления такой конструкции применяются деревянные доски, щиты, или металлические элементы
  2. Несъемные остаются вместе с раствором на все время существования будущей постройки.

Но также конструкции отличаются и типом материала, который используется для их конструирования. Бывают металлические и деревянные конструкции. Именно поэтому, перед тем как выставить опалубку под фундамент, необходимо окончательно определиться с ее типом и используемым для этого материалом. Для облегчения задачи стоит подробно ознакомиться с каждым вариантом.

Опалубка из дерева

Данный вариант является наиболее старым и, тем не менее, все также распространенным. Для конструирования данного элемента применяются деревянные доски, различные щиты. Для того чтобы соединить отдельные элементы используются брусья. Для этих же целей могут потребоваться разнообразные стяжки, скобы и проволока.

Опалубка из металла

Опалубка, выполненная из металла, является более надежным и прочным вариантом. Здесь наиболее подходящими вариантами является сплавы алюминия и оцинкованная сталь. Каждый из предложенных вариантов обладает своими особенностями. Можно приобрести уже готовую конструкцию либо сделать ее самостоятельно.

Опалубка несъемного типа

Данный вид может быть изготовлен из металла. Но наиболее часто используется пенополистирол, который одновременно выполняет еще и роль теплоизоляционного слоя. Данный вид конструкции производится в форме отдельных блоков, которые перед заливкой раствора соединяются в месте возведения строения.

Для соединения используется специальная арматура, которая еще и служит для усиления прочности.

Условия правильного монтажа опалубки

После того как тип конструкции определен, требуются ответы на вопрос: «Как правильно выставлять опалубку под фундамент?». Ведь от этого полностью зависит качество не только самого основания, но всей постройки.

Для того чтобы все сделать правильно, необходимо следовать следующим правилам:

  1. Перед установкой опалубки необходимо осмотреть и привести в порядок участок, выбранный под постройку, а именно: убрать весь мусор и сгладить все имеющиеся неровности на почве;
  2. Осмотреть подготовленные для строительства опалубки деревянные материалы на отсутствие неровностей и загрязнений.

Обязательно, после того как опалубка будет полностью установлена и закреплена, стоит повторно проверить на выполнение всех правил. В этом помогут следующие приспособления: строительный уровень и уголок, отвес.

Сборка и установка опалубки для ленточного фундамента

Как известно, выставленная опалубка для фундамента по ширине должна составлять не менее 50 см. А вот высота должна составлять около 1 м. При самостоятельном изготовлении конструкции стоит руководствоваться этими параметрами. Также стоит обратить внимание на выбранную доску, которая по своей ширине должна быть не менее 20 см. Крепление досок должно выполняться не только в местах стыкования элементов, но и в центральной части собранного щита опалубки.

Для скрепления отдельных элементов применяются обычные гвозди и саморезы.

Также необходимо подготовить брусья и доски, с длиной не меньшей 55 см.

Теперь можно заняться установкой подготовленной конструкции. Нижняя часть щитов должна располагаться по контуру подготовленной траншеи. Верхняя часть должна соединяться с помощью подготовленных досок и брусьев. Интервал между ними должен составлять не более 1 м.

Далее потребуется расклинивание опалубки с внутренней части. Для этого чаще всего используется арматура. Длина каждого металлического прута должна составлять около полуметра. Для закрепления арматура должна вбиваться острой частью в дерево.

Также потребуется закрепление конструкции с наружной стороны. Для этого также применяется арматура, которая устанавливается под наклоном к земле. Для проверки правильной установки используется строительный уровень. Теперь можно приступить к заливке бетонной смеси.

Для того чтобы увидеть на практике, как выставить опалубку фундамента, видео это, и еще множество других можно просмотреть в интернете на строительных сайтах.

Заключение

Для того чтобы правильно собрать и выставить опалубку стоит очень внимательно изучить все правила и особенности данного процесса. Кроме этого потребуется определить тип конструкции, поскольку от этого во многом зависит технология процесса.

Установка и выставление опалубки по уровню

При возведении монолитного фундамента, очень важно правильно выставить опалубку –конструкция должна создавать жесткую форму с заданными геометрическими размерами.

От точности выставления напрямую зависит прочность и надёжность фундаментной опоры здания. В этой статье – все о том, как правильно необходимо выставить опалубку для заливки фундаментных опор.

Какую выбрать?

Различают съемную и несъемную конструкцию опалубки. Для монолитного фундамента она обычно изготавливается из дерева, фанеры или металла. Несъемные формы для фундамента изготавливают из листов пенополистирола. Пенополистирол не демонтируют после застывания бетонной смеси – слой служит дополнительным утеплением фундаментных опор (этот способ изготовления наиболее приемлем для районов с холодным климатом).

Сборка опалубки фундамента необходима при бетонировании монолитных строительных конструкций – в нее устанавливается арматурный каркас, происходит заливка бетонной смеси, которая, застывая, придает конструкциям фундаментов необходимую форму и жесткость. Четко выставленные опалубочные щиты помогают сохранить фундамент из монолитного железобетона в заданных проектом размерах.

Изготовление щитов из дерева

Опалубку, изготовленную из деревянных досок, требуется максимально подгонять, добиваясь минимальных зазоров между двумя досками, чтобы бетонная смесь не вытекала из короба через существующие щели. Опалубочные формы должны обладать максимальной гладкостью, не иметь изъянов, в таком случае финишную отделку стенок фундамента будет очень легко довести до совершенства.

Деревянную опалубку изготавливают в форме продолговатого щита, при установке элементы скрепляются между собой с помощью металлического крепежа (гвоздей и саморезов). Древесину выбирают хвойных пород, идеально подходят струганные обрезные доски толщиной 25 мм, при ширине до 150 мм.

Стойки и рамы формы для монолитного фундамента изготавливаются из деревянных брусков – эти элементы обеспечивают устойчивость щитов во время заливки бетонного раствора.

Очень важно применять для изготовления опалубки пиломатериал повышенной влажности – это необходимо для того, чтобы дерево не впитывало влагу из бетонного раствора, что сильно ухудшит качество застывающего бетонного раствора.

Правила установки

При монтаже очень важно выполнять существующие строительные нормы и правила – это поможет залить крепкий и надёжный фундамент из монолитного железобетона:

  • Не допускается устанавливать опорные стойки опалубочных щитов на вскопанный или насыпной грунт, требуется обеспечить конструкции надёжность и устойчивость, для чего на проблемных грунтах требуется подкладывать под опорные стойки обрезки досок.
  • Щиты должны сохранять неизменное положение достаточно длительный срок, учитывая воздействия на них массы залитого в конструкцию бетона, поэтому деревянную опалубку можно укреплять постановкой раскосов, стоек и подпорок.
  • В просадочных и пучинистых грунтах форму монтируют на специальные фундаментные обрезы, заглубленные ниже точки промерзания грунта.

Монтажные работы

Разметку опалубки на участке застройки удобно выполнить колышками с натягиванием по ним строительного шнура или лески. Очень важно помнить, что фундамент должен быть шире стен на 10-15 см. Каждое действие стоит проверять уровнем и лазерным нивелиром – так можно обеспечить наиболее ровное расположение щитов опалубки.

Выставить опалубку правильно можно только при использовании уровня, которым следует периодически проверять возможное смещение щитов при установке.

Начать установку щитов можно только на ровном месте, закрепляя каждый щит при помощи обрезков арматуры и деревянных подпорных колышков. Арматурными прутами крепят щиты с внутренней стороны – после бетонирования арматура послужит дополнительным элементом армирования для придания вертикальной жесткости. Посмотрите видео, как монтировать опалубку без ошибок.

Нижние края опалубочных щитов должны полностью опираться на верхнюю поверхность земли, а соседние элементы – иметь наиболее возможное плотное прилегание друг к другу.

Боковые щиты стягивают при помощи специальных стяжек из бруса, который укрепляют поверх щитов опалубки сверху. Стяжки устанавливают через 0,5 – 1,0 метр.

Как правильно выставить щиты опалубки по уровню

Обычно опалубка возвышается над уровнем земли на 30 см, очень важно выставить щиты максимально ровно, чтобы на поверхности фундамента не было перепадов по высоте. Все операции по монтажу опалубки следует проверять по уровню. Очень важно выставить по уровню верхний край опалубки, для чего в центре постройки вбивают кол, на котором отмечают нулевую отметку фундамента. Затем с помощью трубчатого уровня отметки выносятся на поверхность опалубочных щитов или кольев. Бетон следует заливать в конструкцию в соответствии с нанесенными рисками.

Когда бетонная смесь застынет и наберет прочность – щиты можно демонтировать, обычно это бывает на 14-15 день после заливки бетона.

При устройстве опалубки под фундамент лучше не халтурить в работе, иначе долговечность построенного дома будет находиться под угрозой.

Руководство по выставлению опалубки по уровню

Опалубка для фундамента – каркасно-щитовая форма, в которую заливается смесь для создания бетонной ленты или плиты. От правильности установки щитовой конструкции зависят геометрические параметры, пропорции, внешний вид надземной части основания дома. Если выставить с помощью уровня, сделав грани строго горизонтальными и вертикальными, это позволит в дальнейшем избежать деформаций при усадке. Процедура выравнивания проводится на местности с любым рельефом – особенно это важно на участках с уклоном и косогорах.

Технология и способы выравнивания

Чтобы получить прочный каркас для заливки бетона, понадобится пиломатериал разного сечения: обрезная доска 100х25 и 150х30 мм для щитов, брус 100х50 мм для подпорок и вертикальных стоек. Прежде чем монтировать щитовую конструкцию, тщательно очищают и планируют (выравнивают) с помощью лопат вырытый под фундамент котлован. Затем поэтапно выполняется:

  • выставление вертикальных стоек с интервалом 0,8-1,0 м,
  • формирование каркаса – зашивка внутренних стенок досками с применением саморезов по дереву,
  • подпорка щитов брусками с шагом 0,6-0,7 м.

Если стенки выше 0,9 м, их стягивают металлическими шпильками во избежание деформирования конструкции из-за высокого давления бетонной смеси.

Чтобы выставить опалубку по уровню, выбирается какая-либо технологическая схема из двух предложенных далее.

1. Выше фундамента. Щиты завышают на несколько сантиметров, затем прямо на них маркером (используя водяной или лазерный уровень) наносят метки, соответствующие высоте заливки бетона.

2. Выставление каркаса «под ноль». В этом случае сначала отмечают высоту фундамента, натягивают леску или шнуры. Ориентируясь на них, ставят щиты, которые спиливают по прочерченным вдоль лески линиям. Залитый бетон уплотняют арматурным прутком и выглаживают правилом, опирающимся на стенки щитов.

Чтобы выставить опалубку, используют водяной или лазерный уровень.

  • Водяной. Разметку начинают с поиска самой нижней точки. К ней прикладывают прозрачную емкость уровня, отмечают риской высоту жидкости. С помощью второй колбы помечают остальные колышки. По меткам проводят линии, вдоль которых натягивают леску.
  • Лазерный. Прибор находит горизонталь благодаря самовыравнивающемуся механизму. Уровень выставляют на штативе, устраняют все препятствия перед лазерным лучом. При необходимости нивелир настраивают вмонтированным пузырьковым уровнем. В процессе работы соблюдают указанное в инструкции расстояние от прибора до объектов.

Как правильно выставлять опалубку для крыльца?

Фундамент под крыльцо сооружают, чтобы предотвратить искажение формы ступенек, обусловленное сезонными колебаниями температур. Предварительно размечают положение боковых щитов с учетом размещения и габаритов ступеней, с помощью уровня выполняется их выставление в горизонтальной плоскости.

Каркас должен быть выше, чем само крыльцо, на 30 см.

Между щитами монтируют поперечные распорки, придающие жесткость конструкции во время заливки. Крепится опалубка колышками, вбиваемыми в грунт. Затем присоединяются продольные части, повторяющие расположение ступенек. Щели герметизируют, смазывают мастикой. В завершение крыльцо армируют и заливают.

Опалубка на участках с уклоном

При небольших перепадах высот (не более 20 см) площадку принимают за горизонтальную. Иногда частично срезают естественный уклон или, наоборот, подсыпают грунт в низине участка. Каркас под ленточный фундамент выравнивают обычным путем. На косогоре с большим уклоном (разность высот от 1 метра) закладывают ступенчатую ленту или столбчатый тип.

Ошибки и нюансы

Чтобы выставление опалубки обеспечило в итоге создание прочной и долговечной конструкции, нужно соблюсти все тонкости технологического процесса, начиная с проведения земляных работ. Нарушить горизонтальную плоскость будущего основания может неровная поверхность котлована, поэтому обращают внимание на следующие детали:

Если на каком-то этапе технология монтажа опалубки была нарушена, и правильно выставить ее по горизонтали не удалось, как исправить ошибку? Предположим, при заливке ленточного фундамента получилась неровная поверхность с перепадом высот до 15 см. Внести коррективы можно с помощью следующих действий:

Как сделать опалубку для фундамента своими руками

Опалубка — ограждающая конструкция, придающая изделиям из бетона форму. Если заливать собираетесь фундамент, то именно эти направляющие будут определять его конфигурацию. Ни одно серьезное строение не обходится без фундамента. Разве что небольшой сарай да летний душ можно поставить на земле. Причем почти все виды фундамента предполагают предварительную установку опалубки. Опалубка для фундамента своими руками может быть изготовлена из досок, ДСП и других материалов. Она может быть съемная и несъемная. В статье рассмотрим основные виды опалубки и как её сделать.

Виды, устройство, материалы, требования

Главная задача, которую выполняет эта конструкция — удержать в заданной форме бетонный раствор. Потому она должна быть прочной и устойчивой: масса у раствора немалая. Для придания конструкции большей жесткости и устойчивости часто требуются дополнительные распорки и укосы.

Опалубка может иметь разные габариты. Они зависят от массы здания и типа грунтов

По типу устройства опалубка бывает съемной и несъемной. Несъемная после застывания бетона не убирается. Это сокращает время работ, но накладно для кошелька. Однако выигрыш при установке несъемного варианта не только во времени. Она служит дополнительным усилением, а в некоторых случаях и тепло- и гидро- изоляцией фундамента. А это — несомненный плюс.

Съемная опалубка

Этот тип ограждающих конструкций используется десятилетиями. Популярен он благодаря простоте реализации и экономности. Материалами для съемной опалубки чаще всего служат доски, влагостойкая фанера и другие плитные материалы — ДСП, ОСП.

Так как система после набора определенной прочности демонтируется, доски или плиты потом можно использовать в процессе строительства. Потому при сборке щитов старайтесь минимизировать количество повреждений. Например, быстрее соединять щиты опалубки между собой при помощи шпилек, но повреждения тогда получаются значительными. Сборка при помощи планок и гвоздей занимает больше времени, но дырки при этом практически незаметны.
Из досок
Доски для опалубки должны быть обрезными, толщиной не менее 25 мм. На широкие фундаменты нужна толщина 40-45мм. Мощные доски необходимы для серьезных многоэтажных домов, возводимых из тяжелого строительного материала — кирпича, монолита. Для строительства бани или дома средних размеров с шириной ленты 30-40 см, достаточно доски 25 мм. Тип древесины — любой. Подходят и хвойные и лиственные породы.

Съемная опалубка из досок — самый распространенный вариант

Недостаток этого типа ограждения — длительное время, необходимое на сборку, установку, укрепление конструкции. Достоинство — часто самая низкая цена (если делать деревянную опалубку своими руками, а не платить за работу).
Из фанеры, ДСП, ОСП
Влагостойкая фанера, ДСП, ОСП — вариант более дешевый. Еще она привлекательна тем, что с ней быстрее работать. Для закрепления фанерных щитов опалубки понадобятся деревянные бруски. Как правило, сечением 40*40 мм.

Толщина фанеры, ОСП и ДСП должна быть 18 или 21 мм (есть варианты и до 40 мм, но это снова-таки для больших массивных зданий). Размеры листов:

  • длина от 122 см до 150 см;
  • ширина 122 см до 300 см.

Устройство опалубки из фанеры, ОСБ

Для опалубки одноразового применения подойдет обычная строительная хвойная, для многократного использования лучше брать ламинированную: она не впитывает влагу и остается пригодной на протяжении многих циклов заливки. Некоторые производители утверждают, что опалубка из ламинированной фанеры может вынести почти сотню заливок. Насколько это нужно для вас — решайте сами.

Несъемная опалубка

Материалы для ограждений, которые снимать не нужно, выбирать, наверное, разумнее по тем свойствам, которые они будут придавать фундаменту. Использоваться может листовой металл, пенополистирол, железобетонные плиты.
Из металла

Железный каркас придаст фундаменту необычайную стойкость

Металл — недешевое удовольствие, но такой фундамент становится в разы крепче. К тому же проще становится обвязка арматурой: ее можно напрямую приваривать к опалубке.

Использование этого материала оправданно при строительстве на сложных, сыпучих или склонных к пучению грунтах. Пример несъемной опалубки из металла — свайный фундамент из металлических труб, заполненных бетонным раствором. Но делают такие остовы и для ленточных фундаментов, хотя денег уходит много.

Имея навыки работы с металлом и листогиб, можно сделать несъемную металлическую опалубку для любого фундамента своими руками. В углах использовать уголки, а в качестве направляющих вбивать в землю арматуру или прутки. К ним приваривать сформованные листы металла. Для придания конструкции жесткости может понадобиться обрешетка из деревянных брусков, которая не даст прогнуться стали под давлением массы раствора.
Из пенополистирола
Есть полистирольная несъемная опалубка. Она выполняет сразу несколько функций в уже готовом фундаменте:

  • служит утеплителем;
  • обладает хорошими гидроизолирующими свойствами;
  • этот материал химически инертен и нейтрален, на его поверхности не размножаются бактерии и грибки: нет для них питательной среды;
  • имеет неплохие звукоизоляционные свойства (для бани это не очень важно, а вот для дома — отличная характеристика).

Изготавливается полистирольная система в цехах и на заводах в виде модулей разных размеров и конфигурации. Есть линейные блоки, есть угловые, промежуточные, нелинейные — с радиусом и т.п. Из них набирается необходимая геометрия, повторяющая план дома.

Так выглядит блок пенополистирольной системы

Полистирольная опалубка представляет собой два листа вспененного полистирола высокой плотности, которые фиксируются в определенном положении железными скобами и распорками. Друг с другом два узла соединяются при помощи сформованных на торцах выемок и выступов — обычный замок «шип-паз». Внутренняя поверхность тоже имеет выступы — для лучшего сцепления с бетоном. После застывания образуется единая монолитная конструкция, высокой прочности.

Сборка этого типа опалубки напоминает «работу» с детским конструктором. Блоки весят всего несколько килограммов, работа физически несложная, но требует определенного навыка. Хотя, приспособиться можно быстро.
Из железобетонных блоков
В качестве несъемных направляющих для фундамента можно использовать пустотелые железобетонные блоки. Для бань, такой вид опалубки ни к чему: нагрузки небольшие, но для больших сооружений иногда такой вид ограждения используется.

Бетонные блоки для несъемной опалубки

Недостаток — большая масса: без участия тяжелой подъемной техники и бригады работников не обойтись. Зато времени сборка занимает немного: в вырытый котлован устанавливаются плиты, которые закрепляются распорками. Армируются внутри и снаружи, заливаются бетоном. После заливки и вызревания раствора получается единая жесткая конструкция.

Как сделать опалубку своими руками

При возведении здания можно заказать изготовление щитов на фирме, в цеху или на заводе. Вы выдаете чертеж, оговариваете строение и габариты фундамента, оплачиваете материалы и работу. Вам привозят элементы конструкции на место и собирают их в готовый к заливке каркас. Быстро, просто, но дорого.

Больше времени, но меньше денег уйдет на изготовление опалубки своими руками. При наличии хотя бы минимума навыков работы с молотком и пилой можно справиться даже в одиночку.

Самый распространенный вариант — изготовление каркаса из досок для ленточного фундамента. На нем и остановимся. Хотя большая часть работ ничем не отличается и при использовании других материалов. Важно понять принцип и последовательность действий.

Схемы устройства опалубки из досок высотой 200 мм и 500 мм

До начала сборки опалубки нужно вырыть котлован или траншею — зависит от того, с подвалом будет здание или без. Если подвала, нет, роют траншеи, которые повторяют план дома.

На дно траншей или готового котлована насыпают подсыпку. Обычно она должна быть шире будущего фундамента сантиметров на 20. Ее высота и состав зависит от типа грунта и высоты грунтовых вод. Чаще всего подушка — это песок или щебень с песком. Слои тщательно утрамбовываются, до состояния высокой плотности (не должен оставаться след от ноги).

Песчано-гравийная подсыпка хороша только на песчаных и супесчаных грунтах. Тогда она нормально отводит воду. Для других случаев нормально работать будет только тщательно утрамбованная глина.

На следующем этапе по углам и в местах пересечения со стенами выставляют колышки. Их располагают с таким расчетом, что они будут находиться снаружи каркаса. Затем они связываются шпагатом (бечевка должна находится на внутренней поверхности колышков). При этом необходимо следить, чтобы не было отклонений, и линии были ровными. Для этого удобнее использовать строительный уровень или лазерный нивелир.

Далее есть два способа действий.

Первый способ

Недалеко от котлована сбивать щиты опалубки из досок и брусков. Все бруски делать чуть выше верхнего края досок. Три бруска — два с краю и один посередине — сделать значительно длиннее вниз, нижнюю часть заточить. Эти поперечные планки располагают приблизительно на каждом метре. Если доски у вас трехметровые — это и будет всего три поперечины, ну а если шестиметровые, то по краям и посередине будет длинные бруски, а между ними по одному короткому.

Схема дощатой опалубки со ступенькой

Собранный щит устанавливать по разметке шнуром, забивая заточенные бруски в землю. Иногда по периметру между столбиками набивают направляющую доску, выравнивают ее. Щиты потом нижним краем вплотную прикладываются к доске, и закрепляются. Так проще выставлять их в вертикальной плоскости.

Из таких готовых щитов набрать нужную геометрию. Выровнять их по вертикали и горизонтали при помощи уровня. Скрепить между собой планками, установить упоры и раскосы. К это выглядит, смотрите в видео. Фундамент мелокозаглубленный: сооружение небольшое и грунты песчаные.

Если мелкозаглубленный фундамент — не ваш вариант, придется копать глубокую и широкую траншею. Должно быть место, чтобы можно было установить и укрепить щиты. А это как минимум — полметра с каждой стороны. Объем земляных работ получается большой.

Если грунты склонные к пучению — это к лучшему: вынутый грунт вывозят, на его место засыпают песок, трамбуют, сверху делают отмостку. Таким образом решается проблема с возможным разрушением фундамента при подвижках грунтов.

Второй способ

С одной стороны он более сложен в исполнении, но с другой, можно обойтись минимумом земляных работ. В этом случае траншея копается ровно в размер фундамента. По ее краям устанавливаются столбики-маяки. Между ними натягиваются шнурки. Потом собирается каркас, который служит основой для сборки щитов прямо на месте. Объяснить это словами непросто, смотрите технологию в видео.

Упоры (распорки) и раскосы

Упоры — это распорки, которые не дадут доскам провалиться внутрь. Раскосы — это устанавливаемые под углом бруски или отрезки досок, которые не дадут ей развалиться наружу. Эта комбинация — упоры и раскосы — придает всей конструкции достаточную жесткость, которая позволяет выдержать напор бетонной массы.

Упоры и раскосы будут удерживать щиты на месте

Раскосы делают из любой древесины. Обрезки тоже можно пустить в ход. Упоры тоже можно сделать из дерева. Но есть одно «но». Если глубина фундамента получается большой, придется делать их внутри. Оставлять древесину в бетоне нельзя: со временем она перегниет, в массиве образуются пустоты. Причем пустоты будут сквозные — через весь фундамент.

При большой глубине фундамента шпильки необходимы

В таких случаях используют металлические шпильки из прута, диаметром не менее 12 мм. Длина отрезка должна быть больше ширины фундамента (с учетом щитов) на несколько сантиметров. По краям каждой шпильки нарезают резьбу, подбирают большие шайбы и гайки. Вместо шайб или под них можно использовать куски металла с просверленными в них дырками. Они не дадут продавить древесину (или фанеру, ДСП, ОСП).

Понадобятся еще трубы. Они нарезаются на куски, которые равны ширине фундамента, и надеваются на шпильки. Потому внутренний диаметр трубы должен быть чуть больше диаметра прутка. Трубы чаще всего берут металлопластиковые или полипропиленовые. Они недороги, хорошо выдергиваются, потому как имеют гладкую наружную поверхность. Эти трубы выполняют сразу две задачи:

  • не дают щитам провалиться, строго фиксируя требуемую ширину;
  • после схватывания бетона позволяют вытащить шпильки — нужно только раскрутить гайки и выдернуть прутки.

При установке шпилек в щитах друг напротив друга сверлят отверстия. С одной стороны прутка, накрутив шайбу и гайку, ее вставляют в одно из отверстий. Надевают отрезок трубы и пропускают в другое отверстие, закрепив с наружной стороны шайбу (металлическую пластину) и гайку. Шаг расположения шпилек — 50-55 см и по горизонтали и по вертикали.

При распалубке (снятии) сначала вытаскивают шпильки, потом трубы. В полипропилене можно нарезать внутри резьбу, и при помощи нехитрого устройства — болта соответствующего диаметра и гвоздодера — выдернуть их. Проблем практически не бывает: выходят они легко, временами можно руками вытащить. Образовавшиеся дырки заполняются раствором и затираются.

Если фундамент небольшой глубины, такой фокус ни к чему. Но если у вас получается его высота выше метра — придется скреплять.

Сборка фундамента из полистирола своими руками

Эта система производится недавно, но уже пользуется приличным спросом. Очень заманчиво сразу и фундамент построить, и решить проблемы с его гидро- , звуко- , тепло- изоляцией. В придачу еще и бактерии и грибки не размножаются, мыши не едят. Единственный минус системы — высока цена.

Полистирольная система собирается быстро

Сборка несложна: дно вырытой траншеи с подушкой и разметкой выстилают рубероидом с заходом на стенки траншеи. Устанавливаются блоки. Соединяются они друг с другом по принципу «шип-паз». В определенных местах есть отверстия для установки металлических распорок и арматуры. Все это поставляется в комплекте. Где понадобятся дополнительные материалы — это в углах. Тут можно будет и угол металлическим уголком усилить, и при необходимости его запенить. После установки арматуры и ее обвязки можно заливать бетонный раствор.

Итоги

Хоть и нелегкое это дело — строительство опалубки своими руками, но не боги горшки обжигают. Для экономного варианта можно использовать доски, фанеру, ОСБ. Для тех, кто хочет сразу решить и проблемы с игдро и теплоизоляцией фундамента, есть пенополистирольные системы. Правда, они дорогие. Не дешевле обойдется и несъемная опалубка из металла, но фундамент тогда будет очень прочным.

Читайте также:  Нужны ли продухи в фундаменте без подвала
Ссылка на основную публикацию