Карнизный свес кровли из металлочерепицы

Монтаж карнизной части кровли из металлочерепицы

Влага под металлической крышей образуется при любой толщине утеплителя и в любое время года. Это результат конденсации воздуха на обратной стороне кровельного покрытия. Необходимо предусмотреть надёжную гидроизоляцию и вентиляцию подкровельного пространства.

Отправная точка крыши

Не одни лишь просчёты в устройстве теплоизоляционного слоя приводят к его намоканию. Дело в том, что влага под металлической крышей образуется при любой толщине утеплителя и в любое время года. Она является результатом конденсации воздуха на обратной стороне любого металлического кровельного покрытия.

Металл за счёт своей высокой теплопроводности нагревается и остывает намного быстрее, чем воздух под крышей. Возникает эффект «точки росы», который можно наблюдать при запотевании стекол в автомобиле или зеркал в ванной комнате. Сделать с этим решительно ничего нельзя – физика есть физика. Поэтому гидроизоляционные мембраны или плёнки при устройстве утеплённой кровли попросту необходимы.

Гидроизоляция и вентиляция металлической кровли

Слой такой гидроизоляции должен быть сплошным. Совсем не обязательно его проклеивать, как пароизоляцию – просто гидроизоляционный материал нужно укладывать с необходимым перехлёстом, чтобы с верхнего полотна влага стекала на нижнее и далее, а не подтекала под него.

Кстати, именно поэтому в утеплённой кровле не рекомендуется использовать гидроизоляционные плёнки с микроперфорацией – намокая, они перестают выполнять свои функции и влага может попасть в утеплитель в любом месте.

Другой важный момент в том, что конденсировавшаяся под крышей влага должна быть оттуда удалена, для чего между кровельным металлом и слоем подкровельной гидроизоляции оставляют некоторый зазор под вентиляцию.

Такой вентиляционный зазор должен быть непрерывным по длине всего ската начиная с карниза вплоть до конька, иначе в нём попросту не будет смысла.

На карнизе должен быть обеспечен вход воздуха в подкровельное пространство для его эффективной вентиляции.

Наличие вентилируемого канала обеспечивается контробрешёткой, которая монтируется поверх гидроизоляции, на стропильные ноги. Она же служит основанием для обрешётки. Для защиты стропил от влаги, проникающей через места крепления контробрешётки, закреплённой поверх гидроизоляционной мембраны, рекомендуется использовать уплотнительную самоклеящуюся ленту из вспененного полиэтилена.

Требование вентиляции подкровельного пространства проще соблюсти при наличии простой двухскатной крыши. В этом случае поток воздуха, попадающий туда, естественным образом проходит между соседними брусками контробрешётки снизу вверх.

Куда сложнее продумать и воплотить условия для качественной вентиляции подкровельного зазора на замысловатых крышах, характерных для большинства утеплённых мансард. Да ещё при наличии мансардных окон и других конструкций, проходящих сквозь кровельный пирог и полностью блокирующих вентзазор.

В подобных ситуациях монтаж контробрешётки осуществляют с разрывами. Воздушный поток идёт по более замысловатой траектории (змейкой). Однако при этом сохраняется возможность удалять из подкровельного пространства максимальное количество влаги.

Ещё один важный момент – монтаж лобовой доски. Порой её крепят под самый срез кровельного покрытия, закрывая вентиляционный зазор, образуемый контробрешёткой. Лобовая доска должна крепиться на торце по уровню среза стропил, но не выше.

Стоит также добавить, что различные дополнительные компоненты кровельной системы, элементы кровельной вентиляции (аэраторы, защитные ленты, вентиляционные выходы) – вовсе не модные аксессуары, а необходимые для её правильного функционирования изделия.

Карнизный свес как отправная точка крыши

Карниз отводит воду от стен дома и является важным архитектурным элементом здания. Кроме того, устройство карнизного свеса крайне важно с точки зрения обеспечения хорошей вентиляции подкровельного пространства. Можно сказать, что качество и долговечность утеплённой крыши в целом закладываются конструкцией карниза.

Что делать с гидроизоляционной мембраной на карнизной части крыши? Чуть ли не у каждого доморощенного мастера свои «решения», которых не найдешь ни в какой инструкции. И с большой долей вероятности этот узел, выполненный такими «универсальными» специалистами, будет обустроен неправильно.

Однако непродуманная конструкция карниза может привести к плачевному результату. Если вентиляционный зазор будет перекрыт скоплением снега или льда, крыша наверняка будет испытывать проблемы даже в том случае, когда остальные элементы окажутся выполнены безупречно.

Если постараться, то можно найти целый спектр возможных вариантов (над стеной, у лобовой доски, на лобовой доске, в водосточном желобе, где-то в карнизной подшивке). Однако стоит озадачиться вопросом, для чего это нужно – и всё встаёт на свои места.

Некоторые технические руководства рекомендуют заводить гидроизоляцию в водосточный жёлоб. Мало того, что эта попросту недостижима. Ведь жёлоб устанавливают с уклоном в 3 мм на погонный метр, то есть его положение по отношению к лобовой доске, над которой выпущена гидроизоляция, непостоянно.

Заправить полотно мембраны в водосток достаточно проблематично, а на начальном его отрезке и вовсе невозможно. Там жёлоб расположен выше уровня мембраны. В самой нижней своей точке водосток находится порой значительно ниже выхода мембраны. Придётся частично заправить мембрану в жёлоб где возможно, а где невозможно – просто обрезать по торцу лобовой доски?

Но и это ещё не всё. Такой вывод гидроизоляции попросту создаёт «ступеньку», которая уже сама по себе препятствует стоку конденсата, а самое главное – практически перекрывает вентиляционный зазор между утеплителем и кровельным покрытием.

Кроме того, водосток зимой вполне естественно забит снегом, а значит и вентзазор тоже будет перекрыт сугробом. К чему может привести такое закупоривание? Стекать конденсату будет некуда – на карнизе снег. Вскоре образуется ледяная пробка. И подкровельная вентиляция не работает, и до повреждения гидроизоляционной мембраны недалеко.

На самом деле оптимальное техническое решение следующее: необходим специальный металлический элемент – капельник конденсата на торце лобовой доски, на который и будет отводиться конденсат и талая вода с гидроизоляционной мембраны.

Однако здесь порой и начинается путаница, когда капельником называют карнизную планку, которая подытоживает укладку кровельного покрытия и обеспечивает сток воды в жёлоб. Главное же отличие и предназначение капельника в том, что на нём заканчивается гидроизоляция. Точнее, она к нему приклеивается герметизирующей лентой.

Правильная конструкция карниза с карнизной планкой и капельником представлена на схеме.

Невооруженным глазом видно, что данное решение обеспечивает беспрепятственный заход воздуха в вентилируемый зазор подкровельного пространства и оптимальным образом организует отвод талой воды, осадков и конденсата. Для защиты от птиц и насекомых его рекомендуется закрыть карнизной вентиляционной лентой.

Нельзя не упомянуть и про другой, «скандинавский» вариант устройства вывода гидроизоляции, когда подкровельная мембрана не доводится до карниза и обрывается где-то в области вентилируемой подшивки на расстоянии 200 мм от края стены. Капельник в этом случае не используется. Такой вариант внешне выглядит более эстетично и также хорошо обеспечит вентиляцию крыши.

При этом подшивка в данном случае должна обеспечивать свободный доступ воздуха и выполняться только обрезной доской с достаточным (не менее 10 мм) зазором между досками. А конденсат может капать из щелей и образовывать не особо эстетичного вида сосульки и из-под подшивной доски.

Конечно, капель или сосульки на капельнике также периодически наблюдаются – это показатель того, что конденсат из подкровельного пространства удаляется. Но при этом вода гарантированно отводится не только от стен дома, но и от подшивки карнизных свесов, а это не одно и тоже, что капель или сосулька на подшивке карниза.

Таким образом, именно схему с капельником можно уверенно назвать наиболее практичной и оправданной в нашем климате. При этом карнизная планка, которая крепится только под листом кровельного материала, обуславливает прямой вывод непосредственно в жёлоб только осадков и талой воды.

Она должна заходить в жёлоб в верхней точке примерно на одну треть. Для чего это нужно? Во-первых, вода с крыши будет течь в жёлоб даже при боковом ветре, а в зимнее время планка будет защищать вентиляционный зазор от снега. Само собой разумеется, что в нижней точке жёлоба карнизная планка может оказаться выше его края. Тогда под неё можно проложить полосу из того же металла. Видно её не будет, а польза несомненна.

Многие из перечисленных неприятностей могут быть исключены в случае использования готовых кровельных систем, которые разработаны специалистами и учитывают все детали технологии и особенности конструкции кровли из металлочерепицы.

При наличии всего необходимого знание задачи способствует интуитивному пониманию того, что и куда «цеплять», даже если отсутствовало изначальное представление о функциях того или иного элемента.

Карнизный свес кровли из металлочерепицы

Разгрузка и хранение товара

При разгрузке кровельные листы следует укладывать на ровный участок земли. Под пачку листов устанавливают опоры высотой около 200 мм на расстоянии одного метра друг от друга. В нормальных условиях пачки кровельных листов могут храниться в течение месяца, как в упакованном виде, так и без упаковки. Для более длительного хранения пачки необходимо укрыть и расположить на наклонной поверхности, чтобы скапливающаяся между листами вода могла испаряться или стекать. Например, переложить кровельные листы в пачке брусками для их вентиляции. Кровельные листы можно подавать на крышу в пачках. В этом случае при использовании подъемного оборудования листы не изымаются из транспортной упаковки. Если листы подаются отдельно, необходимо следить за тем, чтобы при подъеме их держали за края по длине, и чтобы листы не терлись и не царапали друг друга. Отдельные листы можно поднимать на крышу по направляющим, идущим от карниза до земли. При этом листы можно подталкивать снизу, держа за стороны. Во время подъема запрещается стоять под кровельным листом.

Размер листов

Кровельные листы поставляются обрезанными по заданным размерам. Однако в случае вальмовой кровли, наличия ендов и вытяжных труб листы необходимо резать непосредственно на стройплощадке. Для этого используется ручная дисковая пила с диском для резки тонколистового металла, ножницы, высечная машина, лобзик или любой другой инструмент, при работе с которым материал не нагревается. Использование углошлифовальной машины «болгарки» с абразивным отрезным диском строго запрещено. Применение ее автоматически аннулирует гарантию, предоставляемую на внешнее покрытие листов. Кроме ручной дисковой пилы с подходящим диском и ножниц или высечной машины требуется как минимум один шуруповерт и рулетка.

Стружку, оставшуюся после монтажа на поверхности листа, необходимо тщательно удалить при помощи мягкой щетки. Так же необходимо подкрасить любые царапины цветного полимерного покрытия специальной краской, которую также можно приобрести у нас.

При работе с кровельным листом всегда используйте перчатки и спецодежду. Обращайте внимание на острые края и углы. Нельзя находиться под листом во время его перемещений. Всегда убеждайтесь, что подъемные устройства способны выдержать вес поднимаемых кровельных листов и надежно закреплены. Избегайте работать с кровлей при сильном ветре. Находясь на крыше из металлочерепицы, двигайтесь с осторожностью, используйте спасательный пояс с тросом и обувь на мягкой подошве.

Размеры карнизного свеса

Длина карнизного свеса зависит от рисунка черепичного профиля. Величина карнизного свеса у металлочерепицы «Монтеррей» и «Супермонтеррей» равна 350 мм, у «Экоррей» 400 мм, у «Толедо» он определяется выбранным шагом рисунка и находится в диапазоне 300-500 мм. Если рисунок делит листы на неровные части, лист может быть собран из двух частей или наоборот обрезан у карниза.

Проверка замеров

Длина карнизного свеса зависит от рисунка черепичного профиля. Величина карнизного свеса у металлочерепицы «Монтеррей» и «Супермонтеррей» равна 350 мм, у «Экоррей» 400 мм, у «Толедо» он определяется выбранным шагом рисунка и находится в диапазоне 300-500 мм. Если рисунок делит листы на неровные части, лист может быть собран из двух частей или наоборот обрезан у карниза.

Гидроизоляция

Монтаж гидроизоляционного слоя следует выполнять горизонтально, начиная от карниза и укладывая слой поверх стропил. Гидроизоляционный материал должен выступать как минимум на 200 мм за край стены у карнизов и с торцов. Сначала прикрепите гидроизоляционный материал скобками к стропилам. Окончательный крепеж выполняется при помощи деревянных реек (для обеспечения вентиляции), которые укладываются на слой гидроизоляции вдоль стропил. Гидроизоляционный материал должен свободно провисать между стропилами. Слои гидроизоляции должны укладываться с нахлестом 150 мм по горизонтальным швам. Наращивание гидроизоляционного материала в длину производится на стропилах с нахлестом не менее 100 мм.

Обрешетка

Для кровель с шагом стропильных ферм 900 или 1200 мм в качестве обрешетки используются деревянные или вентилируемые стальные рейки 32 х 100 мм. Нижняя рейка обрешетки (у карниза) должна быть на 10 мм толще остальных (например, 42 х 100 мм). Монтаж обрешетки начинают с того же места, откуда будет начинаться монтаж кровельных листов. Это имеет значение при ступенчатых карнизах, где важно учесть совмещение волн профиля.

Кровля «Монтеррей» и «Супермонтеррей»

Расстояние от внешнего края лобовой доски до середины второй рейки обрешетки составляет 300 мм. Межцентровое расстояние последующих реек – 350 мм. Кровельные листы должны выходить за край карниза на расстояние примерно 40-45 мм.

Кровля «Экоррей»

Расстояние от внешнего края лобовой доски до середины второй рейки обрешетки составляет 350 мм. Межцентровое расстояние последующих реек – 400 мм. Кровельные листы должны выходить за край карниза на расстояние примерно 40-45 мм.

Кровля «Толедо»

Расстояние от внешнего края лобовой доски до середины второй рейки обрешетки рассчитывается как длина шага рисунка (300-500 мм) минус 50 мм. Межцентровое расстояние последующих реек равно длине шага рисунка. Кровельные листы должны выходить за край карниза на расстояние примерно 40-45 мм.

Монтаж доборных элементов

Установка торцевых досок

Внешняя торцевая доска фронтона должна быть приподнята над уровнем обрешетки на высоту профиля кровли. К этой доске крепятся торцевые планки. Превышение внешней торцевой доски: Монтеррей – около 40 мм, Экоррей– около 30 мм.

Крепеж

Крепление кровельных листов осуществляется саморезами с буром, с уплотнительной шайбой из резины, соответствующего цвета. .

Установка ендовы

При устройстве ендовы необходимо смонтировать ее основание приблизительно в ширину кровельного листа (примерно по полметра с каждой стороны от центра разжелобки). Высота основания должна быть равна высоте обрешетки. Между досками основания оставьте вентиляционные щели шириной примерно 20 мм. Чтобы обеспечить достаточную вентиляцию по центру формируют зазор 50-80 мм.

Перехлест планок ендовы по длине должен быть не менее 200 мм. Для кровель с пологими скатами рекомендуется использовать уплотнитель в местах нахлетса листа металлочерепицы на ендову. Первоначально планка ендовы крепится несколькими гвоздями по контуру и выверяется корректность установки ендовы относительно листов металлочерепицы. Нижний край планки ендовы необходимо обрезать на карнизе. Нижний край листа можно загнуть по краю карниза или просто закрасить обрезную кромку подкрасочной краской. Боковые края планки ендовы должны заходить под кровельные листы не менее чем на 250 мм, а расстояние между кровельными листами разных скатов должно быть не менее 200 мм. Между листом и планкой ендовы укладывается уплотнитель, совпадающий по форме с профилем кровельного листа. При необходимости можно использовать накладку ендовы, которая крепится сверху на кровельные листы вдоль ендовы, с целью скрыть косой рез листов и придать кровле из металлочерепицы более аккуратный и законченный вид.

Читайте также:  Утеплитель для скатной кровли как выбрать

Передвижение по поверхности кровли

При передвижении по профилированным листам покрытия следует наступать только в прогиб волны в местах, где под профилем стоят рейки обрешетки. Хождение по гребням профиля может привести к деформации тонколистовой стали.

Монтаж кровли

Перед началом монтажа листов металлочерепицы необходимо установить карнизную планку, которая защищает обрешетку и лобовую доску от атмосферных осадков. Она устанавливается прямо на обрешетку и крепится оцинкованными гвоздями или саморезами к крайней рейке обрешетки. Чтобы смонтировать карнизную планку ровно, без перекосов, вы можете, например, отбить прямую линию вдоль карниза шнуром. Между карнизной планкой и листами металлочерепицы можно установить уплотнитель, повторяющий форму профиля. Однако при этом необходимо обеспечить доступ воздуха для вентиляции подкровельного пространства. Например, установкой перфорированной подшивки карниза. Листы металлочерепицы крепят к обрешетке при помощи самосверлящих саморезов в низ волны профиля и под поперечной волной профиля.

С левой стороны листы металлочерепицы имеют капиллярную канавку, которая при монтаже должна быть накрыта последующим листом. Листы соединяются внахлест при помощи саморезов вверх волны профиля и под поперечной волной профиля. В местах перехлестов не допускается применение герметика. Повышение гидроизоляционных свойств кровли достигается за счет поперечного нахлеста листов в соответствии с рисунком волны.

Монтаж двускатной кровли обычно начинается от торца здания, а монтаж вальмовой кровли – всегда от конька. Листы выравнивают относительно карнизов, а не торца. Направление укладки листов металлочерепицы не зависит от места расположения капиллярной канавки и может идти как слева направо, так и в обратную сторону. При работе слева направо край листа приподнимается, и край последующего листа вставляется под него. Таким образом, крайний лист опирается на поперечную волну предыдущего листа, что позволяет избежать скольжения листов во время монтажа. Это оказывается особенно полезным при монтаже кровель с крутыми скатами или при установке длинномерных листов.

Укладка листов

Крепление листов

Инструкции по монтажу кровельных листов создавались с учетом подъемной силы ветра, возникающей на карнизах, теплового движения в центральных зонах, герметичности и внешнего вида соединений листов. Листы крепятся к обрешетке через продольную волну в каждую вторую поперечную волну. Крепление саморезов к кровле начинается со стороны фронтона, по высоте первая поперечная волна профиля (ближайшая от края карниза) пропускается, и первый шуруп вкручивается под второй поперечной волной профиля. Место второго самореза – на две поперечные волны вверх и на одну продольную волну вбок. И так далее по всей площади листов вплоть до конька. Затем вернитесь к первому саморезу, сдвиньтесь на три продольных волны профиля вбок и начинайте второй ряд крепежа, вновь продвигаясь вверх, как и в первом случае, до конька крыши. По краю фронтона прикрепите листы, ввернув саморезы под каждую поперечную волну профиля в каждую рейку обрешетки. В районе конька зафиксируйте листы саморезами под поперечную волну профиля через одну продольную волну в крайнюю рейку обрешетки (2-3 шурупа на каждый лист).

Размер нахлеста

Листы металлочерепицы соединяют вдоль ската с нахлестом минимум 150 мм и крепят к обрешетке в низ волны в каждую волну под поперечную волну профиля.

Установка ендов, не выходящих за пределы ската крыши

Монтаж кровли в зоне слухового окна разбивается на два этапа: от карниза к ендове и от ендовы к коньку крыши. При этом необходимо организовывать поперечный нахлест кровельных листов в месте выхода ендовы, т.к. необходимо что бы вода с ендовы сливалась на лист, а не под него.

1. Сначала разметьте и вырежьте нижний кровельный лист, так чтобы он оптимально совпадал с очертаниями слухового окна. Установите этот лист на кровлю. 2. Затем разметьте и обрежьте края планки ендовы и установите ее на кровлю, таким образом, чтобы ее нижний край был сверху нижнего кровельного листа. 3. Далее разметьте и вырежьте верхний кровельный лист так, чтобы он оптимально совпадал с очертаниями слухового окна, и установите его на место. При этом верхний кровельный лист должен быть установлен как сверху планки ендовы так и сверху нижнего кровельного листа.

Торцевая планка

Торцевая планка устанавливается по направлению от карниза к коньку, излишек обрезается у конька. Торцевая планка крепится к торцевой доске поверх листов при помощи саморезов с шагом 1000 мм. Нахлест планок должен составлять не менее 100 мм. Торцевая планка должна обязательно перекрывать верхний гребень волны. Если планка слишком короткая, то необходимо установить дополнительную планку вдоль линии фронтона.

Коньковая планка

Коньковая планка крепится с помощью саморезов сквозь уплотнитель к кровельным листам с интервалом через одну продольную волну профиля. Нахлест коньковой планки должен составлять не менее 100 мм. Заглушки и прочие доборные элементы при устройстве вальмовой кровли крепятся к коньковой накладке при помощи саморезов. Для улучшения вентиляции между гидроизоляционным слоем и листами металлочерепицы в коньковой накладке можно установить вентиляционные каналы с шагом около 5-6 метров.

Дымоход

Фартук вокруг дымохода изготавливают из листа, проделав в нем отверстие необходимого размера. Примечание: если фартук дымохода устанавливается после монтажа кровельных листов, последние тщательно накрывают до самого карниза на время выполнения работ. Труба защищается гидроизоляционным фартуком в нижней части или вся полностью, после чего устанавливается плоский лист, идущий от фартука трубы под конек.

Карнизная планка для металлочерепицы: размеры, устройство, способы монтажа

Построить карнизный свес кровли из металлочерепицы нужно будет до укладки кровельного покрытия. Защитить деревянные детали кобылок и обрешетки можно и последующей подшивкой софитов, но такой способ оказывается более трудоемким, поэтому лучше закрыть карнизы заранее, когда ничего не мешает набивке профилированной планки.

Что такое карнизный свес металлочерепицы

В просторечии его называют карнизом или концевой планкой. Профессиональные кровельщики, когда говорят о карнизном свесе металлочерепицы, имеют в виду нижнюю часть листа на скате, которая выходит за пределы периметра стен здания.

Карниз металлочерепицы — это не 50 мм поверхности, свешивающихся с карнизной доски. В состав узла свеса входят:

  • Нижняя кромка листа металлочерепицы;
  • Ветровая или карнизная доска каркаса ската;
  • Капельник;
  • Карнизная планка.

Все они устанавливаются на свесах под металлочерепицей и оказывают существенное влияние на долговечность и надежность кровли. Непосредственного влияния на работу карнизной планки они не оказывают, но некоторые из доборных элементов приходится устанавливать до монтажа защитной накладки, поэтому всегда приходится учитывать место их размещения и размеры доборов.

Нужна ли карнизная планка для металлочерепицы

Разумеется, можно обойтись и без оборудования свеса металлочерепицы. Для некоторых типов крыш используют упрощенный вариант оформления нижней кровельной кромки. В этом случае оставляют вылет нижнего края металлочерепицы на расстоянии 50-60 мм от плоскости стены. Чтобы удалять влагу, металлическую кромку подшивают на стену профилированной планкой – желобом, наподобие той, что устанавливается на фронтонных накладках металлочерепицы.

Подобный случай — скорее исключение из правил, используется он крайне редко. Для обычных двухскатных крыш ставят карнизный свес под металлочерепицу с целью обеспечения:

  • Защиты мауэрлата и опорной части стены от дождя и ветра;
  • Отведения дождевой и талой воды от отмостки фундамента;
  • Организации устойчивого притока воздуха в вентиляционные каналы под металлочерепицей.

В отличие от профнастила, у которого волнистое профилированное сечение уже образует каналы, по которым притекающий воздух может частично убирать пароконденсат, у металлочерепицы такой возможности нет. Поэтому эффективная вентиляция утеплителя и кровли может быть обеспечена только за счет правильного выбора схемы обустройства карнизного свеса.

Виды карнизных свесов для металлочерепицы

Для того чтобы эффективно удалять влагу и водяные пары, используют два варианта оформления карнизного свеса. Наиболее простой вариант разработан и предложен к эксплуатации известным финским производителем металлочерепицы RANILA.

Внутреннее отведение влаги с карнизного свеса

В этом случае пароизоляция, уложенная под кровлю, раскатывается не до нижнего конца карнизного свеса, а обрезается на середине вылета стропильных балок или кобылок крыши. В этой части утеплителя под металлочерепицей нет, поэтому практически вся конденсированная влага стекает не к планке карниза, а прокапывает сквозь подшивку свеса. Чтобы избежать обледенения подшивки, в данном случае вместо перфорированных панелей софитов кровлю подбивают деревянными рейками.

Данный способ хорошо работает в условиях северного морозного воздуха, в средних широтах карнизы на свесах зачастую обрастают огромным количеством льда и сосулек.

Классический вариант карнизного свеса под металлочерепицей

Внутреннее удаление пароводяного конденсата используется в ситуации, когда на крыше из металлочерепицы и на водосточных желобах скапливается огромное количество снега, препятствующего нормальному притоку воздуха под кровлю. Для обычных условий оптимальным вариантом будет классическое устройство карниза. Один из вариантов свеса приведен на схеме ниже.

В этом случае конденсат из-под металлочерепицы удаляется потоком воздуха, притекающего через специальное отверстие в торцевой части карниза кровли.

Устройство карниза металлочерепицы

Конструктивно карнизный свес представляет собой пакет из слоя гидроизоляции, обрешетки пароизолирующего полотна и кровельного покрытия из металлочерепицы.

Кромка материала пароизоляции выводится и укладывается на планку капельника. Между кровельным покрытием и контробрешеткой образуются вентканалы для притока воздуха. Поверх приемных окошек установлена карнизная планка. Завершающим элементом свеса является система водосточных желобов, уложенных на монтажные крюки.

Размеры карнизной планки для крыши из металлочерепицы

На вертикальной торцевой поверхности свеса устанавливается накладка из оцинкованного тонколистового материала. Планка выполнена в виде Г-образного профиля, вертикальная полка которого нашивается на торец, горизонтальная набивается на деревянную подшивку краевой зоны стропил контробрешетки.

Стандартные размеры карнизной планки для металлочерепицы равны 118х80 мм, угол раскрытия профиля равен 120 о . По нижней кромке выполнен усиливающий загиб, равный 10 мм. Планка для свеса изготавливается из оцинковки толщиной 0,8 мм.

Монтаж карниза для металлочерепицы

К обустройству карнизного узла приступают после завершения работ по установке стропильных балок. Для того чтобы карниз получился ровным, без волны и уклонов по горизонту, стропила зачищают и выравнивают под набивку планок контробрешетки.

Монтаж деревянного основания

К сборке карнизного свеса можно приступать после того, как будут усилены концы стропил, для этого по линии свеса нашиваются без зазора две горизонтальные доски.

Вертикальную поверхность торцов стропил зашивают лобовой доской.

Установка главных деталей карнизного свеса

После того как лобовая доска установлена на свое место, необходимо набить металлическую планку капельника. Это главный элемент карниза, так как по капельнику из-под металлочерепицы удаляется избыток конденсата.

Планку укладывают на лобовую доску и обрешетку отогнутой кромкой вниз и крепят к деревянному основанию саморезами и шуруповертом. Следующим этапом на поверхность основания укладывается пароизоляционная мембрана, ее край должен полностью заходить на отогнутую полку капельника. Полотно крепят на двухсторонней клейкой ленте.

Поверх пароизоляции укладывают рейки контробрешетки, чтобы древесина не порвала полотно, опорную поверхность планок подшивают ленточным уплотнителем.

Далее вдоль нижней кромки карнизного свеса нашивают две горизонтальные планки или брусы, того же сечения и размеров, что и элементы контробрешетки.

Этот этап завершается укладкой реек обрешетки, и можно приступать к установке креплений водостока и карнизной планки.

Завершающий этап

Так как изготовление системы водоотведения требует подвеса приемных желобов, перед установкой карнизной планки на свес необходимо закрепить монтажные крюки. Они крепятся саморезами прямо к двум нижним рейкам обрешетки карнизного свеса.

Понятно, что уложенные на бруски держатели будут выступать над поверхностью обрешетки, чтоб спрятать их, приходится укладывать еще один ряд деревянных реек. На крюки крепится водоотводящий желоб, а поверх только что уложенных брусков-накладок устанавливается карнизная планка кровли из металлочерепицы.

Нижний край добора заводится внутрь желоба. Остается лишь уложить металлические листы кровли и закрепить их на обрешетке.

Советы и рекомендации

Больше всего ошибок допускается на этапе укладки полотна пароизоляции и установки капельника. Обычно полотно стараются не заводить на планку капельника, а поднять и уложить на уровне карнизной металлической накладки. В этом случае капельная система остается сухой, а большая часть конденсата стекает и собирается лужей под металлическим листом кровли, так как преодолеть подъем через дополнительный деревянный брус вода не в состоянии.

Идея сливать конденсат в желоб хороша, но она работает только в сухом и жарком климате. При сильных морозах такая дренажная система карнизного свеса должным образом не работает, а скопившийся водный конденсат рано или поздно проникнет в толщу утеплителя, и карнизный свес будет постепенно прогибаться под собственным весом. В этом случае приходится вскрывать гидроизоляцию и отводить конденсат через подшивку софитами.

Второй распространенной ошибкой является укладка пароизоляции без клеевой ленты. Впоследствии полотно либо съезжает к нижнему торцу стропил, либо проседает и оголяет край утеплителя для сконденсированных водяных паров. Если нет ленты, полотно можно наклеить на любом водостойком клее или герметике. Понятно, что полотнище гидроизоляции необходимо укладывать на рейки с запасом по 50-60 мм с каждой стороны. Это необходимо, чтобы скомпенсировать провис и деформацию материала.

Заключение

Для того чтобы правильно установить карнизный свес кровли под металлочерепицей, не нужно экономить на материалах и пытаться упрощать схему, использовать свои идеи и рацпредложения. Общее устройство узла было разработано специалистами и испытано многократно, поэтому лучше, чем профессионалы, сделать кровельный свес не получится. Любая импровизация или переработка конструкции, пусть даже с самыми благими намерениями, только ухудшит гидроизоляцию кровельного покрытия.

Свес кровли по нормам

Свесы кровли — классификация и монтаж

Свес кровли – это конструкция, выступающая за пределы стен дома. Другое название этого конструктивного элемента – коробочка. Основная цель кровельного свеса – защита стен от атмосферных осадков.

Читайте также:  Можно ли делать мягкую кровлю зимой

Чтобы обеспечить наибольшую эффективность защиты – основания стропил кровли выводятся за пределы стен. Отрезок такого вывода составляет 50–60 сантиметров. Это минимальный свес кровли. Однако этот показатель можно увеличить. Стропильная система не всегда предусматривает выступы за стены дома. При таком варианте применяется принудительное удлинение стропил. Для этого используют «кобылки» (подробнее: «Кобылка: кровля своими силами. «)

Отметим, что необходимо защитить и фронтальную часть стен здания. Особенно это актуально, если дом деревянный. В таких случаях нужно заранее определиться, чем зашить фронтон деревянного дома. Стандартная величина свеса кровли – 500 миллиметров в длину. Кровельный край при этом содержит доску карнизного типа.

Нижнюю часть кровельных свесов следует обшить. Самый распространенный подшивочный материал – шпунтованная доска. Стоит сказать, что существует отличие конструкции скатного свеса от сооружения фронтального свеса.

Кровельные свесы и их классификация

В строительстве, на протяжении многих веков, формировались различные варианты свесов.

Основные варианты свесов:

  • Неподшитые свесы – идеальный вариант для вальмовых крыш, а также двускатных и односкатных по типу конструкций.
  • Подшитые свесы – подходят для вальмовых крыш, также применяются на двускатных кровлях.
  • Коробчатые свесы – используют на односкатных, двускатных и вальмовых крышах.
  • Укороченные свесы кровли – используются на всех основных типах конструкций.

Свесы и их виды

Совет: Свес должен выглядеть так, чтобы он являлся продолжением крыши. В соответствии с особенностями климата региона, выбирается тип свеса и общая конструкция кровли.

Далее, хотелось бы рассказать о конструктивных особенностях кровельных свесов:

  1. Карнизный свес, выполненный заподлицо: при таком варианте стропила не выводятся за фронтальную границу стен. Также от вас потребуется установка по краю стропил сливной доски. Она должна располагаться в горизонтальном положении. Доска защищает торцы от попадания влаги, а также обеспечивает надежную систему крепежа водосточных желобов. В результате будет подчеркнута индивидуальность крыши. Недостаток – отсутствие защиты для верхних частей стен. На них может попасть влага. Свес заподлицо деревянного дома, как правило, имеет длину от 55 сантиметров. Кирпичные и панельные сооружения допускают меньшую длину выступа. При выпуске затяжек со стропильными ногами за фронтальную линию стен – не забывайте об устройстве карнизов такой конструкции (прочитайте: «Как сделать карнизы под крышей «). Это позволит защитить чердак от сквозняка. Также карнизы предотвратят образование снега в щелях конструкции. Если выступы стропильных ног отсутствуют за линией стен – то удлините их «кобылками». Для этой цели подойдут обрезки бруса. Его нужно будет прикрутить или прибить к стропильным торцам. После этого можно будет крепить карнизную доску.

  • Карнизные кровельные свесы, имеющие открытый тип – выступ главных стропил кровельного каркаса за пределы стен. При таком варианте, система водостока крепится на боковые части стропил или к верхним кромкам. Эта система часто используется при строительстве загородных домов.
  • Свес крыши от стены закрытого или защитного типа – в этом случае карниз крыши дома закрывает выступающие за фронтонную часть концы стропил. При этом очень часто можно встретить паз с внутренней стороны. В него, как правило, вставляются элементы обшивки.

    Совет . Если чердак выполнен в виде изолированного помещения, то закрытый карнизный свес должен иметь обязательные отверстия для вентиляции.

  • Фронтонный свес. выполненный заподлицо или с выступом за стены. Все зависит от дизайна дома, но оба способа можно спокойно использовать при стандартной конструкции. Отметим, что при выступе свеса за пределы стен, проведите обшивку области незащищенной кровли.
  • Обшивка свесов: материалы и монтаж

    • Самый распространенный материал для обшивки свесов – доска. Предпочтение отдается хвойным породам дерева, например, ели, лиственнице или сосне.

    Следует учитывать влажность подбираемого материала. Если она слишком большая – то материал может подвергнуться деформациям. Это приведет к ухудшению состояния внешнего вида свеса. Не стоит забывать и о толщине деревянной обшивки. По стандарту она должны составлять 17 миллиметров, при этом крайний порог – 22 миллиметра. Каждую доску следует подбирать индивидуально.

    Процесс крепления дощатой обшивки осуществляется с двух сторон. Исключение – доски, длиной более 6 метров. Здесь шаг крепления составляет 1 метр длины обшивочного материала. Перед установкой, обработайте каждую используемую доску водонепроницаемым раствором. Для этой цели рекомендуется использовать специальную краску или лак для дерева. Деревянную подшивку свесов кровли нужно обрабатывать как можно чаще – раз в несколько лет. Только тогда свес карниза кровли может прослужить на протяжении долгого периода времени.

    Еще один важный фактор – система вентиляции свеса. При этом нет разницы, какой тип конструкции используется. Выпускные отверстия должны быть примерного диаметра от 1/600 до 1/400 в зависимости от площади вентилирования.

    Если рассчитать все верно – то воздух будет проникать в вентиляционные отверстия, а выходить через кровельное отверстие конька. Как правило, впускные отверстия прикрываются защитной сеткой. Это необходимо для того, чтобы в чердачное помещение не смогли проникнуть мелкие птицы или насекомые.

    Кроме досок, обшивку свесов можно производить из таких строительных материалов, как:

    • Оцинкованные листы из стали. Толщина стали – от 0,6–0,8 миллиметров. Наряду с обычной листовой сталью, используются и металлические листы с перфорацией. Высота волны – не более 20 миллиметров. Чтобы осуществить обрезку стали до необходимых размеров, требуется специальное оборудование. Подогнав листы по размеру, их обрезанные кромки необходимо покрыть слоем краски. Эта процедура необходима для предотвращения коррозии.
    • Листы из алюминия, покрытые защитным слоем. Толщина листа – 6 миллиметров, ширина – 10–30 сантиметров. Алюминиевая обшивка закрепляется с помощью специальных защелок.

    Кроме указанных материалов, производители предлагают ассортимент других материалов и элементов. Они позволяют повысить функциональные и эстетические свойства свесов.

    Свес кровли из профлиста: его укрепление и защита

    При неправильном монтаже и подшивке свесов крыши. может произойти их деформация, отвисание и выход из строя. Для того чтобы обезопасить кровлю из профлиста от таких форс-мажоров, следует помнить – что свес и его обшивка должны быть связаны со стропильной системой. Не забывайте о тщательном крепеже «коробочек» и соединительных элементов стропил. Читайте также: «Как обшить дом профлистом «.

    Для того чтобы водосток не закупоривался, устанавливают нагревательные элементы на крыше перед свесом и в водосточной системе. При этом снег, который налип на крышу, быстро тает и испаряется через сливную канализацию. Таким образом, нагрузка на свес крыши значительно снижается.

    Вентиляционные отверстия под кровельными свесами

    Обустроив вентиляцию подкровельного пространства. вы избежите порчи несущего стропильного каркаса. Также это позволит устранить неприятный микроклимат в чердачном помещении.

    Вентиляционные отверстия располагаются на карнизном свесе крыши. Они бывают двух видов:

    • Самый простой вариант отверстий – небольшой зазор между пошивкой карниза и несущей стеной сооружения.
    • Следующий вид – использование специальных пластиковых вентиляционных решеток, которые различаются по размерам. Именно так выполняется подшивка крыши софитом в большинстве случаев.

    Как подшить свес крыши, инструкция на видео:

    При использовании кровельного покрытия из натуральной черепицы, рекомендуется применять черепичные плиты. Они обладают отверстиями для вентиляции. Монтаж таких плит следует осуществлять в пятом ряду от карнизного свеса.

    При дополнительном утеплении карнизного свеса, не забывайте и об устройстве вентиляционных отверстий при монтаже софитов. Их длина определяется, исходя из типа обустраиваемой вентиляции. Устройство свесов кровли при укладке утеплителя подразумевает открытые отверстия. В противном случае качество воздушной вентиляции в помещении будет не очень хорошим. Сама подшивка карниза крыши также должна иметь отверстия для вентиляции. Ни в коем случае не закупоривайте доступ свежему воздуху.

    Если ваш чердак имеет большие габариты, то рекомендуется установить вспомогательное вентиляционное оборудование. Оно обеспечит более качественную вентиляцию помещения.

    Вот и все. Еще раз отметим, что свес кровли по нормам не только повысит благоприятный внешний вид вашего дома, но и обеспечит защиту крыши и стен от атмосферных осадков в виде дождя снега, града или ветра.

    Рекомендуем ознакомиться с фото- и видеоматериалами. Они помогут в правильном подборе свес крыши размер и проведении всех монтажных работ. Если вам не под силу обустроить свес кровли, то обратитесь к профессионалам. При этом предварительно рассчитайте свой бюджет.

    Свесы кровли: типы и особенности подшивки

    Свесы – это элементы кровли, предназначенные для защиты наружных стен постройки от воздействия атмосферных осадков.

    Они являются конструкцией, выступающей за пределы стен здания.


    Наша статья расскажет об особенностях устройства и монтажа свесов, их разновидностях, способах обшивки и обеспечения вентиляции.

    Разновидности

    Выделяют два основных типа карнизных свесов:

    Если взять для примера двускатную крышу, то вдоль боковых стен здания будут располагаться боковые свесы, а фасад окажется защищен фронтальным (фронтонным) свесом.

    Фронтальный может быть как выступающим, так и выполненным заподлицо.

    Этот момент зависит от дизайнерской задумки.

    При оборудовании выступающего свеса производится удлинение конька крыши на определенное заранее расстояние (до 1 м) за пределы фасада здания.

    Несущие кровельные перекладины, закрепленные на стропилах, также удлиняются.

    Затем производится монтаж карнизной доски – она фиксируется на торцевых сторонах конька и несущих брусьев обрешетки.

    Часто нижнюю часть фронтального свеса подшивают для придания кровле более эстетичного и завершенного вида.

    Боковой свес также может быть предусмотрен габаритами элементов стропильной системы в процессе строительства.

    В противном случае осуществляется монтаж кобылок – брусков, являющихся продолжением стропил.

    Кобылки крепятся к торцам стропильных балок, а на них монтируется карнизная доска.

    Рекомендуемый размер боковых свесов – 40 — 60 см.

    Точное значение определяется с учетом высоты здания, ширины отмостки фундамента и материала, из которого построено здание (деревянные, кирпичные, панельные постройки).

    Фотографии

    Разновидности исполнения из различных материалов приведены на фото ниже.

    Карнизы кровли из профнастила

    Материалы для отделки

    Наиболее распространенный вариант обшивки – доски из древесины хвойных пород.

    Материал должен быть сухим, так как влажная древесина со временем усохнет, деформируется, что ухудшит внешний вид кровли.

    Рекомендуемая толщина деревянной обшивки – 17-22 мм, длина и ширина подбираются исходя из существующих габаритов крыши.

    Доски, предназначенные для обшивки, обрабатываются антисептическим составом, лакируются или окрашиваются.

    Крепление элементов обшивки выполняется с шагом в 1 м.

    Доски длиной менее 6 м достаточно зафиксировать в двух местах – по краям.

    Такое оформление требует реставрации каждые несколько лет.

    Листы оцинкованной стали также подойдут для обшивки свесов крыши.

    Толщина стали должна быть в пределах 0,6-0,8 мм.

    Монтаж стальных листов должен выполняться с использованием специального оборудования, вначале осуществляется разметка и нарезка материала.

    Все кромки обрабатываются краской для защиты от коррозии.

    Алюминиевые листы, покрытые защитным слоем методом напыления, тоже подходят для отделки кровельных свесов.

    Толщину лучше выбирать 0,6 мм, а длину – не более 6 м.

    Алюминиевые пластины фиксируются с помощью специальных защелок, поэтому слишком длинные элементы обшивки будут провисать.

    Способы монтажа

    По стропильной конструкции

    Такой способ применяется в случае, когда скат имеет небольшой угол наклона.

    Нижняя плоскость стропильных конструкций выравнивается путем монтажа накладных досок согласно разметке.

    Вначале монтируются крайние детали конструкции, затем при помощи натянутой между ними лески или веревки производится окончательная установка.

    По подготовленному каркасу

    В этом варианте сначала выполняется обрезание стропил в вертикальной и горизонтальной плоскости.

    На горизонтальном срезе фиксируется брус, такой же брус крепится на стену на 10 см выше, чем лобовая доска (чтобы обеспечить естественное удаление влаги).

    Монтаж фронтального свеса

    Лобовая доска фронтального свеса фиксируется на обрешетке параллельно фронтону постройки.

    Смотреть о подшивке фронтонов крыши. Чем и как подшить фронтон.

    О монтаже ендовы при кровле профлистом по ссылке. Также об устройстве ендовы на мягкой кровле.

    Узнать, чем дешевле крыть крышу дома здесь. Чем покрыть крышу частного дома.

    На стену монтируется брус, который также служит опорой для материала подшивки.

    Вентиляция и защита

    Вентиляция свесов необходима для обеспечения благоприятного микроклимата чердачного помещения, а также для предохранения от порчи элементов стропильной системы и обрешетки.

    Обеспечить вентиляцию можно двумя способами:

    • оставить зазор между стеной и материалом обшивки;
    • встроить в элементы обшивки специальные пластиковые решетки.

    Поступающий через вентиляционные отверстия поток воздуха выводится через отверстия в коньке крыши, предусмотренные заранее.

    Все отверстия в свесе кровли должны быть защищены сеткой, чтобы через них на чердак не проникали птицы, насекомые, грызуны.

    Если чердачное помещение имеет большую площадь или планируется обустройство мансарды, необходимо позаботиться о более существенной системе вентиляции.

    Если кровля утеплена, теплоизоляционный материал обязательно должен иметь вентиляционные отверстия.

    Для защиты от деформации под воздействием сильного ветра или обильных осадков нужно проконтролировать качество его монтажа.

    И свес, и материал обшивки должны быть объединены со стропильной системой кровли.

    Следите за надежной фиксацией элементов, а также за состоянием системы водоотвода – ее закупоривание приведет к задержке осадков на карнизе и большому давлению на конструкцию свеса.

    Приступайте к монтажу и отделке кровельного свеса только после тщательного изучения теоретической части данного вопроса.

    Качественный свес обеспечит надежную защиту фасада, продлит срок службы кровли и постройки в целом.

    Видео о формировании свесов крыши.

    Что еще почитать по теме?

    Цена на софит для подшивки крыши

    Подшивка свесов крыши

    Инструкции по монтажу металлочерепицы

    Заказать монтаж: +7 (495) 255-19-32

    Инструкция по монтажу металлочерепицы Гранд Лайн в формате PDF на русском, узбекском и таджикском языках.

    Металлочерепица – надежное и долговечное кровельное покрытие. Высокая коррозионная устойчивость этого материала обеспечивается за счет использования высококачественного сырья (оцинкованной стали ведущих мировых производителей) и специальных полимерных покрытий. В компании “Строймет” Вы можете купить металлочерепицу Grand Line по выгодным ценам. Также у нас в наличии кровельные материалы других известных производителей из России и Финляндии.

    Доборные элементы металлочерепицы Гранд Лайн

    Торцевая планка

    Фиксирует листы металлочерепицы на торцах кровельных скатов, препятствуя ослаблению крепежа. Защищает конструкцию от ветра и атмосферных осадков.

    Планка ендовы верхняя

    Декоративный элемент, закрывающий стык между скатами на внутренних углах кровли.

    Планка ендовы нижняя

    Обеспечивает отведение атмосферных осадков на стыках смежных скатов.

    Препятствует неконтролируемому сходу снежного покрова с кровельных скатов. Защищает от дополнительной снеговой нагрузки водосточные желоба, а также прилегающую к зданию территорию.

    Конек

    Закрывает стык смежных скатов кровли, препятствуя попаданию атмосферных осадков в подкровельное пространство.

    Заглушка

    Монтируется в торцевой части конька.

    Планка карнизная

    Защищает лобовую доску и другие деревянные элементы стропильной системы, расположенные в нижней части карнизных свесов, от негативного воздействия влаги.

    Планка примыкания

    Устанавливается на стыках кровельных скатов с вертикальными конструкциями (стенами, дымоходами).

    Основные требования при работе с металлочерепицей

    Перевозка

    Во избежание повреждений листы необходимо неподвижно зафиксировать в кузове автомобиля. При этом они должны полностью помещаться в кузове по длине (в противном случае на линии свеса возможны перегибы). Оптимальный режим движения транспортного средства: скорость не выше 80 км/ч, без резких разгонов и торможений.

    Погрузочно-разгрузочные работы

    Могут производиться вручную или с использованием спецтехники (автопогрузчиков, подъемных кранов с мягкими стропами). Упаковки выгружаются на ровную, чистую, сухую поверхность. Количество персонала при ручной разгрузке зависит от длины листов (1 человек на 2 пог. м, но не менее 2 человек на 1 лист). Переноска осуществляется в вертикальном положении. Запрещается волочить листы по земле и другим поверхностям.

    Хранение

    Листы металлочерепицы штабелируются с использованием деревянных брусков (укладываются в основании штабелей) и реек (укладываются между листами). Если хранение осуществляется на открытой площадке, необходимо обеспечить небольшой уклон листов по длине для стока воды. В непосредственной близости от места хранения запрещается проведение сварочных работ, а также других операций, способных повредить поверхность металлочерепицы.

    Техника безопасности

    Во избежание порезов об острые края металлочерепицы персонал должен работать в защитных перчатках. В процессе подъема листов на кровлю и их монтажа необходимо использовать страховочное оборудование. Запрещается проводить высотные работы в сложных погодных условиях (при сильном ветре, дожде, граде, снегопаде).

    Крепеж

    Для фиксации листов металлочерепицы используются саморезы из нержавеющей стали с полимерной прокладкой. Примерный расход – 6-7 саморезов на 1 кв. м.

    Порядок и схема монтажа металлочерепицы – пошаговая инструкция

    Распространенность кровель из металлочерепицы объясняется тем, что в этом материале надежность и функциональность органичным образом сочетается с внешней эстетичностью. Обустройство покрытия имеет некоторые нюансы, которые необходимо учитывать при его укладке.

    Что потребуется для работы

    Перед началом монтажа следует запастись такими инструментами:

    • Приспособлением для порезки листового металла. Для этого подойдет дисковая пила с победитовым диском, электролобзик, ножницы по металлу ручного или электрического типа.
    • Шуруповертом с возможностью регулировать скорость оборотов.
    • Рулетка.
    • Прямой рейкой хорошей длины. Для этих целей подойдет гипсокартонный профиль.
    • Фломастером для разметки.
    • Пистолетом для герметика.

    Отсутствие в перечне необходимых инструментов болгарки объясняется тем, что ее абразивные листы запрещено применять для раскроя листов металлочерепицы. Однако данное приспособление желательно иметь под рукой, так как оно пригодится для других операций. Те же штробы в стене для установки внутренней планки примыкания удобнее всего сделать именно болгаркой.

    Чтобы соорудить полноценную кровельную конструкцию из металлочерепицы, наряду с листами покрытия необходимо также иметь:

    1. Коньковую планку плоского или полукруглого типа. В последнем случае понадобится также специальная заглушка.
    2. Карнизную и торцевую планки.
    3. Ендовы внутреннего и наружного типа.
    4. Разжелобки, планки примыканий.
    5. Уплотнитель для ендовы металлочерепицы.
    6. Вентиляционные трубы и выходы.
    7. Выходы под антенны.
    8. Переходник для дымоходной трубы.
    9. Кровельные саморезы. Их головки должны быть окрашены в тон металлочерепицы. В комплект шурупов входят также резиновые уплотняющие шайбы, с помощью которых обеспечивается герметичность точек крепления. Рекомендуется отдавать предпочтение фирменным крепежным элементам, срок службы которых на порядок выше.

    Приведенные списки необходимых материалов и инструментов могут несколько корректироваться в зависимости от конструкции крыши.

    Порядок проведения монтажа – схема

    Инструкция монтажа кровли из металлочерепицы предписывает строгое соблюдение очередности этапов. Первым делом потребуется соорудить стропильную систему, с учетом разработанного проекта. После этого проводят проверку горизонтальности конька и карнизов, а также правильность конфигурации скатов. Для этого проводят контрольные замеры: все выявленные дефекты необходимо сразу же устранить, используя доборные элементы. Имея готовую стропильную систему, можно переходить к непосредственной укладке металлочерепицы.

    В процессе монтажа покрытия предстоит сделать следующее:

    1. Рассчитать расходный материал – металлочерепицу, саморезы, комплектующие, гидроизоляционный и теплоизоляционный материал.
    2. Установить карнизную и лобовую доску, служащие основой для фиксации крюков водосточного желоба.
    3. Подшить кровельный карниз.
    4. Уложить гидроизоляционный слой и обустроить контробрешетку.
    5. Соорудить обрешетку, усилив наиболее уязвимые участки. Речь прежде всего идет о местах пересечения скатов, области выхода дымохода, возле окон мансарды.
    6. Установить карнизную планку.
    7. Зафиксировать внутренние ендовы и фартуки.
    8. Уложить кровельное покрытие согласно схеме монтажа металлочерепицы.
    9. Смонтировать коньковую и торцевую планки.
    10. Установить наружные ендовы, фартуки, внешние планки примыканий.
    11. Закрепить все указанные в проекте аксессуары (антенные и вентиляционные выводы, кровельные лестницы, снегозадержатели и т.п.)
    12. Установить водосточные элементы.
    13. Регулярно проводить обслуживание кровельного покрытия в процессе его эксплуатации. Это подразумевает его регулярную чистку и окрашивание.

    Каждый из этапов требует более детального рассмотрения

    Как рассчитать расходный материал

    Для проведения расчета необходимо иметь на руках точные параметры площади кровли, длины и ширины ее скатов. Приступая к вычислениям, выясняют показатели эффективной или рабочей ширины листы металлочерепицы. Чаще всего речь идет о величине 1,1 м. Информация о длине ската и рабочей ширине материала поможет довольно просто подсчитать количество листов для укладки в длину. К примеру, при длине ската 6 м необходимо 6 листов металлочерепицы (6 делится на 1,1, а полученный результат округляется в большую сторону.

    Согласно прилагаемой инструкции, укладку материала можно проводить в один или более рядов. Хотя и существует возможность изготовления по индивидуальному заказу очень длинных листов свыше 8 метров, работать с такими громоздкими элементами не очень удобно. Очень длинные листы нередко повреждаются при перевозке, разгрузке и установке. Укладывать длинномеры также очень сложно. Рекомендуемая производителем длина листов находится в пределах 4-4,5 м.

    Чтобы подсчитать количество требуемого гидроизоляционного материала и утеплителя, используют величину площади кровли. При этом учета требует тот факт, что пленка укладывается не в натяжку, а свободно. На стыковочных участках предусматривается перехлест до 20 см. Подсчитывая, сколько потребуется саморезов, отталкиваются от необходимости фиксировать 1 м2 кровельного покрытия на 8 шурупов. Такое же количество крепежа уходит на один погонный метр торцовых, коньковых и карнизных планок.

    Как монтируется лобовая и карнизная доски

    Данные элементы сообщают дополнительную жесткость кровельной конструкции. Лобовой доской оформляются торцевые части выступающих стропилин. Для укладки карнизной доски в стропилах имеются специальные углубления. Кроме этого, ее дополнительно оснащают пазами, в которые будут вставляться длинные крепежные крюки для водостоков. Местом крепления коротких крюков выступает лобовая доска: в таком случае карнизную доску можно не применять.

    Как укрепить длинные крюки:

    1. С помощью длинных крюков обеспечивается большая надежность монтажа водостоков, поэтому они применяются чаще коротких. Местом их монтажа являются специальные углубления на поверхности карнизной доски. В некоторых случаях они крепятся прямо на стропилины. Частота расположения крюков совпадает с шагом стропильных ног. Расстояние между крюками находится в промежутке 600-900 мм. Увеличивать этот интервал довольно рискованно, так как это грозит обрушением водостоков под давлением снега.
    2. Для ускорения отведения воды с поверхности крыши при креплении желоба необходимо делать определенный уклон (от 5 мм/м погонный). Для этого предусматривается вертикальное смещение при установке крюков на карнизной доске.
    3. Чтобы рассчитать величину смещения, используется формула H = 0.005 x L: литерой L здесь обозначено расстояние между двумя крайними крюками.
    4. Монтаж начинают с первого и последнего крюка. Их размещают с учетом высчитанного показателя смещения. Далее, натянув между ними строительный шнур, по нему производят установку остальных крюков.

    Как подшить карнизы

    На кровлях из металлочерепицы для этих целей рекомендуется применять металлический профиль, покрытие которого идентично с покрытием кровельного материала. Некоторые хозяева используют обычную доску, однако такое оформление заметно уступает в эстетичности предыдущему.

    Перед тем, как проводить подшивку, под лобовой доской обустраивается основания из бруса: данный каркас заметно облегчает проведение работы. Также нужно обязательно предусмотреть вентиляционные зазоры между отдельными элементами подшивочного материала.

    Укладка гидроизоляционного материала

    Слой утеплителя нуждается в вентиляции, поэтому укладку гидроизоляционной пленки обычно проводят на контробрешетку. Ее набивают на стропилины из доски толщиной 50 мм. Для фиксации пленки на рейки удобно применять строительный степлер: окончательное крепление проводится с помощью наружной контробрешетки. Гидроизоляционный материал удобнее всего настилать вдоль стропилин, предусматривая между отдельными полотнищами перехлест от 200 мм (если крыша обладает уклоном более 30 градусов). Пологие скаты оснащаются зазорами в 250 мм.

    Пленку ни в коем случае нельзя укладывать в натяжку: она должна лежать свободно. Допускается даже незначительное провисание гидроизоляции, до 15 мм. Для современных гидроизоляционных пленок с паропропускными способностями характерен высокий уровень прочности, что позволяет им выдерживать значительное давление воды. Такой материал не нуждается в наличии дополнительного зазора между утеплителем, поэтому контробрешетка в этом случае не нужна.

    Сооружение обрешетки

    В качестве материала для обрешетки рекомендуется использовать доску 32х100 мм. Первую от карниза перемычку делают несколько толще – 50х100 мм. Дистанция между первыми двумя перемычками выбирается в пределах 280-300 мм. Для определения общего шага обрешетки за ориентир берут размер волны металлочерепицы. Чаще всего речь идет о дистанции 35 см. Самые уязвимые участки оснащаются сплошной обрешеткой.

    Речь идет о таких местах:

    • Пересечение ската с внутренними углами.
    • Участки прохода сквозь поверхность кровли дымоходной или вентиляционной трубы, антенны и т.п.
    • Там, где находятся кровельные аксессуары – лестницы, снегозадерживающие элементы и пр.

    Чтобы усилить обрешетку, обе ее стороны оформляются коньковой планкой.

    Как установить карнизную планку

    Местом ее монтажа выступают крепежные крюки для водостоков. Карнизная планка крепится в натяжку: в таком случае не будет возникать шум из-за сильного ветра. В качестве крепежных элементов используются саморезы, из расчета 8 штук на погонный метр.

    Крепление нижних ендов и внутренних фартуков

    Внутренние кровельные углы оформляются ендовами, входящими в комплект кровельных элементов. Местом крепления этой планки выступает сплошная обрешетка, с дистанцией между винтами 30 см. Стыкуются ендовы внахлест 10 см. Место выхода кирпичного дымохода оснащается внутренним фартуком: сделать это желательно до укладки металлочерепицы.

    1. Подбирается подходящая по размеру планка примыкания.
    2. Поверхность трубы оснащается штробами, для чего обычно применяют болгарку.
    3. Гидроизоляционный материал выводят на поверхность дымохода, используя для приклеивания самоклеящуюся ленту.
    4. Штробы заполняют силиконовым герметиком.
    5. В него погружают конец планки: для ее крепления используются саморезы.
    6. По периметру дымоход оснащается внутренним фартуком.
    7. Сделанный «галстук» необходимо направить в ближайший водосток

    Монтаж металлочерепицы – инструкция

    На двухскатных крышах работу можно начинать от любого из торцов. Если работу начать справа, то это позволит проводить стыковку металлочерепицы методом перекрытия каждым следующим листом последней волны предыдущего. При движении слева следующий лист просто подсовывают под предыдущий. Наиболее проста в реализации однорядная укладка, так как стыковать металлочерепицу по длине здесь не потребуется. Чтобы избежать перекосов, вначале к обрешетке фиксируется только первый лист, а все остальные скрепляются только между собой. Уложив 4 элемента, их выравнивают по карнизной линии, после чего крепят к обрешетке.

    Важно понимать, что такой способ применим только на коротких скатах. В случае с длинными скатами первые два листа укладываются, как обычно. Монтаж третьего элемента проводится над первым, а четвертого – над вторым, со стыковкой металлочерепицы по длине. Выровняв полученный блок из 4-х листов, проводят его фиксацию на каркас. Наиболее сложно оформить треугольные скаты, ведь листы в таком случае потребуют подрезки. Укладка такого ската начинается с середины, с движением влево и вправо. По достижению кровельного среза размечают лист по месту при помощи самодельного инструмента («чертка»). Размеченный лист спускают вниз и обрезают по нанесенной линии.

    Точкой посадки саморезов всегда выбирается место прилегания нижнего гребня и обрешетки. В районе свесов крепежи устанавливают в каждую вторую волну, из-за значительной ветровой нагрузки. Для обеспечения плотного прилегания листов, практикуется смещение центров крепежа на 3-5 мм на участках с нахлестом.

    Как крепятся коньковые и торцовые планки

    Торцовая планка совмещает в себе декоративную и защитную функцию, сохраняя материал от ветровой нагрузки. Ее крепят по направлению от карниза к коньку крыши на саморезы с шагом 50 см. Стыковочный нахлест здесь – 10 см: важно добиться перекрытия верхнего гребня волны материала, иначе под кровлю попадет вода. Коньковую планку укладывают в верхней точке волны с шагом 200-300 мм. Под нее обычно укладывают уплотнитель.

    Верхние ендовы и наружные фартуки

    При помощи верхних ендов осуществляется отвод воды со стыков соседних скатов. Проводя их крепление, важно избегать попадания самореза в центр нижней ендовы: это приводит к нарушению гидроизоляции. Место выхода дымохода оформляется внешним фартуком, монтаж которого проводится точно так же, как нижнего.

    Аксессуары и их стыковка на кровле

    Кровля обычно оснащается снегозадерживающими элементами, предотвращающими внезапное обрушение снеговых масс при наступлении оттепели. Места их монтажа обозначаются в проектной документации: под ними необходимо устанавливать дополнительные планки. Как гласят строительные нормы, снегозадержатели крепятся под второй волной от низа. Длинные кровли потребуют обустройства нескольких рядов этих приспособлений.

    Вывод через кровельную поверхность вентиляционных труб осуществляется благодаря готовым проходам, обеспечивающим максимальную герметичность по линии прилегания. Данные элементы тонируются в цвет кровельного материала, что обеспечивает их полную незаметность.

    Установка водостока

    Перед тем, как класть металлочерепицу, карнизная планка или стропилины оснащаются длинными крюками для фиксации водоотводного желоба. В противном случае придется использовать компактные крюки, прикручивая их к лобовой доске. Это не самый лучший вариант монтажа водостоков под металлочерепицу, заметно уступающий в надежности первому. Установка водосточных воронок проводится из расчета 1 шт/120 м2 кровли.

    Советы по эксплуатации кровли из металлочерепицы

    Существует несколько рекомендаций, которые позволят продлить срок службы нового покрытия:

    • Если в процессе укладки металлические листы были поцарапаны, места повреждений нужно обязательно закрасить.
    • Через 3 месяца после монтажа проводится подтяжка саморезов.
    • Чистить кровлю рекомендуется два раза в год, убирая с ее поверхности опавшие листья и другой мусор. В качестве уборочного инструмента необходимо использовать мягкую щетку или струю воды.


    Ссылка на основную публикацию