Как усилить стену из гипсокартона

Усиление гипсокартонных перегородок: эффективные методики, нюансы, рекомендации специалистов

При ведении строительно-ремонтных работ нередко присутствует необходимость выполнить усиление гипсокартонной перегородки. Эту задачу возможно решить несколькими эффективными способами.

Вариант с применением широких (100,0 мм) профилей является логичным, однако, гипсокартонная конструкция получается весьма массивной. Рассмотрим этот и альтернативные способы упрочнения, сохраняющие приемлемую толщину перегородок.

Экспромтные приёмы

Усиленная, довольно тонкая стенка из гипсокартона выйдет, если все вертикальные стойки изготовить из пары профилей, сложенных вместе. Полученная конструкция способна без разрушения выдерживать немалый вес.

Соединение элементов осуществляется при помощи саморезных шурупов, ввинчиваемых через шаг 150,0–200,0 мм. В принципе, профили не приспособлены к такому нехарактерному использованию, поэтому монтаж сборных опор не является практичным.

Неплохим приёмом будет вложение деревянного бруса внутрь профильных деталей. Обе части скрепляются саморезами с промежуточным шагом приблизительно 200,0 миллиметров. Перед выполнением усиления профилей необходимо убедиться в соответствии размеров – ширина деревянного бруса должна быть немного меньше профильной ширины.

Кроме того, необходимо следить за ровностью опоры в процессе соединения, иначе можно получить деформированную деталь для гипсокартонной стенки. Усиленный профиль должен прилегать к поверхности горизонтальных планок очень плотно.

Эти варианты импровизированные и применяются чаще для производства дверных проёмов.

Способы конечно эффективные, однако, лучше воспользоваться готовыми, более прочными изделиями, созданными производителем на предприятии.

Посмотрите видео как усилить гипсокартонные перегородки

Готовые упрочнённые профили

Значения допустимых нагрузочных показателей для металлического профиля зависят от факторов: толщина металла и ширина конструкционных элементов. Чем толще и шире профиль, тем, естественно, прочнее он получается.

Поэтому когда появляется необходимость усиления гипсокартонной конструкции, можно купить произведённые на предприятии, сертифицированные детали, специально рассчитанные для выдерживания повышенных нагрузок.

Существует несколько разновидностей особо крепких перегородочных профилей. Стоит заметить, что параметр высоты у всех равный. Классифицируются изделия на категории по ширине:

— 50,0 мм – многофункциональный стандарт;

— 75,0 мм – наиболее востребованный профиль;

— 100,0 мм – особо прочные элементы для перегородок с высокими требованиями.

Невзирая на профильную ширину, лучше применять профиль, выполненный из листового металла с толщиной от полмиллиметра и больше. Идеальным вариантом является показатель 0,6 мм, позволяющий монтировать перегородки очень прочные даже с обшивкой в один лист гипсокартона.

Очень часто достаточно установки 75-миллиметрового профиля, с которым упрочнённая гипсокартонная перегородка окажется не чрезмерно громоздкой. 100-миллиметровые стоечные профили – вариант для стенок которые можно максимально нагружать. Такие перегородки выходят наиболее толстыми, с хорошими звукоизоляционными характеристиками и возможностью вмещать различные инженерные коммуникации.

Технология двойной обшивки

Кроме перечисленных существует ещё один эффективный способ усиления каркаса. Он применяется, если прочности 75-миллиметорового изделия не устраивает. В таком случае обычно выполняется двойная обшивка при установке профиля с шириной 50 мм. Разумеется, толщина будет большая (100,0 мм), но и прочность получится существенно усиленной.

Весьма неплохо усиливает гипсокартонную перегородку методика двойной обшивки с пересекающимися швами. Также, эта технология способствует хорошей звукоизоляции помещений.

Чтобы гарантированно создать преграду для шума, рекомендуется выполнить укладку слоя минеральной ваты. Стена и так является хорошим препятствием для звуков, но внутренняя полость всё же способствует резонированию и их распространению. Заполнение изоляционным материалом будет дополнительно выполнять и теплоизоляционную функцию.

Рекомендация! Укладочное размещение минеральной ваты удобнее выполнять после готовой обшивки одной стороны перегородки!

Плиты гипсокартона фиксируются на профиль саморезными винтами, которые нужно закручивать с небольшим углублением для предупреждения дефектов в последующей отделке. Шляпки недозакрученных винтов будут препятствовать качественному шпатлеванию. При выполнении монтажа важно не переусердствовать, поскольку чрезмерно заглублённые в гипсокартон шурупы не будут обеспечивать должного соединения.

Заключение

Методов упрочнения гипсокартонных перегородок достаточно, главное – соблюдение правильной технологии строительных работ. Только следование грамотным методикам способно гарантировать качественный результат!

Варианты усилить каркас перегородки из гипсокартона

При монтаже внутренних стен часто возникают вопросы, как усилить перегородку из гипсокартона, и какие крепежные элементы использовать для ее сборки? Решения этих проблем могут быть различными, в зависимости от сложности работы и ваших возможностей. Как правило, для усиления перегородок применяются стоечные профили шириной 100 миллиметров, однако в таком случае конструкция получается слишком массивной. Есть ли возможность добиться ее приемлемой толщины при оптимальной прочности? Да, это реализуемо, и если поставлена такая цель, можно использовать множество хитростей и приемов.

Импровизированные приемы

Достаточно тонкая усиленная стена из гипсокартона получится, если ее каждую вертикальную стойку изготавливать из двух сложенных профилей. Такая конструкция сможет выдержать больший вес, чем один профиль. Соединение деталей осуществляется с применением саморезов, которые обычно ввинчивают с шагом 150-200 миллиметров. С другой стороны, профили не рассчитаны на использование таким нестандартным образом, и сборная опора может оказаться не слишком практичной.

Еще один способ усиления конструкции – вкладывание внутрь профиля деревянного бруса. Обе детали соединяются саморезами с шагом до 200 миллиметров. Перед тем, как усилить профиль для гипсокартона с помощью бруса, рекомендуется убедиться, что их размеры являются подходящими. Необходимо, чтобы ширина бруса была несколько меньше ширины профиля. Также требуется следить, чтобы в процессе соединения крепежных элементов опора не деформировалась. Тогда усиленный профиль для гипсокартона будет прилегать к горизонтальным планкам с точностью до миллиметра.

Оба варианта являются импровизированными и чаще всего применяются для создания дверных проемов. Но можно установить и более прочные профили непосредственно от производителя.

Готовые усиленные профили

Показатели предельной нагрузки, которую способен выдержать профиль, зависят от двух показателей – ширина изделия и толщина использованного металла. Чем профиль шире и толще, тем, соответственно, он прочнее. Поэтому если возникает вопрос как усилить стену из гипсокартона, можно приобрести готовую сертифицированную продукцию, рассчитанную на повышенные нагрузки.

Три основные разновидности профилей для перегородок. Обратите внимание, что высота у всех одинакова

Стоечные профили в зависимости от ширины разделены на три категории:

• 50 миллиметров – универсальный стандарт;
• 75 миллиметров – в большинстве ситуаций для усиления каркаса применяется именно этот профиль;
• 100 миллиметров – для случаев, когда к прочности перегородки предъявляются высокие требования.

Независимо от ширины профиля, лучше всего использовать те из них, что выполнены из листа металла толщиной от 0,55 миллиметров и более, идеальный вариант – если этот показатель будет 0,6 миллиметров. Тогда перегородка получится довольно прочной, даже если обшить ее только одним слоем гипсокартона.

В большинстве случаев достаточно установки профиля шириной 75 миллиметров. С ним перегородка из гипсокартона усиленная не окажется слишком громоздкой. Стоечные профили шириной 100 миллиметров – вариант для ситуаций, когда на стену планируется возложить максимальную нагрузку. Перегородки на таких опорах получаются самыми толстыми из возможных, зато приобретают отличные звукоизоляционные свойства. Также внутри них можно спрятать практически любые инженерные коммуникации.

Применение технологии двойной обшивки

Существует еще один способ, как усилить каркас для гипсокартона, если прочность профиля шириной 75 миллиметров вас не устраивает. Обычно в такой ситуации делают двойную обшивку, используя профили шириной 50 миллиметров. Тогда толщина перегородки составит 100 миллиметров, но ее прочность существенно возрастет.

Хорошо помогает усилить перегородку из гипсокартона, двойная обшивка листали с пересечением швов. Этот способ улучшает ещё и звукоизоляцию комнаты.

Между профилями при этом рекомендуется уложить слой минеральной ваты. Это поспособствует лучшей звукоизоляции. Хотя стена и так практически не будет пропускать шум, лучше перестраховаться и избавиться от полостей, в которых звук хорошо распространяется и резонирует. Сам усиленный каркас для гипсокартона с двойной обшивкой к тому же неплохо удерживает тепло внутри помещения. Укладку минеральной ваты лучше осуществлять после того, как одна сторона перегородки уже зашита листами: это значительно облегчит фиксацию наполнителя.

Гипсокартон крепится к профилям саморезами, при этом их шляпки рекомендуется вкручивать до конца, чтобы избежать выступов над поверхностью стены. Ведь нужно не только позаботиться о том, как укрепить перегородку для гипсокартона, но и предусмотреть, чтобы все дальнейшие отделочные работы проводились без заминки. Дело в том, что выступающие шляпки саморезов помешают нанесению шпаклевки. Если же их слишком «утопить», нарушится прочность соединения.

Для сборки перегородок лучше всего использовать усиленный профиль для гипсокартона Кнауф, который достаточно прочен и практичен. Под этой маркой выпускаются изделия разной толщины и ширины, поэтому найти подходящий вариант не составит труда.

Как сделать перегородку из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция

Популярный способ разделить пространство квартиры или комнаты на части — соорудить металлический каркас, заполненный минеральной ватой и обшитый ГКЛ, то есть плитами с гипсовым сердечником, оклеенным прочным строительным картоном. Это достаточно простая система, которую можно установить самостоятельно. Как сделать перегородку из гипсокартона и профилей?

Все о монтаже перегородок из гипсокартона:

Какой гипсокартон подойдет

Прежде всего, нужно выбрать подходящие под ваши задачи материалы.

Для отделки городских квартир и загородных домов применяют гипсокартон следующих видов:

  • Обычный. Он предназначен для помещений, где содержание водяного пара в воздухе составляет 30-60%.
  • Влагостойкий, который легко узнать по характерному зеленому цвету картона. Его можно использовать для комнат с влажностью до 75%, в первую очередь — в ванной, туалете и на кухне.
  • Огнестойкий, огне- и влагостойкий, ударопрочный. Это специализированные изделия, которые реже применяются в частных домах. Между тем ударопрочный материал — удачный выбор для комнат, где есть вероятность механического воздействия на стены — детских, кладовых, коридоров. Он подходит и для опор, на которые планируется навешивать тяжелую мебель.
Читайте также:  Нужно ли шпаклевать гипсокартон под обои

Размеры ГКЛ

В продаже можно встретить листы с такими параметрами (мм):

  • Ширина 600 или 1200
  • Длина от 2000 до 4000
  • Толщина 6,5; 8; 9,5; 12,5; 14; 16; 18; 20

Популярный у потребителей размер — 1200х2500, поскольку более габаритные изделия сложнее транспортировать и перемещать на объекте. Специалисты рекомендуют брать для обшивки плиты толщиной не менее 12,5 мм, чтобы обеспечить жесткость и прочность конструкции. Тонкие изделия легче повреждаются, хуже изолируют звук и на них не повесишь даже лёгкую полку.

Расчет количества слоев

Каркас обшивают с каждой стороны одним, двумя или тремя слоями листового материала. Чем больше, тем прочнее и жестче сооружение и тем лучше его звукоизоляционные свойства — за счет массивности. Но тем выше его стоимость. Поэтому оптимальное решение для жилого помещения — два слоя на каждую сторону конструкции.

Расчет числа листов

Сколько плит понадобится для отделки? Расчет простой: вычисляем общую площадь межкомнатной стены с одной стороны, без проемов. Если обшивку делаем в один слой, то полученную величину умножаем на два (ведь у стены две стороны). Если в два слоя, то на четыре. Эту цифру делим на площадь одного ГКЛ. Например, у изделия размером 2500х1200 она равна 3 м 2 . Не забываем про запас, его коэффициент зависит от размеров комнаты. Когда ее габариты меньше 10 м 2 , он составляет 1,3, когда меньше 20 м 2 — 1,2, когда больше 20 м 2 — 1,1. Полученную ранее цифру умножаем на этот коэффициент, округляем до целого в большую сторону и получаем необходимое число плит.

Как подобрать размеры профилей

Сооружают перегородки из профилей для гипсокартона — горизонтальных (направляющих) и вертикальных (стоечных). Они П-образные, выполнены из оцинкованной стали. Их параметры (мм):

  • Сечение направляющих —50х40, 75х40, 100х40, стоечных — 50х50, 75х50, 100х50.
  • Длина — 3000, 3500, 4000.
  • Толщина — от 0,5 до 2.

Размер изделия выбирают, исходя из высоты потолков, планируемых нагрузок, требований к звукоизоляции и пр. Обратите внимание: стойка должна плотно входить в направляющую. Например, для горизонтального элемента сечением 50х40 подойдут вертикальные сечением 50х50.

Нередко для экономии площади квартиры стенку делают всего 7-8 см на каркасе из стальных оцинкованных профилей 50 × 50. Такая система в высшей степени подвержена вибрациям, и минеральной ваты толщиной 0,5 см недостаточно для соблюдения строительных норм по звукоизоляции (41 дБ).

Систему следует собирать из элементов 50×70 или 50×100. Можно также взять сухие бессучковые деревянные бруски — некоторые специалисты считают, что этот вариант даже лучше с точки зрения изоляции воздушного шума.

Кроме того, важна и толщина профиля. Для внутренней стены выбирают конструкции не менее 0,6 мм. Если использовать более тонкие детали, то при креплении плит саморезы могут прокручиваться, что снижает прочность сооружения. На рынке представлены и изделия уже, но у них недостаточная жесткость и потому их не следует применять. Иначе есть риск провисания.

Какие материалы и инструменты понадобятся

Материалы

  1. Звукопоглощающие маты — обычно из минеральной ваты (каменного волокна)
  2. Демпферная (уплотнительная) лента
  3. Дюбель-гвозди
  4. Анкер-клины
  5. Саморезы с пресс-шайбой
  6. Самонарезающие шурупы (саморезы) с потайной головкой
  7. Акриловая грунтовка
  8. Гипсовая или полимерная шпаклевка
  9. Армирующая бумажная лента

Инструменты:

  1. Лазерный и пузырьковый уровень либо отвес, линейка, рулетка
  2. Разметочный (отбивочный) шнур
  3. Перфоратор
  4. Шуруповерт
  5. Ножницы по металлу или угловая шлифмашина
  6. Просекатель
  7. Ножовка или строительный нож
  8. Обдирочный рубанок
  9. Кромочный рубанок
  10. Шпатель

Как сделать перегородку из гипсокартона своими руками

Монтаж перегородок из гипсокартона можно осуществлять только после окончания всех «мокрых» работ на объекте. Если воздух в помещении обильно насыщен влагой, то плиты впитают ее и могут деформироваться.

Кроме того, не рекомендуют приступать к монтажу сразу после доставки ГКЛ на объект. Ведь они хранились, скорее всего, в сыром неотапливаемом помещении. Если в отапливаемой комнате их сразу поставить вертикально и закрепить на основе, они начнут неравномерно высыхать, что чревато их искривлением и появлением трещин на поверхности стены. Стоит выждать не менее 24 часов (а лучше — 3-4 дня), расположив материал в горизонтальном положении, и только затем приступать к основным работам.

Разметка

Первый этап — разметка проектного расположения. Ее выполняют с помощью лазерного уровня или линейки в сочетании с красящим отбивочным шнуром. Сначала отмечают место под перегородку и дверной проем на полу. Затем, используя лазерный прибор или отвес, контур сооружения переносят на стены и потолок.

Установка направляющих

Далее монтируют направляющие. Но предварительно на торцы всех элементов, которые будут примыкать к полу, стенам и потолку, наклеивают самоклеющиеся демпферные ленты. У них две функции.

  • Обеспечить плотное прилегание направляющих к основанию.
  • Предотвратить распространение вибрации от конструктива дома, улучшив звукоизоляцию.

К полу и стенам горизонтальные балки фиксируют дюбель-гвоздями 6х40. Расстояние между крепежом — не более 100 см (оптимально — около 40 см), притом на одну направляющую должно приходиться не менее трех дюбель-гвоздей. Отверстия под них выполняют перфоратором. Гвозди загоняют шуруповертом или — при наличии опыта — тем же перфоратором. К потолку их рекомендуют крепить анкер-клинами в предварительно просверленные отверстия.

Обрезать детали каркаса можно ножницами по металлу (механическими, электрическими) либо угловой шлифмашиной. Но будьте предельно аккуратны. Заусенцы после резки ножницами, а также торчащие головки саморезов могут стать причиной неровностей. Между тем конструкция не рассчитана на оштукатуривание, а шпаклёвкой удаётся «вывести» небольшие бугорки и ямки. При этом сплошное шпаклевание значительно увеличит трудоёмкость работ.

Возведение стоек

Обычно шаг вертикальных опор составляет 60 см. В случае высокой проектной нагрузки на эту стену или высоты потолков более 4 м шаг уменьшают до 40 см. Повысить жесткость можно и так: делать стойку из двух профилей, установленных торцами один к другому и скрепленных пресс-шайбами. Также усилить ее можно за счет горизонтальных перемычек. Вертикальные опоры должны быть на 1 см меньше высоты помещения — для удобства монтажа и для компенсации возможной усадки здания. Если изделие короче, чем нужно, его удлиняют. Для этого один элемент насаживают на другой с нахлестом не менее 50 см и соединяют саморезами. В каркасе места нахлестов располагают вразбежку, чтобы не допустить ослабления конструкции и, как следствие, появления трещин.

Некоторые мастера скрепляют вертикальные и горизонтальные балки саморезами с пресс-шайбами. Это неправильно. Шляпки будут обращены в сторону помещения, будут выпирать и мешать во время обшивки, что в итоге негативно скажется на надежности всей системы. Как вариант — можно скреплять направляющие саморезами до завершения сборки основы. А затем непосредственно перед отделкой ГКЛ, поэтапно выкручивать их. Но это увеличит время монтажа.

Оптимальное решение — просекатель. Он соединит детали методом просечки с отгибом. Такой крепеж не мешает последующему монтажу. Добавим, что вертикальные опоры перед закреплением обязательно выравнивают по уровню.

Технической ошибкой считается отсутствие прокладочных слоёв между перегородкой и капитальными стенами, перекрытиями. В этом случае ей передаются структурные шумы. Направляющие желательно крепить к стенам, потолку и полу через упругие прокладки (из пористой резины, пробки, пенополиэтилена), которые погасят вибрацию, сделают конструкцию более герметичной и тем самым помогут повысить уровень акустического комфорта в комнатах. В новостройке швы, заполненные упругим материалом, компенсируют усадочные деформации элементов здания.

Создание дверного проема

Чаще всего его выполняют с помощью стандартных профилей, внутри которых для усиления располагают деревянные бруски. Также можно соединять две стойки в короб или устанавливать особый профильный элемент толщиной 2 мм, который обладает повышенной прочностью и подходит для массивных дверей. Над проемом предусматривают горизонтальную перемычку из обрезанной детали каркаса. Перемычку выставляют по уровню и фиксируют к стойкам саморезами.

Важный момент: размечать места для стоек нужно так, чтобы впоследствии стыки не попадали на вертикальные балки, обрамляющие проем. Иначе есть риск появления трещин вокруг него.

Звукоизоляция и проведение коммуникаций

В стойках еще перед установкой вырезают отверстия под электрическую разводку. Кабели протягивают в гофрированных трубах. Отверстия в ГКЛ для подрозетников делают металлическими коронками — насадками для шуруповерта.

Пространство между стойками заполняют звукопоглощающими матами или рулонами из минеральной ваты. Их выбирают, исходя из ширины каркаса.

Что касается выбора рулонной минеральной ваты, то подойдет изделие плотностью не менее 40 кг/м 3 . Вата меньшей плотности со временем слёживается и оседает.

Обшивка

При ее выполнении нужно соблюдать следующие правила:

  • Использовать саморезы нужной длины. Расчет такой: длина = толщина листа + профиль + 1 см (на такую величину крепеж должен заходить в металлическую деталь). То есть для однослойной обшивки в 12,5 мм применяют саморезы длиной 2,5 см, для двухслойной — длиной 3,5 см.
  • При завинчивании саморезы надо утапливать в ГКЛ строго на 1 мм. Если не докрутить их, то они станут препятствием при шпаклевании. Если же перекрутить их, то они могут повредить сердечник изделия, и крепление окажется ненадежным. Дешевый способ задать нужную глубину — насадка с ограничителем для обычного шуруповерта. Профессионалы же отдают предпочтение шуруповерту с ограничением глубины заворачивания.
  • Шаг установки саморезов — не более 25 см. Чтобы плита не раскрошилась, их нужно вкручивать на расстоянии не менее 1,5 см от его торцевой кромки и не менее 1 см от продольной.
  • Зачастую высота конструкции больше длины ГКЛ. Тогда при однослойной обшивке соседние по вертикали плиты стыкуют на дополнительной перемычке. Притом соседние по горизонтали монтируют со смещением на 40-60 см. При отделке в два слоя перемычками можно пренебречь, но элементы второго слоя должны перекрывать стыки первого и располагаться друг относительно друга вразбежку.
  • Во избежание появления трещин нужно оставлять зазор между плитами и полом не менее 1 см. Небольшой зазор оставляют и сверху, причем в месте примыкания обшивки к потолку можно наклеивать разделительную ленту.
  • Гипсокартон режут специальной ножовкой или строительным либо канцелярским ножом. При работе ножовкой будет пыль и рез будет неаккуратным. А при использовании ножа — аккуратным и не образующим пыль. Однако снимать ножом кромки с листов в местах их стыков (как того требует технология монтажа) нельзя: рез будет неровным. Кромки удаляют специальным рубанком, имеющим угол 22,5°. Это позволяет делать стык материалов в 45°. Если же надо выровнять кромку обрезанного пласта, применяют обдирочный рубанок.
  • Дверной проем сначала полностью закрывают обшивкой, которую потом обрезают по стойкам и перемычке — так проще обеспечить нужную геометрию. Таким образом, верхняя часть проема всегда сформирована элементами Г-образной формы, чтобы не допустить появления трещин.
Читайте также:  Как удлинить профиль для гипсокартона

Шпаклевание

Места соединения элементов обшивки грунтуют, а затем, после высыхания грунта, шпаклюют, используя шпатель. Сразу после нанесения шпаклевки в нее утапливают армирующую ленту.

При этом специалисты не советуют применять сетчатую серпянку. Она недостаточно надёжно армирует слой шпаклёвки — застывшая гипсовая смесь может трескаться и выкрашиваться. Гораздо надёжнее специальные эластичные ленты для стыков.

Для шпаклевания следует использовать не обычные смеси, а безусадочные тонкослойные — это значительно упростит и ускорит работы. Кроме того, они должны быть влагостойкими, иначе пропадает смысл в приобретении дорогостоящих составляющих. Если присутствуют стыки по коротким сторонам, то, прежде чем крепить ГКЛ, с кромок необходимо снять фаски под углом 20° на ширину около 0,8 см — иначе качественно зашпаклевать стыки не получится.

Шпаклевку наносят и на шляпки саморезов. Затем приступают к финишной отделке.

Укрепление стены из гипсокартона

Опубликовано 29.09.2017 в категории Стены // 0 комментариев // Автор: Admin

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)

Гипсокартон все прочнее входит в нашу жизнь. Он имеет множество хороших качеств, таких как простота монтажа, быстрота установки. За это его выбирают не только начинающие ремонтники, но и опытные строители. Этот материал отлично подходит для выравнивания поверхностей: пола, потолка, стен. Но часто требуется повесить кухонный шкаф или книжные полки на стену, а гипсокартон не сможет выдержать такую тяжесть, он непременно начнет крошиться и ломаться. Это отразится на внешнем виде далеко не в лучшую сторону, ибо возможно даже вырывание куска гипсокартона из стены вместе с падающим шкафом или полкой. Тут и возникает вопрос, как укрепить стену из гипсокартона, чтобы можно было пользоваться навесными шкафами, не опасаясь обрушений. Существуют несколько способов укрепления стен, каждый требует знания определенных нюансов, о которых рассказывается в этой статье.

Стойка из двух профилей

Самый простой метод усилить гипсокартонную перегородку – сделать каркас из усиленных стоечных профилей, но очень часто он не может быть использован в силу того, что конструкция получится слишком громоздкой и массивной, а квартира и без того может быть не очень больших размеров. Использование усиленного профиля, ширина которого 100 мм, повлечет увеличение зазора между настоящей стеной и фальшстеной или, если это перегородка, значительно увеличит ее толщину. Это скажется на площади комнаты. Поэтому в небольших комнатах и квартирах будет целесообразно применение другого способа – создание стойки из двух профилей. Два профиля выдержат большую нагрузку, чем один. Соединяются они между собой саморезами, расстояние между саморезами – 150-200 мм.

Этот способ не очень распространен, так как профиль не предназначен для подобной работы, и конструкция не так уж практична, но как один из вариантов вполне подойдет.

Деревянный брус внутри профиля

Другой способ – поместить брус из дерева внутрь металлического профиля. Закрепляют также с помощью саморезов через каждые 200 мм. Но сначала убедитесь, что внутренняя ширина профиля и бруска подходят друг к другу, при этом нужно, чтобы брусок был чуть уже. Следите за изменением формы опоры – она не должна деформироваться и изгибаться – это необходимо для точного прилегания бруса к горизонтальным опорам.

Два этих варианта являются результатами импровизации строителей прошлых лет, которые неплохо себя зарекомендовали, но используются они чаще всего только для сооружения каркаса вокруг дверного проема. Для усиления стен все-таки рекомендуются проверенные способы.

Готовые усиленные профили

Максимальная величина нагрузки, которую способен выдержать профиль, зависит от двух факторов: ширина профиля и толщина металла. Чем больше ширина, тем прочнее будет профиль. Поэтому для укрепления стены из гипсокартона можно приобрести специально для этого предназначенный усиленный профиль. Он более широкий и выполнен из более толстого металла. Бывает профили трех видов:

  • Шириной 50 мм. Универсален, применяется повсеместно для сооружения каркасов под гипсокартон
  • Ширина 75 мм. Именно такой профиль чаще всего применяют, чтобы усилить каркас
  • Ширина 100 мм. Очень прочный и массивный профиль, который применяется, если нужно серьезно укрепить стену для больших нагрузок, применяется он довольно редко

Еще одна немаловажная характеристика – толщина металла, из которого выполнен профиль. Она бывает различной, использовать лучше толщиной 0,55 мм, идеально, если сможете отыскать с толщиной 0,6 мм. Это обеспечит необходимую прочность, даже если каркас обшить только одним слоем гипсокартонных листов.

Лучше всего применять профиль шириной в 75 миллиметров. Конструкция не будет выглядеть такой огромной, а прочность будет довольно неплохой. 100- миллиметровый профиль используется только там, где нагрузки действительно большие, но тогда перегородки будут очень большими. Зато за ними можно спрятать любые инженерные коммуникации, не говоря уже об электропроводке.

Технология двойной обшивки

Если же невозможно укрепить каркас усиленным профилем, то можно применить метод, получивший название «технология двойной обшивки».

Как усилить стену из гипсокартона с помощью двойной обшивки: 50-миллиметровый профиль просто обшивают двумя слоями ГКЛ, ширина перегородки возрастает до 100 мм, но прочность увеличится значительно. Еще более хороший результат можно получить, используя пересечение швов – возрастает не только прочность, но и звукоизоляция.

Между профилями укладывается слой минеральной ваты, это поможет улучшить тепло- и звукоизоляцию. Укладывать вату лучше всего тогда, когда одна сторона уже зафиксирована. Для идеальной шумоизоляции избавьтесь от всех пустот между листами, а также полостей, где звук может резонировать.

ГКЛ крепится к профилю саморезами. Внимательно нужно следить, чтобы они были вкручены до конца, а шляпки не выступали. Иначе в конце придется мучиться с отделочными работами, потому что выступающие части будут мешать процессу шпаклевки. Если же вкрутить саморезы слишком сильно, шляпка нарушит целостность листа, что негативно скажется на прочности соединения.

Для сборки каркаса хорошо подходит профиль «Кнауф». Он выпускается разной ширины, толщина также варьируется, что поможет найти подходящий вам вариант, а металл высокого качества обеспечит необходимую прочность.

Монтаж закладной

Еще один очень хорошо зарекомендовавший себя способ – установка закладных для того, чтобы усилить каркас для гипсокартона. Монтаж может отличаться в зависимости от того, когда вы проводите установку закладных: до или после монтажа самого гипсокартона.

Преимущество этого способа еще и в том, что совершенно неважно, какой материал для каркаса вы использовали: дерево или металлический профиль. В качестве закладной применяют различные материалы, обычно это деревянный брус, хотя могут выполнять эту роль и куски фанеры или ОСБ. Опытные строители рекомендуют именно ОСБ, потому что этот материал обладает неплохой влагостойкостью, а значит, не разбухнет и не деформирует каркас и листы.

Толщина бруса определяется по массе предмета, которой будет на него крепиться. Если это книжная полка, то подойдет небольшой брус, если же массивный водонагреватель, то нужна уже толстая балка.

Этот вариант — самый лучший для укрепления стен из гипсокартона. Тонкость лишь в том, что нужно предугадать, куда точно нужно поместить брус, то есть заранее знать, где будет располагаться полка или шкаф. Монтаж закладных производится либо внутрь каркаса (что гораздо удобнее, так как не нужно никаких дополнительных действий после), либо поверх основного каркаса (этот вариант влечет за собой определенные трудности, о которых поговорим чуть позже).

Читайте также:  Как провести проводку в гипсокартоне

Монтаж внутрь каркаса

  1. Сначала нужно собрать сам каркас из металлического профиля – в первую очередь вертикальные направляющие по периметру, затем горизонтальный профиль;
  2. Теперь необходимо вычислить высоты и положение закладной;
  3. Вертикальные направляющие фиксируются таким образом, чтобы между ними и закладной, которая будет их усиливать, находился зазор примерно в 1-2 сантиметра;
  4. Крепите закладную на саморезы, если каркас выполнен из металлического профиля, или на гвозди, если каркас деревянный;
  5. Проводите обшивку листами гипсокартона. Листы также фиксируются саморезами.

Нужно запомнить или пометить, в каком именно месте находится усиливающий элемент, чтобы потом туда повесить полку, шкаф или нагреватель.

Монтаж на обрешетку

Суть этого способа в том, что сначала нужно сделать обычный каркас из профиля, затем на него крепим ОСБ и уже потом на ОСБ фиксируем листы гипсокартона. ОСБ исполняет роль закладной. Мнение специалистов неоднозначно: с одной стороны, не нужно вымерять с точностью до миллиметра толщину и длину закладной, с другой – приходится проводить обрешетку всего каркаса ОСБ, что выходит намного дороже. В домашних условиях этот метод почти не применяется, а вот в павильонах он получил распространение.

Монтаж закладной после укладки гипсокартона

Это более сложный способ, суть которого – поместить закладную поверх листов, что очень сложно сделать, не повредив сами листы, требуется аккуратность. Чаще всего его применяют, когда необходимость что-то повесить возникает после укладки гипсокартона. Чтобы провести монтаж закладной после укладки гипсокартона, нужно:

  1. Провести разметку там, где будет находиться закладная;
  2. Аккуратно сделать отверстия, которые повторяют форму закладной;
  3. Просунуть закладную туда так, чтобы тыльная сторона обращалась к листам;
  4. Крепим саморезами или гвоздями;
  5. Теперь из ГКЛ нужно вырезать кусок, который повторяет форму отверстия, и закрыть его этим куском, затем обработать стыки.

Как укрепить стенку из гипсокартона листами OSB KRONOSPAN

Принципиально данный вопрос можно разделить на две категории.

1. Укрепление гипсокартона до монтажа

2. Укрепление гипсокартона после монтажа

Разберем первую категорию.

К ней относятся работы, проводимые перед непосредственным прикручиванием листов гипсокартона к обрешетке, это может быть метало каркас или деревянная обрешетка, так же не стоит отбрасывать вариант крепления гипсокартона на клеящие растворы. Вариант укрепления до монтажа я считаю самым лучшим. Но тут проблема в том что необходимо знать заранее места где необходимо укрепить гипсокартон.

Итак вы определились с местами укрепления. Предлагаю два способа исходя из своего опыта.

1. Монтаж закладных внутри метало каркаса.

2. Монтаж закладных поверх обрешетки.

Первый вариант наиболее распространенный, им пользуется большинство монтажников гипсокартона.

Закладные

Закладные это как правило нарезанные куски либо фанеры либо OSB KRONOSPAN. Я советую по возможности использовать листы OSB, так как этот материал не боится сырости и влаги. Плюс цена таких плит меньше чем фанеры.

Толщина закладных необходимо подбирать по весу навешиваемых предметов. Понятно что тем тяжелее вес тем толщина закладной должна быть больше. Я часто использую OSB KRONOSPAN листы толщиной от 12 до 24 миллиметров.

Монтаж закладных внутри метало каркаса

Монтаж закладных внутри каркаса подразумевает установку так, что бы закладные были вровень с каркасом. Схематично это выглядит как на картинке ниже.

Как правило закладные крепят по всей высоте стены гипсокартона и между вертикальными стойками, оставляют небольшие зазоры по 1-2 см между закладной и стойкой. К примеру внутреннее расстояние между стойками 35 см, значит закладную отрезаем шириной 33 см.

Вид спереди такой стены выглядит примерно так.

Теперь производим монтаж гипсокартона, прикручиваем листы гипсокартона сначала к метало каркасу с шагом в 20-25 см. Далее прикручиваем листы к закладным, с шагом в 50-70 см шурупами по дереву.

Далее на такую стенку можно вкручивать любые крепления простыми шурупами по дереву.

Можно закладные не делать от пола до потолка, но тут необходимо позаботиться о дополнительном креплении закладных внутри самого каркаса.

Монтаж закладных поверх обрешетки

Второй способ менее распространен но тем не менее я часто им пользуюсь. Когда мы строили в Финляндии стены из гипсокартона в большом торговом центре то мы использовали именно этот способ.

Суть этого способа заключается в том, что необходимо смонтировать сначала метало каркас, затем к метало каркасу по всей площади прикручиваются листы ОСБ. И уже потом производится монтаж гипсокартона. Схематично это выглядит так.

Плюс этого способа в том что стена получается укрепленной по всей площади. Что идеально подходит к торговым площадям, общественным местам и так далее.

Разберемся со второй категорией.

Тут все немного сложнее. Так как скорее всего гипсокартон уже смонтирован и произведены малярные работы, не остается ничего кроме как делать небольшой разрез. Вырезается кусок гипсокартона достаточный для того что бы можно было бы просунуть закладную к тыльной стороне гипсокартона и затем ее прокрутить.

Затем ставим вырезанный кусок гипсокартона обратно. Потом приступаем к малярным работам.

Существует еще несколько вариантов монтажа тяжелых предметов на гипсокартон не вырезая технологических отверстий. Но об этом я напишу в следующей моей публикации.

Жду ваших комментариев по этому вопросу. Так же вы можете задать любые вопросы по ремонту и строительству. Постараюсь вам на них ответить.

Усиленная стена из гипсокартона

Всем доброе время суток!
Начинаю делать ремонт в зале, есть идея сделать на стене выступ(около 10см), на который будет закреплено несколько ящиков, полка и ЖК-телевизор + подсветка по вертикальным краям. Провода так же необходимо спрятать.
Примерно так:

Как мне кажется стандартный каркас обшитый гипсом в данном случае не поможет.
Подскажите, как усилить такую конструкцию?

Ставьте стандарную конструкцию из профиля.Только перед гипсом сначала прикручиваете фанеру,самую дешевую 4/4,толщиной 8 мм.И потом на нее гипс.У меня более сложная стенка,чем на ссылке,но принцип тот же.Все висит и стоит без проблем.

Спасибо за отзыв
А ЖК весом 40 кг выдержит?

Если соблюдать технологию работ с гипосй и использовать хороший (крепкий/толстый) профиль. выдержит даже без фанеры. Но с закладкой лучше. Я себе ставлю закладки даже под бра. мало-ли захочется перезакрепить.. и т.п.

Hoop44 написал :
А ЖК весом 40 кг выдержит?

выдержит.и более тяжелый выдержит если каркас жесткий.

А жёсткость каркаса заключается в качестве сборки каркаса и жесткости профиля?

Ставьте стандартный каркас.Фанера работает еще и как диск жесткости.У меня висит ЛыЖи 42 дюйма-полет нормальный..

всем отозвавшимся, огромное спасибо!

Я бы ещё в профиль поставил брус и за толщину профиля можно не беспокоиться. Получится точно гидротехническое сооружене))))


я вот как вариант думал из бруса каркас собрать
Стоит?

дерево может повести. если использовать кнауфский профиль и фанеру (я использовал доски 30мм) в качестве закладной – жёсткость будет достаточной. можно ещё в два слоя обшить для перестраховки.

Hoop44 написал :
А ЖК весом 40 кг

Аааа, модэль поименованного ЖК, весящего 40 (сорок, не ошибся?) кг, не означите? Или, 40 – это в дюймах и по диагонали?
Или, “40 кг” – это цена? (40 крур).

Мартин написал :
Аааа, модэль поименованного ЖК, весящего 40 (сорок, не ошибся?) кг, не означите? Или, 40 – это в дюймах и по диагонали?
Или, “40 кг” – это цена? (40 крур).

Современный 52″ телевизор вполне может весить 40 кг без подставки.

Hoop44 , закладывайте фанеру под гк листы или смотрите 2х-3х слойные перегородки на сайте Кнауфа: ” >

Не блещущий новизной способ/метод: брус в стойку. Но, проект утверждён, стойки выставлены строго по осям крепёжных отверстий предполагаемых к навесу элементов. Элементы, должен сказать, были куплены заранее.

Hoop44 написал :
А жёсткость каркаса заключается в качестве сборки каркаса и жесткости профиля?

Жесткость еще зависит от правильности профиля. Посмотри на Аксоне там есть и нормальный профиль и профиль как из фольги (во всяком случае был до НГ), разницу видно сразу. На стену такого размера как у нас типовые квартиры, закладные бы делал только в местах крепления подвеса для ТВ и полок (у знакомого висит телек и муз центр на полке на стене вообще без закладных, правда 26″). Еще советую зарисовать с размерами места установки стоечных профилей, пригодится в дальнейшем если захочешь еще полочек повесить.
З.Ы.
Про необходимые провода, которые надо сразу прокинуть, неплохо все расписано в ЭЛЕКТРИКЕ и СЛАБОТОЧКЕ.

Мартин написал :
стойки выставлены строго по осям крепёжных отверстий предполагаемых к навесу элементов.

все пучком. как в военном бункере. захотят сп. ть телек. унесут только с кирпичной кладкой ))

Ссылка на основную публикацию