Можно ли гипсокартон крепить горизонтально

Можно ли крепить гипсокартон горизонтально: плюсы и минусы

В современном строительстве самым простым и быстрым способом отделки внутренних помещений считается монтаж гипсокартонных листов на обрешетку или непосредственно на стены. Такой подход охватывает сразу большие площади, позволяя идеально выровнять бугорки и впадины на стенах в широком диапазоне.

Материал используется для конструирования перегородок и ниш. Это обусловлено тем, что применение другого материала более затратное и трудоемкое занятие. Однако при монтаже гипсокартона необходимо придерживаться технологии укладки листов и заделки стыков между ними. В противном случае в ходе эксплуатации помещения будут возникать различные проблемы, например, трещины или искривления поверхности.

Что представляет из себя правильная обрешетка под гипсокартон

Если в стенах имеются значительные неровности (более 5 см), то для выравнивания такой поверхности гипсокартонными плитами требуется предварительная установка специального каркаса. Изготавливают его из деревянных брусьев или металлических профилей. Все зависит от предпочтений хозяина и особенностей помещения. Если в качестве направляющих используется дерево, то это должна быть хвойная порода, а металл, как правило, представлен оцинкованными профилями из стали. Благодаря точности геометрических размеров и огнеупорности металлические профиля использовать лучше.

Деревянные бруски используются исключительно в теплых сухих помещениях, поскольку влага или температурные колебания способны испортить состояние древесины. Это, в свою очередь, повлияет на поверхность из гипсокартона.

Для грамотного создания обрешетки под гипсокартон необходимо выполнять следующие требования:

В зависимости от высоты потолков крепление направляющих профилей должно производиться к потолку и полу, причем с шагом 0,60-1 м. От этого показателя зависит прочность будущей конструкции.
Крепление должно выполняться с помощью саморезов с дюбелями или анкеров с трехточечным креплением каждого элемента обрешетки.
Для стоечных профилей выбирается расположение от 0,4 м до 0,6 м друг от друга. Чем меньше это значение — тем прочнее «сядет» плита и в будущем будет дольше сохраняться вид помещения.
На общем профиле должна производиться фиксация смежных листов.

Благодаря демпфирующим лентам из пенополиуретана или пенорезины стеновым перекрытиям не будут передаваться акустические колебания от листов гипсокартона. Их прокладывают вдоль разметки.

Расположение направляющих профилей определяется размером гипсокартонного листа. Если размеры материала 2,5 х 1,25 м, то шаг между обрешеткой должен составлять в горизонтальном направлении 62,5 см.

Нижнюю часть направляющего профиля нужно вставлять в расположенный на полу каркас. А верхнюю — в потолочный, со входом в эти полости не меньше, чем на 2 см. При таком монтаже обрешетки листы материала лягут ровно и прочно.

Почему технология крепежа рекомендует именно вертикальный крепеж листов

Современные технологии в отделочных работах говорят об использовании метода горизонтального и вертикального крепления гипсокартонных плит с одинаковой частотой. Это обусловлено геометрией помещения и универсальностью самого материала. Однако для каждого из этих способов существует ряд нюансов, которые стоит учитывать, чтобы не возникало проблем с финальной отделкой обоями или краской.

При вертикальном креплении гипсокартона:

Гораздо проще рассчитать расположение профилей в обрешетке, поскольку они должны располагаться точно на стыке смежных плит и между ними делают 1-2 шт.
Заводская отделка краев гипсокартона обеспечивает его плотную установку и не требует дополнительной шлифовки или подгонки.
В результате шпаклевки стыков листов гипсокартона гораздо легче выравниваются изъяны, поэтому трещины образовываются с меньшей вероятностью.
Требуется шпаклевка всей поверхности только при условии последующей оклейки обоями. Это делается для того, чтобы после их снятия верхний бумажный слой гипсокартона оставался в целостности.

Таким образом, даже для человека без большого опыта в отделочных работах монтаж гипсокартонных листов станет простой задачей.

Почему крепить горизонтально неудобно

Как и для любого строительного материала, для гипсокартона существует ряд правил, нарушать которые не стоит, тем более без владения специальных знаний или навыков. Прежде всего, нужно правильно выбирать шаг обрешетки. Если сделать ее чаще, чем требуется, то стоимость конструкции существенно увеличится, как и трудоемкость работ, а прочность не изменится. При неправильном расчете или превышении рекомендуемого интервала вся конструкция будет хрупкой и ненадежной. Также выдерживается шаг вкручивания саморезов. Рекомендуется 0,2-0,25 м для первых листов и 0,17 м — для остальных, а для потолочных плит — 0,15 м. Здесь аналогично учитывается перерасход, а также лишняя работа при сокращении расстояния между точками крепления.

Если лист закреплять саморезами с частотой, превышающей 0,05 м, то он сломается.

При горизонтальном креплении гипсокартона:

В ровную поверхность вывести стыки плит гораздо сложнее.
Скорее всего, потребуется полное покрытие шпаклевкой из-за «играющих» открытых торцов листа или как еще называют «разбежки» соседних плит.
Расчет расположения направляющих усложняется из-за разной длины используемых листов, что также усложняет замеры и крепление обрешетки.
Вероятность появления трещин даже при использовании армирующих и самоклеящихся серпянок возрастает.

Поэтому лучше придерживаться технологии вертикального крепления гипсокартона, поскольку в противном случае придется столкнуться с множеством сложностей. Без специальных навыков справиться с ними будет невозможно.

Отделка помещения гипсокартоном предполагает его правильный монтаж, начиная с обустройства обрешетки. Очень важно соблюдать параллельность в расположении всех элементов: горизонтальных и вертикальных профилей, направляющих и горизонтальных перемычек. Листы гипсокартона могут крепиться в разном направлении, однако для горизонтального их расположения требуются особые навыки и умения. Если таковых нет, то не нужно рисковать и делать лишние ошибки. В дальнейшем в ходе эксплуатации появятся искривления и трещин на конструкции, что приведет к дополнительным мерам по устранению дефектов гипсокартонных стен и перегородок.

7 распространённых ошибок при работе с гипсокартоном

В любых строительных работах всегда важна технология, именно она гарантирует качество строительства и долговечность результата ремонта. Но, зачастую, строители допускают технологические «ляпы», кто от незнания, а кто по инерции. Многие строители идут сознательно на нарушение технологии, казалось бы, из благих побуждений, пытаясь ускорить процесс монтажа и снизить затраты на материалы. Рассмотрим основные ошибки на примере работы с гипсокартоном и металлическим профилем.

1. Нарушения технологии монтажа каркаса

Несоблюдение технологии с металлическим профилем или несоответствие профилей их назначению, пожалуй, самые популярные ошибки строителей и всех, кто делает ремонт своими руками. Особенно это касается профиля для криволинейных поверхностей потолка.

По данному фото видно, что мастер, к сожалению, в принципе не понимает, как закреплять потолочные профили (ПП 60Х27). Для их фиксации всегда нужно использовать подвесы, профиль должен смотреть вниз своей гладкой стороной, ведь именно на это основание прикручиваются листы гипсокартона. В конструкции отсутствует дополнительная металлическая полоса по всей длине профиля (вырезанная по той же кривой линии из оцинкованного листа), которая обеспечивает жёсткость всей конструкции. В результате, данная конструкция будет хлипкой, а крепление гипсокартона ненадёжным, что приведёт к появлению трещины после ремонта.

2. Ошибки при резке профиля

Для равномерного нарезания профиля с целью монтажа криволинейных конструкций ни в коем случае нельзя использовать угловую шлифмашину (болгарку). На большой скорости металл перегревается, к тому же в месте разреза выгорает оцинковка, вследствие чего в будущем, это место будет подвержено коррозии. Работа по резке металлического профиля должна выполняться только специальными ножницами по металлу (ручными или электрическими). Гладкий профиль нарезается аккуратно, строго соблюдая целостность противоположной полки, на которую будет крепиться боковой лист гипсокартона.

3. Неправильный подбор профиля

Распространенная ошибка у строителей разной квалификации, когда конструкцию короба для перегородок делают из потолочного профиля, вместо стоечного (ПС 50/50) и направляющего (ПН 50/40).

Устойчивость, надёжность и звукоизоляция подобной конструкции сразу встаёт под сомнение.

Использовать потолочный профиль для каркаса перегородок — это полное расхождение с технологией. Для строительства перегородок или стен используется направляющий профиль 50/40, 75/40 и 100/40 (который закрепляется на полу, потолке и стене), и стоечный профиль 50/50, 75/50, 100/50.

4. Отказ от подвесов и нарушение каркаса

При строительстве подвесного потолка строители сталкиваются с проблемой основания, — к чему предстоит закреплять каркас? В лучшем случае это бетон, но если это дерево или сложная поверхность, полученная экспериментаторским путём, то здесь и возникают проблемы, как на фото. В данном случае строители в отдельных местах решили вообще отказаться от использования подвесов для каркаса двухуровнего потолка типа П-112.

В итоге основной профиль 60/27 прикручен жестко к несущему профилю без двухуровневого соединителя. Сам же несущий профиль прижат к доскам также без подвесов. Такая технология приведет к тому, что через время по поверхности всего потолка из гипсокартона обязательно образуются трещины. Нарушена и схема каркаса,- шаг профилей хаотичный, с широким отступом несущего профиля от стены. При соблюдении технологии, несущий профиль фиксируется от стены с шагом 10 см. Крепить систему подвесного потолка можно только на специальные перфорированные или пружинные подвесы. Шаг профиля должен быть равномерным через каждые 50 см (а в случае с тяжёлыми люстрами — 40см).

5. Разгибание стенок профиля

Яркий пример неправильной работы с профилем приведён на фото ниже. Перегородка опять выстроена из потолочного профиля, в нарушение технологии. Да к тому же для перемычек профиль просто разогнули.

А здесь, несущая перекладина проёма перегородки сделана из стоечного профиля, который к тому же развёрнут горизонтально, а его рёбра жёсткости разогнуты.

Это крайне неправильно. Разгибая стенки профиля, нарушается жесткость и целостность всей конструкции, так как снижается и усиление. Здесь необходимо было использовать специальный направляющий профиль для перегородок соответствующего размера 50/40, 75/40 или 100/40.

6. Закрепление листа ГКЛ не той стороной

Некоторые строители считают несущественным вопрос, какой стороной закреплять гипсокартон — лицевой или тыльной? На фотографии видно, как при обшивке стены листами ГКЛВ, некоторые из них пришиты тыльной стороной наружу. Особенность данного гипсокартона в том, что он влагостойкий и эти свойства содержатся как в сердечнике листа, так и в его картоне с лицевой стороны, предотвращающие чрезмерное намокание листа во влажных помещениях, а также образование грибка.

7. Ошибка крепления листов гипсокартона

Ещё одна из популярных ошибок, приводящая к появлению трещин в местах стыка гипсокартона, его неправильная фиксация. Именно монтаж листов гипсокартона в разбежку защитит от появления трещин. Ниже видно, как листы прикручены к профилю в один ряд, и вдобавок из мелких отрезов. Это обшивка низкого качества. Листы необходимо брать по максимуму бОльшего размера, и не стыковать небольшие куски на площади в 1 кв/м.

Даже опытным мастерам стоит совершенствовать свои знания, например в Учебном центре КНАУФ. Запомните — надежность и качество конструкций систем из ГКЛ и профилем связана с соблюдением технологии!

Авторы: Владимир Сулимов, Яков Высочин и Ольга Прохорова

Гипсокартон: крепление горизонтально

Здравствуйте.
Стоячные профили выставлены так, что легче крепить гипсокартонные листы, ставя их не вертикально, а горизонтально.
Я так никогда не делел. Не случится ли так, что те листы, что сверху, будут на себя тянуть стоячный профиль и его в итоге выгнет?
Высота потолка 290см.

PS Гипсокартон в 2 слоя будет.

а почему они должны чего-то тянуть?
Ничего не случится. Тем более при двухслойке.
При однослойной зашивке с маляркой разве что может не очень быть (заделка швов)..

Спасибо, успокоили. Просто всегда страшно, когда не по технологии делаешь. Получается 3 листа горизонтально один на другом стоят, думал, что верхние листы будут тянуть профиль.

Gins написал :
При однослойной зашивке с маляркой разве что может не очень быть (заделка швов)..

Что Вы имеете в виду, если не секрет? )

удобство малярки и получение трещин на шпаклевке.

При двухслойке такого не должно быть, если вразбежку укладываете. Шибко страшно, так можно второй слой на ПВА к первому еще присандалить. Но вообще, лучше, конечно, не увлекаться отступлениями от технологии..

зы. По поводу “один на другом” – так и вертикально не всегда зашивка происходит в один лист.

Понял, спасибо.
Значит, при двухслойной зашивке конструкция получается более монолитная и меньше вероятность, что будут трещины

VGA_pro написал :
Стоячные профили выставлены так, что легче крепить гипсокартонные листы, ставя их не вертикально, а горизонтально.

интересно, с каким же шагом?

Ну не 600мм )))
Там так: 50см, 50см, 90см, 20см, 70см.

VGA_pro написал :
Ну не 600мм )))
Там так: 50см, 50см, 90см, 20см, 70см.

ясно, в общем и среднем – пойдет
есть правила, которые не принято нарушать. В частности , для г/к 12,5мм, шаг должен быть не более 650мм если горизонтально+доп.профили подгоризонтальные стыки.
Ну и не совсем понятно как вы собираетесь делать второй слой вразбежку? вертикально?

Потолок 290см примерно.
Лист гипсокартона 120см.
Значит, от пола буду класть листы горизонтально так:
Первый слой будет 120 потом 120 потом по длине подрежу 50
Второй слой будет 50, потом 120 и 120.

PS Под горизонтальные стыки профили делать обязательно? Или желательно? )))

VGA_pro написал :
Под горизонтальные стыки профили делать обязательно? Или желательно? )))

Обязательно.
Я Делал несколько перегородок с разным креплением – с одной стороны вертикально, с другой – горизонтально. Это было связано с раскладкой плитки – не хотелось, чтобы стыки листов попадали на плиточные швы.
Все замечательно. Ни трещин, ни других неприятных моментов.

VGA_pro написал :
Под горизонтальные стыки профили делать обязательно? Или желательно? )))

желательно (я бы сделал), хотя кнауф при 2 слоях вразбежку допускает этого не делать (+ к этому саморезов пореже).
Но тогда надо все монтировать в 1 день и желательно проклеить листы между собой.

VGA_pro ,
У вас перегородка или обшивка?
листы не кладут горизонтально на перегородку потому что будет неоправданно много дополнительных стоечных профилей.

ведь длина листа, 250 – не кратна ни 30 ни 60 ни 20.
А обшивать существующую стенку, или делать короба – это можно. там второй стороны, как у перегородки, нету.

Саморезы, на сколько я понимаю, должны быть не реже, чем через 40см. А что плохого, если саморезы будут чаще? Скажем, через каждые 15см?

Samar написал :
Но тогда надо все монтировать в 1 день и желательно проклеить листы между собой.

Просьба пояснить, зачем в 1 день? Почему нельзя 1 слой. Потом подождать и на клей ещё один слой через пару дней к примеру?

AlexMax написал :
чтобы стыки листов попадали на плиточные швы.

У меня стена идёт не под плитку и не под обои даже, а под покраску )

VGA_pro , там где я писал “желательно” – это я от себя, а там где рекомендует Кнауф – без комментариев. Скачайте руководство Кнауф и руководствуйтесь на здоровье, там все есть.
P.S. знакомый работал в инофирме, рассказвал, что там жестоко штрафуют за перерасход и “экономию” крепежа – надо все делать по “правилам”

делайте каркас как можно жестче и ровнее – именно он определяет сколько времени вы потом затратите на “выравнивание” г/картона под покраску.

Samar написал :
P.S. знакомый работал в инофирме, рассказвал, что там жестоко штрафуют за перерасход и “экономию” крепежа – надо все делать по “правилам”

Вот перерасхода я не боюсь, есть запасы профиля)

Samar написал :
делайте каркас как можно жестче и ровнее

Использовал лазерный уровень, всё получается ровно, плюс/минус 1-2мм. Вот насчёт жёсткости остался вопрос открытым, выставлять ли ещё горизонтально профили и на сколько часто крутить саморезы.

Ещё интересно, почему есть рекомендация делать все 2 слоя в один день?

PS А сколько “подвесов” или “сапогов” на 1 вертикальный профиль кто ставит? Я на высоту потолка 290см ставлю по 3 “сапога”

VGA_pro ,
если будет 2 слоя ГКЛ, то горизонтальные профили не нужны. на трещиностойкость они не повлияют, а жёсткости прибавят совсем незначительно.

VGA_pro написал :
Ещё интересно, почему есть рекомендация делать все 2 слоя в один день?

чтобы всё быстренько сделать и второй день нормально отдохнуть)))

VGA_pro написал :
Я на высоту потолка 290см ставлю по 3 “сапога”

я ставлю два, а кнауф советует один (не реже чем через полтора метра)

VGA_pro написал :
на сколько часто крутить саморезы.

вкрутите 2 самореза и надавите пальцем между ними. Если лист “дышит” значит надо чаще. Я кручу через 15 – 25см когда как, взависимости от качества материала (листов и профилей)

Грэй написал :
если будет 2 слоя ГКЛ, то горизонтальные профили не нужны. на трещиностойкость они не повлияют, а жёсткости прибавят совсем незначительно

Мне вот тоже не очень понятно, зачем дополнительные горизонтальные профили, если класть гипсокартон в 2 слоя, “вразбежку” и дополнительно использовать клей ПВА

VGA_pro написал :
Ещё интересно, почему есть рекомендация делать все 2 слоя в один день?

думаю, что здесь имелось ввиду, что 1-й лист разрешается крепить с большим шагом до 700мм и без поперечных профилей. Но при условии, что тут же это безобразие будет закрыто вторым листом и закреплено к тем же стойкам (поэтому важно чтобы шаг был четким 600) обычным шагом через 2 листа.

Samar написал :
думаю, что здесь имелось ввиду, что 1-й лист разрешается крепить с большим шагом до 700мм и без поперечных профилей. Но при условии, что тут же это безобразие будет закрыто вторым листом и закреплено к тем же стойкам (поэтому важно чтобы шаг был четким 600) обычным шагом через 2 листа.

Неужели так важно, чтобы шаг был чётким? Вот Грей пишет, что главное, чтобы лист не “дышал”:

Грэй написал :
вкрутите 2 самореза и надавите пальцем между ними. Если лист “дышит” значит надо чаще. Я кручу через 15 – 25см когда как, взависимости от качества материала (листов и профилей)

Какая разница, сколько накрутить саморезов? Хоть через 10-15см, главное же, чтобы лист не “дышал”. Экономить на саморезах задачи нет ))) И на профилях тоже экономить нет желания – профиля с запасом куплено)

Можно ли гипсокартон крепить горизонтально

Гипсокартон – самый популярный материал для ремонта помещений, применяемый для обшивки стен, потолков, создания перегородок. ГВЛ 10, 12 мм (или гипсокартон) можно монтировать разными способами. Поэтому, лучше рассмотреть все варианты, чтобы выбрать наиболее подходящий для каждого конкретного случая. Гипсокартонные листы крепятся главным образом при помощи каркасной профильной конструкции. Иногда для крепления листов используют специальный клей, но крепление на профиль более надежно.

Также этот метод позволяет реализовать дизайнерские идеи: арки, ниши, фигурные элементы. От назначения всей конструкции и материалов, которые будут для нее использоваться, будет зависеть и тип каркаса. Крепежные элементы для них выбираются с учетом будущей нагрузки на конструкцию и ожидаемой от нее прочности.

Каркас из металла для крепления ГВЛ состоит из направляющих, или стартовых, и несущих, или стоечных, элементов. Чтобы правильно выбрать материалы для изготовления каркаса, необходимо рассмотреть все их виды.

Виды профилей

CD — потолочный профиль 60х27 (ПП). Он несет основную нагрузку и удерживает вес готовой конструкции. Такой профиль имеет боковые перегородки повышенной жесткости. Его применяют для отделки стен и потолков.
Направляющий профиль 27х28. Этот вспомогательный профиль предназначен для крепления листов конструкции. Он задает плоскости будущих изделий. Его используют как для соединения каркаса с поверхностями, так и для сопряжения разных плоскостей конструкции.
UW — направляющий профиль 50х40, 75х40, 100х40 (ПН) используется для создания перегородок. ПН монтируется к потолку и полу, прилегающим к простенку.
CW — стоечный профиль 50х50, 75х50, 100х50 (ПС), усиливает каркас перегородок. Его устанавливают вертикально. ГКЛ крепятся к нему с обеих сторон.
Арочный профиль. Это специальные изогнутые профили выпуклой и вогнутой формы. Профиль этого типа используют для создания сложных конструкций плавной формы, со всевозможными изгибами.

Металлические профили монтируются с помощью дополнительных крепежных элементов:

Двухуровневый соединитель CD-профиля скрепляет перпендикулярные профили разных уровней. Для монтажа этой детали придается форма буквы «П».
Соединитель одноуровневый, называемый также «крабом», используют для соединения поперечных перемычек одного уровня методом крест-накрест. При установке в профиль он защелкивается и затем закрепляется саморезами. Для одного соединения может потребоваться 8 саморезов.
Прямые подвесы для CD – это металлические пластины. При креплении им также придают форму «П». Они используются для подвесных потолков. Средний отрезок пластины крепится к поверхности, а с помощью загнутых краев фиксируют профиль.
Анкерный подвес тоже предназначен для крепления CD профиля к потолку. Его используют, когда прямой подвес недостаточной длины. Подвес этого типа вставляется в профиль, при этом его тяга продевается через имеющиеся в пружине специальные отверстия. Тяга может выдерживать до 25 кг нагрузки.
Удлинитель для CD профиля (продольный соединитель) применяют для удлинения несущего профиля. Он соединяется с профилем саморезами.
Соединитель угловой также применяется в качестве краба при создании каркаса подвесных потолков одного уровня.
К капитальным поверхностям, например, потолкам и стенам, конструкция крепится дюбелями, а при помощи саморезов разных типов осуществляют крепеж гипсокартона к металлическим рейкам.

Общие правила монтажа каркаса под ГКЛ

До начала работы нужно создать схему будущей конструкции, а также рассчитать необходимое количество материалов. Параметры крепления гипсокартона зависят от назначения конструкции: прикладного или декоративного. Если требуется сделать перегородку или обшить стену, и на нее не будет большой нагрузки, то дополнительное усиление конструкции не нужно. В этом случае крепление выполняют на простой каркас. Если же на стену планируется вешать мебель, то обязательно увеличивается толщина каркаса и самого листа ГКЛ. Чтобы улучшить тепло- и звукоизоляцию, между панелями укладывают слой утеплителя. С помощью такой перегородки можно спрятать все коммуникации. Чтобы вывести розетки и выключатели, в гипсокартоне вырезаются отверстия. Затем вся поверхность шпаклюется. Если планируется отделка сразу и стен, и потолка, то начинают с монтажа потолка.

Расчет количества профилей для стенового крепления гипсокартона

Стеновой гипсокартон имеет толщину 12,5 мм. В процессе эксплуатации стена подвергается различным нагрузкам, что может провоцировать деформацию металла. От Предположительных нагрузок напрямую зависит толщина металла профиля, а также его количество. Это важно учитывать, проводя расчеты и выбирая материала для сооружения гипсокартонных стен.

Если нагрузки на каркас будут небольшими, то возможно применение профиля с толщиной стенок 0,4 мм. В другом случае лучше обезопасить себя, купив более надежный усиленный профиль толщиной 0,6 мм.

При монтаже каркаса, подвигающегося большим нагрузкам, рекомендуется уменьшить шаг расположения стоечного профиля до 0,4 – 0,5 метров. Для легких каркасов допускается устанавливать элементы на расстоянии 0,6 метров. При расчете количества профилей обязательно принимаются соответствующие значения.

Расчет направляющего профиля для стен

Начинают расчет профилей для каркаса под гипсокартон с определения количества направляющих элементов (ПН или UW-профилей). Монтаж такого вида строительного материала осуществляется к поверхностям пола и потолка. Они должны располагаться

максимально точно по вертикальности, относительно друг друга. В последствие, в паз профилей будет устанавливаться стоечный профиль. Отклонения приведут к “заваливанию” стены на или от себя.

Расчет направляющего профиля несложен. Необходимо отмерить длину стены и результат умножить на два. Если каркас монтируется на нескольких стенах, соответственно замер делается для каждой из них.

Дополнительно направляющий профиль может потребоваться, если на стене присутствует оконный проем. В таком случае, нужно к расчетному значению добавить длину окна, умноженную также на два (установка снизу и сверху проема).

Расчет стоечного профиля для стен

Этот расчет более сложен. Чтобы избежать покупки лишнего материала и избежать дефицита его при строительстве наиболее правильно создать масштабированный рисунок стены на чистом листе бумаги. Далее в том же масштабе расчертить расположение направляющего (CW) профиля в будущем каркасе

Расположение направляющего профиля для стенового крепления может быть следующим:

по углам;
через каждые 40-60 см (в зависимости от толщины и несущей способности каркаса);
над дверным проемом (над перемычкой);
на и под оконными проемами для усиления жесткости.

Для усиления жесткости конструкции в местах дверного или оконного проемов, допускается делать шаг установки стоечного профиля от 30 до 40 см.

Не забываем за перемычки. Из необходимо делать обязательно, если участок стены большой и для его зашивки требуется больше одного листа гипсокартона, а также для укрепления конструкции в месте торцевого соединения профилей. Перемычки делают из того же CW профиля. Обычно, для одной перемычки требуется запас длины. Расчет осуществляется путем добавления двух толщин профиля к расстоянию между стойками.

По готовому шаблонному рисунку рассчитываем количество целых металлических профилей. Прибавляем 1-2 «на брак». Примерная схема чертежа каркаса для монтажа ГКЛ выглядит так:

Расчет потолочного каркаса из ГКЛ

Потолочный каркас рассчитывается тем же способом, что и стеновой. А именно, на чистом листе бумаги расчерчивается масштабированный рисунок с расположением каждого элемента.

Направляющий (ПН) профиль крепится к стене по периметру помещения. Следовательно, длина всех стен и будет той величиной, которую мы принимаем за общую длину потолочного профиля.

ПН для потолков = общая длина стен

В паз потолочного профиля заводится потолочный профиль. Размещать его рекомендуется параллельно короткой стене. Расстояние между каждым элементом составляет 40-90 см, в зависимости от расчетной нагрузки. Большой шаг (90 см) можно делать если нагрузка на потолок не превысит 0,15 Нм. На практике, никогда точно не знаешь, будет ли такая нагрузка справедлива именно к своему потолку. Поэтому строители всегда перестраховываются и делают шаг 40-60 см, не более.

С шагом 40-60 см к потолочному профилю крепятся перемычки – нарезанное куски из того же ПП-профиля. Для крепления используются крабы. Количество крабов будет равняться числу пересечений ПП профиля с перемычками.

Также важно рассчитывать подвесы. Это элементы для закрепления потолочного профиля к потолку. Обычно, шаг крепления подвесов составляет 0,6 метра. При монтаже двуярусных потолков, это расстояние уменьшается для придания большей жестокости конструкции. В целом, чертеж должен иметь примерно такой вид:

Когда принципиальная схема каркаса потолка перенесена на бумагу, по чертежу рассчитывается нужное количество всех материалов. Далее они закупаются и начинается самый интересный процесс – сборка.

Порядок работы при монтаже каркаса для потолка

Делается схема разметки каркаса. Для этого на стенах по периметру помещения отмечают уровень. Ровную отбивку можно получить, используя лазерный или водяной уровни или нивелир. Затем по готовому уровню крепится стеновой профиль UD. Его закрепляют дюбелями через каждые 50 см.
Далее производится разметка на потолке, где будут находиться направляющие CD. Располагают их с шагом 40-60 см в соответствии с длиной гипсокартона так, чтобы листы соединялись стыками на одном профиле. По этим линиям монтируются подвесы, которые следует крепить с шагом от 30 см до 1 метра. Подвесы лучше расположить не по одной линии, а в шахматном порядке.
На этом этапе монтируются профили. Для ровного горизонтального крепления между противоположными стенами натягивается прочная нить. По нитке направляющие выравниваются и прикручиваются к подвесам. Края направляющих профилей должны быть вставлены в стеновые несущие UD. Стыки соединяют саморезами с помощью соединителей для CD. Собранный каркас проверяется по уровню и ровности конструкции. Затем монтируют дополнительные крепления для люстры или других элементов, протягивают электропроводку для освещения.
Теперь листы гипсокартона саморезами крепятся к металлу. Их прикручивают с шагом 20 см. Саморез аккуратно углубляют в гипсокартон, но сильно не продавливают, чтобы сохранилась удерживающая способность. Нужно следить, чтобы все стыки находились на профиле, и впоследствии не провисли. Очень важно при монтаже оставлять зазор между листами гипсокартона от 3 мм до 7 мм. Это придаст конструкции подвижность, т.е. позволит ей при изменениях влажности и температуры немного расширяться и сжиматься, не нарушая при этом ее целостность.
Для усиления жесткости каркаса двухуровневого навесного потолка, устанавливают поперечины вдоль конструкции из CD-профилей, сохраняя промежуток от 30 до 60 см с шагом в 10 см. При таком соединении элементов используется краб, который устанавливают сверху соединения.
Конечный этап работы заключается в шпаклевке швов с использованием армированной ленты.

Для наглядности, рекомендуем посмотреть видео монтажа строительства каркаса для гипсокартонных потолков:

Как правильно крепить гипсокартон к стене без каркаса

У многих может возникнуть вопрос, а можно ли гипсокартон крепить прямо к стене без возведения каркаса. Такая возможность есть, но есть и свои нюансы, не во всех случаях это допустимо. Безусловно, такой метод имеет свои достоинства. О том, когда возможен монтаж гипсокартона на стену без профиля, и как лучше это сделать будет рассказано в статье.

Преимущества монтажа гипсокартона без профиля

Чаще всего гипсокартон закрепляют на сооруженный предварительно каркас. Такая методика позволяет монтировать данные листы на стены любого качества, не требует их предварительной подготовки. Также расстояние, которое остается между стеной и гипсокартонным основанием можно использовать, чтобы спрятать различные коммуникационные элементы: проводку в защитной гофре, водопроводные и отопительные трубы.

Но этот способ укладки ГКЛ отличается рядом минусов:

из-за наличия каркаса пространство в помещении уменьшается, забирается минимум 5 сантиметров из-за самой каркасной конструкции, и плюс листы гипсокартона равны 12-15 миллиметрам в толщине;
чтобы получить надежную конструкцию, обладающую стойкостью к механическим воздействиям, обрешётка обшивается двумя листами, другой вариант – уплотнение самих каркасных элементов, что вновь забирает дополнительное пространство;
тяжелые предметы сложнее крепятся на такую поверхность, сложно обеспечить надежность крепления;
возведение каркаса требует наличия специального инструмента, и умения;
стоимость монтажных работ ГКЛ высока.

Когда отделка осуществляется в маленькой комнате, то уменьшение ее площади от 7 сантиметров с 4-х сторон нецелесообразно. Более того, если нет необходимости прятать в каркасной основе коммуникации, такой «расход» пространства вовсе непрактичен. Отделка стен гипсокартоном без каркаса и профиля будет в этом случае приемлемый.

Расстояние, которое остается между стеной и гипсокартонным основанием можно использовать, чтобы спрятать различные коммуникационные элементы.

Крепеж гипсокартонных листов без использования профилей отличается такими преимуществами:

экономия площади;
простота работы, быстрое выполнение работ;
требуется меньше выделять бюджетных средств;
надежность конструкции при использовании 1-го листа для обшивки.

К недостаткам относят:

данный метод нельзя применять, если на поверхности есть сильная вертикальная или продольная неровность (от 6 сантиметров на 1 лист);
необходимо прикреплять лишь слабодеформированные листы гипсокартона, при обычном монтаже с каркасом сильные дефекты просто сильно перетягивают. В этом методе нужно следить, чтобы листы при транспортировке не повредились;
если куплены листы заранее, то их нужно хранить на полу, в помещении с умеренной влажностью воздуха.

Простота работы, быстрое выполнение работ.

Возможные варианты укладки гипсокартона на стену без профиля

Есть несколько методов для укладки гипсокартона напрямую на поверхность, без использования каркаса и профиля. У каждого из методов есть свои нюансы, ниже будет описаны методы работы по каждому из способов.

Есть несколько методов для укладки гипсокартона напрямую на поверхность.

На саморезы

Эту методику можно использовать для стен с перепадами до 30 миллиметров. Если прикрепить листы, используя лишь саморезы, то результат будет ненадежным.

Это связано с тем, что между поверхностью и ГКЛ останется пустое пространство, поэтому лучше сочетать этот метод с использованием монтажной пены, чтобы заполнить пустоты.

Как крепить гипсокартон к стене без профилей на саморезы пошаговая инструкция:

ГКЛ прикладывают к поверхности, где будет крепиться;
на самом листе делают отверстия для шурупов, чтобы надежно закрепить лист необходимо сделать десять – двенадцать отверстий;
гипсокартон отодвигают от поверхности, и увеличивают отверстие большим сверлом, в них прикручивают дюбели из пенопласта;
на оборотной стороне листа на расстоянии 10-12 сантиметров от проделанных отверстий, скотчем приклеивают куски поролона, которые пригодятся, чтобы установить гипсокартон ровно согласно вертикальному и горизонтальному уровню;
ГКЛ вновь ставится к поверхности, и его крепят саморезами в подготовленных отверстиях, в местах, где забиты дюбеля;
регулировать места крепления листов можно с помощью этих же шурупов, путем закручивания и вкручивания разной силой;
между саморезами сверлят новые отверстия, сквозь которые будут пенить пространство;
Дождавшись, когда пена застынет, шурупы либо извлекают, либо вкручивают глубже в листы, а затем эти места шпаклюют.

Эту методику можно использовать для стен с перепадами до 30 миллиметров.

Можно использовать для крепления листов специальные клеевые составы, в том числе жидкие гвозди. Данные средства отличаются хорошей адгезией.

прочность фиксации;
после того как раствор высохнет не произойдет деформация на поверхности;
применимы для облицовки почти всех видов поверхностей.

требуется тщательная предварительная подготовка поверхности;
сложность подгонки швов;
необходимо обеспечить фиксацию листов до полного высыхания клея.

подготавливается стена, ее очищают от старой отделки, или других видов загрязнений;
выравнивается поверхность, для мелких дефектов подходит наждачка, крупные выступающие детали убирают зубилом, стамеской. Крупные углубления шпаклюют или штукатурят;
примеряются листы к поверхностям, смотрят, нет ли значительных перепадов;
поверхность грунтуется, желательно делать это в несколько слоев, слои должны просыхать, до нанесения нового;
ГКЛ необходимо обезжирить;
клей наносится с шагом в 100-150 миллиметров;
листы прижимаются и фиксируются до момента полного высыхания клеевого состава.

Можно использовать для крепления листов специальные клеевые составы, в том числе жидкие гвозди.

На штукатурку

Штукатурку как и гипсовый клей чаще всего используют, когда не получается выровнять стену другими методами. Оба материала обладают меньшим показателем сцепления с поверхностью, по сравнению с клеевыми растворами. Но у них есть свои плюсы:

нет необходимости тщательно подготавливать поверхность перед монтажом;
не нужно шпатлевать участки с небольшим углублением;
возможна скрупулезная подгонка швов между ГКЛ по высоте.

Можно нанести клей и на сам лист, и на поверхность. Толщину определяют, основываясь на неровность поверхности.

Если стены очень неровные, и эти изъяны больше 30 миллиметров, то требуется клеить маячки из полос гипсокартона (ширина равна 1-му сантиметру, оставлять между ними расстояние в 4-6 сантиметров).

Работа включает нижеперечисленные этапы:

очищают и выравнивают поверхность;
проводится грунтовка стены;
сначала раствор готовят;
потом наносят на листы или поверхность, если их устанавливали, то клеем мажут маячки;
крепят листы на специально установленные подставки, которые обеспечивают зазор деформации;
лист прижимается к поверхности, правилом его простукивают, чтобы раствор равномерно распределился;
проверяют, насколько правильно расположены листы по вертикали с помощью уровня;
если обнаружился недочет, то корректировка осуществляется пристукиванием листа рукой;
фиксируется лист (можно подпереть его упертой в пол доской).

Если нужно приклеить отрезанный кусок гипсокартонного листа, то следует сделать фаски на обоих элементах, после их закроют шпаклёвкой.

Штукатурку как и гипсовый клей чаще всего используют, когда не получается выровнять стену другими методами.

На монтажную пену

Если на стене есть крупные неровности, заделка которых потребует значительных трат, то можно гипсокартон закрепить на пену к стене.

не требуется производить скрупулёзную подготовку стены;
пена высыхает быстро.

Минус в том, что пена, высыхая, расширяется, поэтому давит на листы и проникает в места их стыков. Это требует тщательной установки ГКЛ, и надежной фиксации распорками во время сушки. Также после сушки, вышедшие за пределы листов части пены нужно срезать.

Этапы работы такие же, как со штукатуркой, только пену наносят по периметру листа, и по его диагонали.

Этапы монтажа гипсокартона на стену без профиля

Работа будет состоять из 3-х этапов: подготовки инструментов, поверхности и непосредственно сам монтаж.

Необходимые инструменты и материалы

Лучше подготовить инструменты заранее, чтобы работать без перерывов. Понадобятся:

нож, чтобы резать ГКЛ;
карандаш;
строительный уровень;
рулетка, правило;
молотки – резиновый, обычный;
шпатель;
сосуд, где будут перемешивать клеевые составы;
валик с длинной ручкой, кисточка;
стамеска, рубанок.

ГКЛ выбирают либо стандартные. Если в помещении будет повышенная влажность, приобретают непромакаемые листы;
саморезы или дюбели;
выбранный состав для приклеивания листов (монтажная пена, клеевые составы, штукатурка);
грунтовка.

Лучше подготовить инструменты заранее, чтобы работать без перерывов.

Подготовка стен

Поверхность очищают, а дефекты заделывают, дабы они не подверглись биологическому воздействию. При наличии старого штукатурного слоя, который плохо держится, их ликвидируют, оставить можно лишь тонкий ровный слой штукатурки.

Углубления, обнаруженные на стене, расширяют, очищают и закрывают грунтовочным слоем. Грунтовку лучше выбирать соотносимую с видом поверхности. Узкие трещины можно закрыть герметиком.

После наносят слой грунтовочного раствора.

Если наносят 2 слоя, то между нанесением каждого следует подождать пока предыдущий высохнет, сколько времени нужно для высыхания грунтовки можно узнать, посмотрев указания на упаковке средства.

Монтаж гипсокартона без профиля на стену

Когда поверхность высохнет, начинают наносить разметку. Для этого понадобится уровень, отвес, правило, рулетка и угольник. При наличии используют лазерный уровень.

Если дом еще полностью не дал усадку, то нужно оставить зазоры между гипсокартоном и потолком. Сверху оставляют 3-5 мм., снизу от пола оставляют 8-10 мм. Сверху отбивают горизонтальную линию, снизу по ходу работы делают подставки, можно использовать фанерные листы. После закрепления гипсокартонных листов, эти места закрываются монтажной пеной.

Если стена выше листов, то делают две разметки сверху.

Углы могут быть неровные, поэтому обязательно делается вертикальная разметка между двух стен, чтобы линия была точно ровной, направляют уровнем. В этом месте крепят 1-ый лист.

Остальные действия выполняются по этапам, описанным ранее, относящимся к выбранным приспособлениям для прикрепления гипсокартона.

Когда поверхность высохнет, начинают наносить разметку.

Нюансы крепления гипсокартона без профиля на разные стены

Разные материалы стен требует выполнения определенных действий, который могут отличаться друг от друга.

К деревянной стене

Работать в бревенчатом доме можно только спустя год, потому что дерево дает усадку, и погнет листы, если выполнить работы раньше.

До того, как обшить поверхность, необходимо:

провести коммуникации, отметить места, где будут розетки, выключатели. Очистить древесину от смолы;
неровности поверхности убираются;
если стена имеет кривизну, то устанавливаются деревянные накладки;

Работать в бревенчатом доме можно только спустя год, потому что дерево дает усадку.

К бетонной стене

На бетонной поверхности лучше использовать клеевые составы.

Нельзя выбирать гипсовый клей, он не совместим с бетоном.

Перед началом монтажа на поверхности делаются насечки для лучшего сцепления раствора. Стену грунтуют. Крепят деревянные рейки на местах фиксации.

Для кирпичной поверхности лучше использовать и монтажную пену и саморезы.

На бетонной поверхности лучше использовать клеевые составы.

К кривым стенам

С кривыми стенами, которые не получается выровнять другими методами, работают так же, как было описано выше в методе с использованием саморезов, обязательно применяя монтажную пену. Которую следует вводить постепенно, чтобы она слишком сильно не набухла. Во время впрыскивания пены, контролируют уровень плиты с помощью строительного уровня.

Во время впрыскивания пены, контролируют уровень плиты с помощью строительного уровня.

Как повесить на гипсокартонную стену тяжелые предметы

Повесить тяжеловесные предметы можно с помощью специальных складывающихся закладных крепежей. В листах сверлится отверстие по диаметру крепежа. Крепление ставится в отверстие, где раскрывается, а часть приспособление остается снаружи, куда и крепят предметы.

Повесить тяжеловесные предметы можно с помощью специальных складывающихся закладных крепежей.

Советы и рекомендации по креплению гипсокартона на стену без профиля

При выполнении монтажных работ самостоятельно полезно будет изучить совет мастеров:

монтаж начинается после установки всех коммуникаций;
температура в помещении должна быть не менее +10 градусов, не должно быть сильной влажности;
поверхность должна быть чистой и загрунтованной;
листы тяжелые, работу должны выполнять минимум 2 человека;
вышедший клей удаляют сразу.

Монтаж начинается после установки всех коммуникаций.

С монтажом гипсокартона без профиля можно справиться самостоятельно, следует выполнять все этапы работы, и учитывать нюансы для каждого вида поверхностей. Отделка из гипсокартона может прослужить до 15 лет.

Видео: Как крепить гипсокартон к стене без каркаса

Качественное и правильное крепление гипсокартона

Гипсокартон – универсальный материал, который используется в различных видах ремонтных работ. Он дает возможность в короткие сроки изменить состояние пространства. А вот бюджет будет вполне оптимистичный. Потому так популярен гипсокартон, научиться работать с которым, фактически может каждый.

Интервалы (расстояние) крепления гипсокартона

В данном случае все зависит от вида гипсокартона – чем меньше расстояние между опорами, тем более прочным будет лист. В данном случае оптимальным вариантом будет поклейка. Способ этот подходит далеко не всегда, потому используется металлопрофиль.

Есть строительные нормативы, которые предписывают:

Для стенового гипса нужно устанавливать опорные планки не реже, чем через 40 см;
Влагостойкий ГКЛ предполагает интервал каждые 60 см;
Потолочный гипсокартон – для него нужно собрать из профиля сетку, размер ячейки которой не больше 40 на 40 см.

Но недостаточно того, что вы устанавливаете планки с опорным шагом.

Очень важно – грамотно сделать отверстия под шурупы. Если их вкручивать очень часто, тогда нарушится целостность листа, он будет раскрошен и выпадет. Если креплений мало, то последствия будут теми же.

Рекомендуется между шурупами следующее расстояние – каждые 20 см. Нужно учитывать, что расстояние от края листа до шурупа должно составлять не меньше половины сантиметра, в противном случае, край раскрошится.

Чем и как правильно крепить гипсокартон своими руками

Все монтажные работы рекомендуется выполнять соответствующими типами шурупов. А их только два – это шурупы по металлу, и шурупы для гипсокартона. Первый тип шурупов делится на два подтипа: металл-металл и металл-дерево. Металл-металл нужен для соединения профилей. Шуруп на конце оснащен специальным сверлом, которое легко позволяет соединить элементы друг с другом.

Шуруп типа металл-дерево используют, если профиль нужно прикрепить к деревянной конструкции. Конец такого шурупа острый, он с усилием прорезает металл, но плотно фиксируется в древесине. Отличает шурупы для гипсокартона, если говорить о них, прежде всего, длина и толщина. Подробнее о выборе шурупов читайте в статье: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/shurupy-dlya-gipsokartona.

Для крепления гипсокартона подходят шурупы с черным покрытием, фосфатированным. Оно уменьшает трение, это, во-первых, и, во-вторых, защищает от коррозии. При прорезании гипсокартона шов не разрушит структуру гипса.

Процесс монтажа: гипсокартон как крепить, пошаговая инструкция

Монтаж гипсокартона будет состоять из четырех этапов – это замеры и чертеж, сборка каркаса, монтаж утеплителя и шумоизолирующего материала, монтаж самого гипсокартона.

Снять замеры и нарисовать план, каким вы видите будущее сооружение, очень важно.

Если гипсокартон закрепить вы планируете только на стене, на плане достаточно отобразить каркас.

Сборка каркаса:

Сначала устанавливаются направляющие – широкий П-образный профиль, он крепится снизу и сверху стены, или же по периметру потолка. Установить их нужно идеально ровно.
Если же между профилем и стеной образуется зазор, в него нужно вставить плотный картон или же дерево.
В зависимости от того, какой каркас, направляющие нужно крепить дюбелями с шагом в 30 см друг от друга. После установки направляющих идет монтаж каркаса.

Далее следует монтаж гипсокартона.

Сначала устанавливается один угловой лист, который крепят одним шурупом. Потом идет проверка уровня и фиксация на крест второго самореза. Затем лист «обжимают» по периметру. Затем лист прикручивают к несущим планкам. Эта процедура требует последовательного выполнения.

Что нужно для крепления гипсокартона к потолку

В одиночку крепить листы гипсокартона к потолку тяжело, потому позаботьтесь заранее о том, чтобы у вас был напарник. Многие решают, что если лист разрезать на сравнительно небольшие куски, можно справиться и одному. Но большое количество швов горизонтально не сделает потолок красивым.

Когда помощник найден, дайте ему для работы что-то вроде длинной швабры. Этим инструментом помощник будет придерживать гипсокартонную плиту, пока вы будете ее прикручивать к профилю. Есть и своя хитрость, как поднять лист с первого раза.

Сначала монтажник залазит на леса, после чего помощник подаст ему один конец плиты, а сам при том начнем поднимать второй конец. Когда между гипсом и молом влезет швабра, ее нужно вставить. Потом гипсокартонная плита поднимается к потолку.

Крепление гипсокартона на клей

И этот вариант тоже встречается. Но здесь предполагается условие, что поверхность крепления ровная. Словом, не всегда клеевой способ возможен в принципе.

Монтаж на клей делать можно тремя способами:

Сплошной. Нужны, как уже говорилось, идеальной ровности стены. Поверхность листа зубчатым шпателем покрывают клеевой шпаклевкой, которая продольными полосами распределяется по периметру.
Маячный. При передах высоты не больше 2 см, гипсокартон удобнее крепить к бетонной стене, клей нанося на листы кучками.
Гипсокартонные полосы. Сначала основание выравнивают, зачищают от пыли, пористые поверхности подвергаются грунтовке. До сборки в листах вырезаются отверстия под розетки. На стены наклеивают заранее подготовленные полоски или квадратики из гипсокартона. Они регулируются по уровню правилом и отвесом.

И еще один частый вопрос – чем и как крепить ГКЛ к пенопласту. Есть такой совет: пенопласт приклеить цементным клеем, а потом – тем же клеем гипсокартон. Можно клеить сетку на пенопласт, и только поверх сетки гипсокартон.

Примеры: как крепить гипсокартон (видео)

Крепление гипсокартона – несложная технология, если не заниматься самодеятельности. Правильные крепления, хороший каркас, инструменты, детали, и работа не покажется вам сложной.