Как крепить ламинат на пол

Укладка ламината на неровный деревянный пол

В этой статье мы расскажем об опыте укладки ламината на деревянный пол в панельном доме. Речь пойдет о бюджетном ремонте, который может позволить себе каждый.

Так выглядел пол до ремонта…

Первая проблема, с которой сталкивался каждый житель панельного дома, – скрип деревянных полов. Вот почему это происходит: половая доска прибита к лагам гвоздями, которые расшатались с течением времени, и пол начал скрипеть.

Следующая проблема – это очень неровный пол с большими перепадами между досками. Чтобы положить ламинат, такой пол необходимо выровнять, при этом максимально допустимые перепады высот не должны превышать 2 мм на 1,5 м.

Для устранения этих проблем мы решили выравнивать деревянный пол с помощью фанеры. Но если просто прикрутить фанеру поверх скрипящих досок, то, конечно, лучше не станет. Поэтому вначале нужно укрепить пол шурупами.

Подготовительный этап

Демонтируем старый плинтус. Если он пластиковый, проблем не возникнет, а вот деревянный плинтус нужно отдирать монтировкой или гвоздодёром. Выдергиваем все торчащие гвозди, убираем большие выступы рубанком. Перед настилом фанеры не забываем хорошо помыть и пропылесосить пол.

Готовим деревянный пол к ремонту

Теперь важно определить, на какой высоте приподнят деревянный пол над плитой, для этого в досках сверлят 1-2 отверстия. Знать расстояние между основанием и досками нужно, чтобы определить размер шурупов для пола. Обычно это 8-10 см, но на первом этаже бывают и все 25 см.

После повышения уровня пола дверь может не открываться: толщина ламината с подложкой составляет почти 1 см + толщина фанеры (минимум 0,6 см). Если дверь старая, то её без проблем можно подпилить ножовкой, просто сняв с петель. А для подрезки двери с ламинированным покрытием обязательно подкладывают под низ толстую фанеру, иначе на месте распила появятся сколы.

Расчет материалов

Далее нужно посчитать, сколько понадобится шурупов. Для этого смотрим, сколько всего лаг в комнате (их можно найти по гвоздям или увидеть в щель у стены). Затем считаем количество досок по ширине и полученную сумму умножаем на количество лаг.
Каждую доску прикручивают 1 шурупом к лаге, через каждые 40-60 см. Например, если в комнате 11 лаг и 28 досок, то потребуется 308 шурупов + 10-20% для запаса.

Фанеру лучше прикручивать через каждые 15 см, если реже – она будет вспучиваться и болтаться при ходьбе. Длину и ширину комнаты измеряют и делят полученную сумму на 15 см, а затем перемножают значения. Например, наша комната размерами 3х5,6 м. Делим 3 метра на 0,15 = 20 шт, делим 5,6 м на 0,15 = 38 шт. Теперь умножаем 20 на 38 и получаем 760 штук, + 10-20% на запас. Для фанеры подойдут саморезы по дереву 25-30 мм толщиной 3-3,5 мм.

Теперь считаем, сколько понадобится ламината. Для этого нужно выяснить размеры комнаты, а расчет делать уже в магазине, ведь панели ламината имеют разные параметры. Наша комната площадью 17 кв. м. В одной коробке ламинат площадью примерно 2,6 кв. м. Делим 17 на 2,6 = 6,53. Округляем в большую сторону, значит, нам потребуется 7 коробок, а половина коробки будет в запасе, на случай брака.
Этого должно хватить, если укладывать ламинат обычным способом: расходы на подрезку составляют примерно 5%. Если укладка по диагонали, запас должен быть не менее 10%.

При покупке ламината важно, чтобы партия поставки на всех коробках была одинаковой. В коробках с разной партией оттенок рисунка может отличаться. Также пачка должна быть целой, иначе замки могут быть повреждены.

Теперь считаем количество фанеры. Мы выбрали фанеру размерами 1,43х1,52 м, то есть площадь 1 листа будет 2,17 кв. м. Делим площадь комнаты (17 кв. м.) на площадь фанеры и получаем 7,8 листов. Значит, нужно купить 8 листов фанеры. Толщина фанеры должна быть не менее 12 мм.

Укрепление досок шурупами

Итак, все материалы закуплены, приступаем к укреплению пола шурупами. На сайте есть статья о том, что делать со скрипом пола в квартире, в ней частично рассказывается об этой работе.

Так как шурупы трудно входили в дерево, вначале мы сверлили отверстия примерно на 70% длины шурупа, а затем шурупами притягивали доски к лагам.

Укрепляем пол рядами по лагам

Конечно, если у вас мощный шуруповерт, то удастся выполнить это гораздо быстрее без дополнительного сверления. В нашем случае самый дешевый китайский шуруповерт, который быстро садился, поэтому вся работа растянулась на несколько дней.
Главное, плотно прикрутить доски к лагам, чтобы они не болтались при ходьбе.
Так как двери скоро поменяют, подпиливаем откосы для установки плинтуса.

Подпиливаем дверные откосы

Во время работы выяснилось, что из-под пола со стороны улицы слишком сильно дует, поэтому пришлось заделать щель пеной. В таком случае нужно смочить поверхность до обработки водой, а также обрызгать пену после нанесения, т. к. для процесса полимеризации монтажной пены необходима влага.

Из этой щели сильно дуло с улицы Так стало гораздо лучше

Выравнивание фанерой

Чтобы выровнять пол фанерой, положим лист на пол и прикрутим его через каждые 15 см шурупами. Не забываем оставлять небольшой зазор между листами и возле стены. Ровное расположение листов фанеры контролируют с помощью уровня. Листы, требующие обрезки, распиливают ножовкой или лобзиком.

Укладка подложки

Подложку мы выбрали самую дешевую, из полипропилена. Перед укладкой еще раз пылесосим пол.
Укладываем подложку с запасом на стены, чтобы потом обрезать лишнее, и склеиваем между собой скотчем. Подложка должна лежать в один слой, стык в стык.

Укладка ламината

Закончив подготовку пола, приступаем к его укладке ламината. До этого нужно хранить ламинат несколько дней в помещении (для адаптации материала к температуре и влажности воздуха квартиры).

Укладку начинают с угла комнаты, желательно с самого видного места. Однако здесь есть небольшой нюанс: если дверь открывается внутрь комнаты и снимать ее никто не планирует, то от нее и начинают укладывать ламинат, иначе потом не получится уложить последний ряд.

Начинаем укладку от двери

Лучше всего широкие стыки ламината располагать вдоль света от окна, так будет меньше видно щели (со временем они увеличатся).

Современный ламинат монтируют без клея, замковым методом. Такой тип укладки напольного покрытия называется плавающим, потому что он не жестко закреплен к полу, а свободно лежит на подложке. Во время смены сезона покрытие немного меняет размеры, поэтому жестко прикручивать ламинат на шурупы к полу нельзя. По периметру панели есть замки, которые соединяются, если вставлять одну из панелей под углом, а затем опускать.
Чтобы увидеть, как это работает, посмотрите видео-урок:

Первый ряд готов

Главное правило при укладке ламината – оставлять около стен, труб, дверей и прочих препятствий щель около 1 см. При этом не стоит делать щель более 2 см, ведь толщина плинтуса потом не сможет ее перекрыть.

Клин нужен, чтобы выдержать одинаковую щель возле стены

Для удобства монтажа в магазинах продают специальный набор для укладки ламината. В него входят клинья одинаковой толщины, монтажная лапа для установки последнего ряда и клин панелей.

Для дополнительной герметизации швов можно купить специальную пасту-герметик и промазывать ею замки перед стыковкой. Однако во влажных помещениях лучше положить коммерческий линолеум, плитку или керамогранит.

Второй ряд укладывается также, как и первый, а затем вставляется в предыдущий. Чтобы упростить задачу, рекомендуем укладывать панели максимально близко к замку, чтобы потом просто приподнять весь ряд и защелкнуть. Это делается простым нажатием на ряд под углом.

Для соединения вставляем панели под углом Затем опускаем панель, чтобы второй ряд лежал рядом с первым Стыкуем соседние ряды руками В итоге стыка должно быть не видно

Некоторые виды замков позволяют стыковать ламинат не целым рядом к предыдущему, а по одной штуке. Например, ламинат Quick Step имеет универсальные замки: их можно вставлять горизонтально или под углом. В то же время есть Click-замки, которые забивают только горизонтально.

Необязательно сразу оставлять зазор между первым рядом и стеной. Удобнее будет собрать 3-4 ряда, и затем придвинуть их к стене, а сверху можно поставить что-нибудь тяжелое. Это гораздо проще, особенно если стена не очень ровная.

Еще одна важная особенность – панели укладывают в шахматном порядке. Если первый ряд начинали с целой панели ламината, то второй нужно начинать с половинки, а третий опять с полной панели. Так соединения замков будут плотнее, а расход на обрезки станет минимальным.

Половина комнаты уже готова

Таким образом, в шахматном порядке укладываем остальные ряды ламината. Когда доходим до трубы отопления, вырезаем круглое отверстие лобзиком или дрелью. Затем обрезок просто укладываем и прижимаем плинтусом или приклеиваем на жидкие гвозди.

Когда доходим до последнего ряда, нужно подпиливать каждую панель по ширине с учетом зазора. Монтаж происходит точно также, защелкиваем сильным нажатием на панель под углом.

Пол почти готов

Монтаж плинтуса

Пластиковый плинтус с кабель-каналом состоит из двух частей. Первая – крепление к стене, а вторая – декоративная насадка, которая защелкивается сверху. Существует и другой вид крепления – вначале крепятся металлические кронштейны, а затем на них надевается плинтус.

Сверлим отверстия под дюбеля примерно через каждые 30 см и крепим одну часть плинтуса. Крепим основную часть, прячем провода, затем надеваем декоративную насадку. Для красивой стыковки используем специальные комплектующие к плинтусу: переходники, внешние и внутренние углы, заглушки.

Вокруг трубы надеваем специальную обводку, чтобы скрыть щель (стоит она около 50 рублей). В нашем случае труба была очень близко к стене, поэтому пришлось подрезать плинтус и отпиливать обводку, а потом клеить её на жидкие гвозди.

Покупайте плинтус и все комплектующие сразу вместе с ламинатом. Иначе при нехватке материала придётся объездить много магазинов, прежде чем получится подобрать подходящий цвет.

И последний штрих – крепление порожка у двери. Он нужен, чтобы скрыть перепад высот между комнатами. Правила укладки ламината требуют разделять разные комнаты щелью, чтобы покрытия были независимыми. Однако на практике, если выбрано одинаковое покрытие для смежных комнат, порожек можно не использовать, а делать все без швов: так будет симпатичнее, да и уборку делать проще. Если потом появится какой-то дефект, удобнее по факту отпилить покрытия в дверном проеме.

Стоимость ремонта пола

Пора посчитать расходы. Сколько же было потрачено на ремонт деревянного пола в панельном доме?

    1. Фанера березовая толщиной 6 мм, 8 листов – 2300 руб.
    2. Ламинат Kronostar Груша Белая 31 класс – 7 коробок. 1 кв. м. стоил в Леруа Мерлен 235 руб. Итого 4112 руб.
    3. Подложка под ламинат из полипропилена – 1 рулон толщиной 2 мм, длиной 25 м – 320 руб.
    4. Шурупы и дюбели – около 600 руб.
    5. Плинтус пластиковый с кабель-каналом 8 штук по 2,5 м – 150 руб.
    6. Обводка вокруг трубы, соединители и уголки для плинтуса – 420 руб.
    7. Порожек – 160 руб.

В итоге сумма составляет: 9112 рублей.

Коту явно не понравился новый скользкий пол

  • Фанеру лучше брать потолще, 6 мм все-таки маловато, так что не стоит экономить на этом. В следующий раз мы бы взяли фанеру не менее 12 мм. Если пол слишком неровный, то нужно укладывать фанеру в 2 слоя, со смещением стыков.
  • Советуем выбирать не слишком толстые или длинные шурупы, их будет трудно вкручивать.
  • Нельзя покупать мягкую подложку толще 3 мм, она будет сильно пружинить при ходьбе, и пол под вами будет продавливаться. Чтобы узнать более подробную информацию, советуем прочитать нашу статью о выборе подложки.
  • Если ламинат укладывают на бетонный пол, то перед укладкой подложки нужно постелить слой полиэтилена для гидроизоляции.
  • Для продуктивной работы понадобится хороший шуруповерт с мощным аккумулятором. Так вы сэкономите много времени.

Потратив небольшую сумму на ремонт старого деревянного пола, мы избавились от скрипа, сделали его ровным и приятным для ходьбы. На подготовку пола под ламинат ушло три дня, а на саму укладку в одиночку потрачен один день.

Как правильно класть ламинат на пол

При всех своих несомненных преимуществах (привлекательность, долговечность, стойкость к износу и выгоранию) ламинат относится к материалам, требующим профессионального или как минимум продуманного монтажа. Как правильно класть ламинат на пол, как выбрать , ошибки при укладке, особенности укладки на фанеру и на бетонное основание, как сделать стык с ламината на плитку. Технология его укладки считается простой лишь при условии соблюдения ряда жестких требований по подготовке основания, планировки стыков и размещения ламелей. При проведении работ своими силами с этими правилами стоит ознакомиться заранее.

Как выбрать ламинат

виды и классы

Основными ориентирами служат европейский стандарт EN13329 и ГОСТ РФ 32304-2013, выделяющие следующие классы ламината:

Читайте также:  Как рассчитать ламинат на квартиру

31, со сроком службы до 10 лет в помещениях с малой проходимостью, толщиной ламелей в пределах 6-8 мм, верхнего слоя – 0,2 мм, износоустойчивостью в пределах АС-3 класса, сопротивляемостью к ударам – IC-1 и водопоглощением до 18%. Ламинат 31 класса выдерживает мытье с применением современных моющих средств, но не предназначен для интенсивных влажностных и механических нагрузок.

32, со сроком службы до 15 лет в помещениях со средней проходимостью, толщиной от 7 до 12 мм, защитным слоем в 0,2-0,4 мм, износоустойчивостью АС-4, сопротивляемостью к ударам – IC-2 и коэф.водопоглощения до 18%. Данный класс признан оптимальным по цене и качеству для жилых помещений с нормальной влажностью, единственными недостатком такого ламината считается недостаточная стойкость к воздействию влаги.

33, с долговечностью до 20 лет в помещениях с большой проходимостью и до 30 – при нормальных условиях эксплуатации. При толщине ламелей до 8-12 мм и укрепленном защитном слое свыше 0,4 мм материал этого класса без проблем выдерживает давление мебели и острых каблуков. Большинство предлагаемых марок в этой группе также имеют красивую и стойкую к износу рельефную поверхность. При стандартном пределе водопоглощения в 18% при желании можно без проблем купить влагостойкий ламинат 33 класса с показателем не более 8%.

34, изготавливаемого по технологии высокого прессования и в целом предназначенного для коммерческого и производственного, а не бытового пользования. Такие ламели имеют толщину не менее 10-12 мм и защитный слой от 0,6 мм, поглощают не более 8% влаги и имеют высший класс износоустойчивости АС-6. К отличительным свойствам ламината этой группы также относят высокое качество замковых соединений и креплений.

Помимо класса при выборе ламината для обустройства полов в квартирах и частных домах обращается внимание на:

Толщину ламелей. При необходимости монтажа ламината поверх систем теплого пола предпочтение отдается тонким, но качественным и прочных разновидностям. В помещениях с тяжелой мебелью и частыми механическими нагрузками стоит укладывать максимально толстый в своем классе ламинат.

Материал основы ламината. Ламели на основе стружки имеют максимально высокие показатели водопоглощения и укладываются исключительно в сухих комнатах. Термически обработанный ламинат на основе древесных волокон с пропиткой из воска или смол без проблем выдерживает непродолжительный прямой контакт с водой в коридорах, кухне или лоджиях. В ванных и санузлах лучшие показатели имеют водостойкие ламели с пластиковой основой.

Заявленную плотность материала. Данный показатель варьируется в пределах от 850 до 980 кг/м3 и подбирается с учетом ожидаемого веса мебели или бытовой техники.

Способ соединения ламелей. Замки типа «Lock» при всех своих плюсах требуют максимальной ровности пола и профессионального монтажа, «Click» — без проблем укладываются своими силами при перепадах уровня в пределах 2 мм/м2.

Класс эмиссии формальдегида. В детских комнатах рекомендуется укладывать ламинат «Е0» класса, в спальнях и гостиных «Е1». Марки «Е2» стоят дешевле и подходят для обустройства коридоров, лоджий и нежилых помещений.

Тип фаски, текстуру, степень глянца и расцветку поверхности.

Последние критерии подбираются с учетом вкусовых предпочтений владельцев, назначения, размеров и освещенности помещения.

Комнаты с малой площадью по возможности застилаются светлым ламинатом, северные или слабоосвещенные помещения – глянцевыми покрытиями.

Как правильно класть ламинат на пол

Что бы ответить на вопрос: Как правильно класть ламинат на пол, необходимо рассмотреть следующие аспекты.

  • технология укладки ламината
  • ошибки при укладке ламината
  • особенности укладки на фанеру и на бетонное основание
  • как сделать стык с ламината на плитку

Стандартная схема работ предполагает монтаж ламината на исключительно ровное, монолитное, сухое и чистое основание. При этом укладка ведется по предварительно составленной схеме размещения планок с обязательным заложением подложки под самим материалом и технологического зазора на участках его примыкания к любым вертикальным конструкциям. Для соблюдения этих требований:

• Основание выравнивается с помощью специализированных смесей или прочных листовых материалов (при необходимости) и обязательно закрывается подложкой.
• Число рядов ламината просчитывается заранее, при ширине последней планке менее 50 мм крайние ламели подрезаются в продольном направлении и смещаются.
• Второй и последующий ряды ламелей укладывается с как минимум 25 см смещением стыка в продольном направлении.
• Между стенами и ламинатом с помощью колышков или специальных вставок закладывается 8-10 мм технологический зазор.

Особое внимание уделяется точности подрезки. Для обеспечения максимально плотного примыкания шипы на первой ламели (при наличии) срезаются лобзиком. Остальные элементы укладываются под углом в случае кликового соединения или практически без наклона для у замкового и подгоняются деревянным молотком. Последняя панель подгоняется струбциной.

Ошибки при укладке

Стоит отметить, что долговечность покрытия из ламината напрямую зависит от точности соблюдения требований технологии монтажа. К грубым ошибкам укладки относят:

• Монтаж ламината на недостаточно ровные или влажные основания.
• Отказ от подложки или, наоборот, попытки компенсации неровности чернового пола двойным слоем пористых материалов.
• Жесткую фиксацию ламелей к полу (прикручивание, посадку на клей, прибивание гвоздями).
• Игнорирование потребности в технологическом зазоре по периметру комнаты, компенсационных швов под чрезмерно тяжелой мебелью или деформационных швах в помещениях с площадью более 30 м2.
• Ведение работ в помещениях с незавершенными процессами вывода строительной влаги.
• Монтаж «непрогретого» ламината, без 2-3 дней выдержки материала в помещении.

Любое из перечисленных нарушений чревато короблением или деформацией покрытия и снижением его срока службы в разы. К отдельным ошибкам монтажа, отрицательно сказывающимся на привлекательности ламината относят небрежную или неточную резку ламелей, укладку материала без схемы или его неправильное ориентирование (например, параллельное окну, а не перпендикулярное размещение длинных ламелей при планировании скрытия стыков).

Особенности укладки на фанеру и на бетонное основание

В сухих помещениях с незначительным числом электрических коммуникаций в полах допускается укладка ламината на фанеру толщиной от 8 мм и выше. В целях снижения рисков коробления основания фанера:

• хорошо просушивается (а именно — выдерживается в помещениях с комнатной температурой не менее 2 недель в вертикальном состоянии и 2-3 дня акклиматизируется в комнате основных работ);
• укладывается со смещением стыков и обязательными компенсационными зазорами в 5 мм;
• притягивается к лагам или основанию саморезами;
• шлифуется и обрабатывается влагостойкими шпаклевками или антисептическими грунтами.

Подготовленное основание проверяется на ровность и закрывается выбранной подложкой с обязательной фиксацией стыков скотчем и закладкой 2-3 см припусков возле стен. Изолирующая подложка в свою очередь выбирается с учетом класса ламината, рекомендаций его производителя и ожидаемых изоляционных свойств. При закрытии фанеры лучшие результаты достигаются при использовании пробковой или хвойной подложки со схожими показателями проницаемости и экологической чистоты. После этого работы по укладки ламината ведутся по стандартной схеме.

При монтаже покрытия на бетон исключаются любые дефекты, включая трещины, перепады уровня, расслаивания основания. Нарушения этого требования не допускаются, любые выступы свыше 2 мм чреваты короблением ламелей, а впадины – накоплением влаги и появлением грибка.

С целью избежание таких ситуаций черновые полы при необходимости выравниваются с помощью шлифовальных машин, самонивелирующихся или тонко помолотых смесей или той же фанеры.

К монтажу подложки и самого ламината в любом случае приступают после вывода из бетонной стяжки строительной влаги. Предварительная обработка чернового пола антисептиками при этом считается необязательной и проводится лишь в помещениях с повышенной влажностью. Этап подготовки бетона завершается тщательной очисткой, обеспыливанием и настилом рулонной или листовой подложки.

При использовании подложки на основе натуральных материалов и бликом расположении грунта бетонное основание дополнительно закрывается тонким слоем мембран или полиэтиленовой пленкой, при работе с изофолом и его аналогами в этом нет необходимости.

Внимание! Особое внимание уделите укладке ламината в доме с черновыми полами из дерева с проветриваемым подполом. Очень важно во-первых дать окончательно высохнуть черновому полу перед укладкой ламината и использовать паропроницаемую подложку(например пробковую), что бы ваши полы под ламинатом не сгнили, такое реально на практике часто встречается.

Как сделать стык с ламината на плитку

Потребность в таких действиях возникает как при зонировании помещений, так и при оформлении стыков ламината и плитки в дверных проемах. Выбираемый способ зависит от типа линии стыковки (прямой, ломаной или изогнутой) и разности уровней основания под напольными материалами.

При нахождении стыка под дверью, укладке ламината классическим плавающим способом, большой (свыше 25 м2) площади помещения, перепаде уровня более 5 мм, необходимости скрытия небрежно подрезанных краев ламината оптимальные результаты достигаются при заложении между материалами обычного алюминиевого профиля (стыковочного под плитку, переходного при наличии реального порожка или Т-образного прямого, выбираемого при незначительном перепаде уровня и фиксируемого на герметик).

Альтернативой металлическому профилю служат изделия из дерева и специализированные гибкие профили из ПВХ, укладываемые на участках изогнутых стыков. Вне зависимости от материала основы предпочтение отдается узким (до 1,5 см) и невысоким порожкам (выступающим не более чем на 2 мм, в идеале – укладываемыми вровень с напольными покрытиями). Изношенный профиль между материалами при необходимости меняется на новый, в целом способ признан самым надежным и практичным.

При высоких требованиях к декоративности и равном уровне напольных материалов стыки обустраиваются без порожка и промежуточного профиля одним из следующих способов:

• Аккуратном заполнении шва силиконовым герметиком и затирочными смесями на эпоксидной и полимерной основе.
• Заделки стыка акриловым, полиуретановым или силиконовым герметиком (оптимальный вариант для узких швов).
• Заложении между ламинатом и плиткой эластичного пробкового компенсатора. Данный способ лучше всего подходит для прямых швов и помещений с малой и средней площадью, при его реализации ламинат вплотную примыкает к заранее приклеенному компенсатору.
• Заполнении шва с толщиной более 7 мм смесью прозрачного клея и пробковой крошки.

Вне зависимости от выбранного способа первой в помещении рекомендуют укладывать плитку, и лишь потом, после усадки и отвердевания клея – резать и монтировать ламинат. Сверхплотное примыкание ламината к заполнителю шва допускается лишь при уверенности его достаточной эластичности и исключении других рисков деформации и усадки напольных материалов.

При размещении на линии стыков жесткого профиля ламинат в любом случае укладывается с небольшим (2-5 мм) технологическим зазором.

Итоговые рекомендации

Теперь вы знаете ответит на вопрос: Как правильно класть ламинат на пол.

В заключение стоит отметить, что помимо подготовки самого основания на этапе монтажа рекомендуется исключить любые риски температурных деформаций материала и подсоса влаги под подложку или ламинат.

На практике это означает обязательную проверку влажности основание с помощью пленки, адаптацию ламелей к комнатным условиям в течение 2-3 дней и ведение работ в достаточно прогретом помещении без сквозняков.

После ввода в эксплуатацию ламинированному покрытию обеспечивается правильный уход, включая замазку любых появившихся щелей на поперечных стыках герметиком, затирку царапин и дефектов специальными растворами и своевременную очистку от загрязнений с помощью щадящих моющих средств и мягких, слегка увлажненных тряпок.

Как уложить ламинат

Требования для укладки

Ламинат — это напольное покрытие на основе ДВП высокой плотности (HDF), устойчивое к истиранию, образованию царапин и пятен, воздействию солнечного света (выгоранию), химикатов и тлеющих сигарет. Современная замковая система соединения панелей обеспечивает легкость “плавающей” укладки, т.е. без крепления панелей к основанию.

Как укладывать ламинат?

Ламинат можно укладывать на паркет, линолеум и другие основания, если они отвечают следующим требованиям:

  • Поверхность должна быть идеально ровной, сухой и твёрдой. Все неровности (более 2 мм на 1 м2) необходимо устранить до начала работы самовыравнивающимися смесями или специальными выравнивающими плитами (фанерой).
  • Нельзя укладывать ламинат на ковролин и подобные непрочные основания.
  • В случае укладки ламината на бетонное основание необходима полиэтиленовая пленка для пароизоляции.
  • Только после этого расстилаем звукопоглощающую подложку и укладываем ламинат сами или с помощью профессионалов.

2. Лучше, чтобы свет от окна падал параллельно швам ламината, так не будут заметны стыки досок.

В связи с возможными расширениями и сжатиями пола, необходимо с помощью клиньев соблюдать отступы (5-7 мм) от стен, труб и всех фиксированных объектов, дверных проемов, сводов, углов комнат в помещениях больше, чем 8 х 12 м.

1. Перед тем, как укладывать ламинат на пол, он должен вылежаться в комнате в течение 48 часов при стабильной температуре и относительной влажности воздуха более 70%. Это необходимо для адаптации материала к микроклимату помещения.
Как правильно укладывать ламинат с формирования первого ряда из двух досок?

Первый ряд панелей укладывается пазом к стене, последнюю панель следует обрезать, оставив зазор у стены. Длина обрезанной доски должна быть меньше 30 см.

3. Второй ряд начинается от обрезанной части панели первого ряда. Панель 2-го ряда размещается под углом к предыдущей, вставляется в замок и защелкивается. Далее стыкуются и подбиваются все 4 панели, которые и будут служить основой для последующего монтажа.
Обратите внимание — распорные клинья не должны смещаться.
4. Для монтажа последней доски у стены используется скоба (струбцина).

5. Обязательно предусмотрите необходимость обхода труб и других фиксированных объектов помещения.


6. Финишная отделка плинтусами и порожками под цвет пола или дверей.

Выберите порог в зависимости от его назначения

Порог, нивелирующий разницу уровней

Односторонний порог (для двери, камина. )

Уход за ламинированным напольным покрытием

Можно применять специальные моющие составы, рекомендованные в инструкции производителя. В целом ламинат не требует особенного ухода — достаточно регулярной уборки хорошо отжатой тряпкой (чтобы вода не попадала в швы панелей), предусмотрения придверных ковриков в коридорах и мягких набоек на ножках часто перемещаемой мебели.

Обратите внимание
Ламинат нельзя укладывать в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты и сауны!
Категорически запрещена укладка ламината на непросохшую цементную стяжку!
Перед тем, как уложить ламинат самостоятельно на основание с обогревом, обратите внимание, что данный обогрев должен быть водным.
При правильной укладке и уходе ламинированный пол будет служить вам долгие годы.

Укладка ламината своими руками

Выбор ламината как напольного покрытия – неслучаен. Он красив внешне, стоимость адекватна качеству, материал имеет несложную инструкцию по укладке своими руками. Это снизит общую стоимость ремонта полов, если заказать работу профессионалов не представляется возможным. Как правильно класть ламинат – об этом описано в данной статье

Выбор ламината как напольного покрытия – неслучаен. Он красив внешне, стоимость адекватна качеству, материал имеет несложную инструкцию по укладке своими руками. Это снизит общую стоимость ремонта полов, если заказать работу профессионалов не представляется возможным. Как правильно класть ламинат – об этом описано в данной статье.

Оценка основания

Бетонная плита

Деревянные полы

Выбираем материал

Выбор класса

Подложка

Расчет количества доски

Подготовка ламината

Способы укладки ламината — выбираем метод

Направление

Инструменты и вспомогательные материалы

Инструкция по укладке ламината

Полезные рекомендации

Оценка основания

Конечный результат укладки напрямую зависит от первоначального состояния основания. Если этого не учесть, финишное покрытие ляжет не только неровно, но и прослужит недолго вследствие постоянной нагрузки на ламели. Они сдвинутся, переломятся, стыки и швы утратят герметичность. Как правильно уложить ламинат своими руками, в зависимости от вида основания – деревянных лаг или бетона? Оценивают следующее:

Бетонная плита

До того как крепить ламинат на пол, важно оценить перепад по высоте. Он допустим не более чем в 3 мм – подложка призвана нивелировать разницу. Если на каждые 2 кв. м наблюдается существенное изменение, то это повод делать новую бетонную стяжку с тщательным демонтажем старой.

Когда повреждения строго основания незначительны, пользуются выравнивающими смесями для подготовки удовлетворительного уровня. Ламинат не рекомендовано стелить на голый бетон, если монтаж теплого пола не предусмотрен. Потребуется слой фанеры. Кроме тепла, она обеспечит стабилизацию покрытию и защитит новое бетонное основание от повреждений вследствие давления.

Деревянные полы

С досками и лагами задача кропотливей. Требуется снять все покрытие чтобы оценить несущие опоры – лаги – на предмет перелома, а также биологической порчи. Плесени и гнили, например. Также заранее проверяется положение деревянных брусьев, даже если их состояние удовлетворительное. После оцениваются доски – они могут быть чистыми, но кривыми и горбатыми. Их меняют или проводят процедуру циклевки, добиваясь соответствия с уровнем. Как крепится ламинат к полу из досок? Рекомендовано настилать фанеру.

Выбираем материал

Основное покрытие – ламинат, классифицируется согласно испытаниям на прочность и износоустойчивость. До решения задачи как правильно положить ламинат для выбора имеет значение класс ламината и другие параметры качества.

Выбор класса

Классы с 21 по 34 рекомендованы для конкретных помещений и нагрузок – подробно здесь. До 31 класса напольный ламинат служит не более 4 лет. Оптимальным – надежным и долговечным – признано покрытие, предназначенное для коммерческих объектов – магазинов, залов. Его не возбраняется стелить и в бытовых домашних условиях, где оно способно лежать в первоначальном виде до 20 лет. Кроме классификации, обращают внимание на следующее:

  1. Толщина ламината. Минимальный параметр составляет 8 мм. Для домашнего пользования с высокой проходной активностью, оптимально увеличение толщины до 12 мм. В этом случае лицевой слой и несущая база прослужат дольше.
  2. Метод замкового соединения. Их три – click, lock и клеевой. Популярностью, несмотря на стоимость, пользуется первый – монтаж ламината своими руками проходит вручную без усилий. Второй – требует молотка для подбивки. Третий предполагает промазывание клеем всей системы замка. В последнем случае демонтаж без повреждений впоследствии невозможен.
  3. Возможность использования в ванных комнатах. На упаковке с ламинатом обязательно должен стоять соответствующий знак.

Правильно выбрать ламинат несложно – подробнее в этой статье.

Подложка

Для укладки ламината существуют несколько видов подложки. Каждый из видов имеет плюсы и минусы. Соответственна и цена.

  • Пробковая подложка. Свойство материала восстанавливаться после значительного давления. Она имеет низкую теплопроводность, что обеспечит теплый пол в детской или спальне. Натуральность продукта говорит об экологичности. Минус – основание для пробки должно быть идеально ровным – недопустимы перепады более 2 мм.
  • Вспененный полистирол. Высокая теплоемкость, нивелирование огрехов стяжки или деревянной поверхности пола. Звукоизоляция и инертность к влаге. Однако, этот материал недолговечен, после 5–6 лет эксплуатации теряет упругость. Опасен при пожаре, как и многие стиролы – выделяет ядовитый газ.
  • Полиэтилен. Наиболее бюджетный материал, качество соответствующее. Со временем рассыпается под ультрафиолетом, теряет форму. Из плюсов отмечают отражающий эффект, так как одна из сторон – фольга, устойчивость к влаге и агрессивным средам.

Качественная и правильно выбранная подложка – залог ровного покрытия из ламината и комфорта эксплуатации в целом.

Расчет количества досок

Простейший расчет для получения точного количества ламелей на покрываемую площадь таков: S помещения/S ламели. Но расчет весьма приблизительный, так как окончательное количество зависит от следующих факторов:

  1. Способ укладки. Палубные или диагональные методы разнятся до 40% по итогу.
  2. Длина ламелей. Диапазон от 1,3 до 2,66 м влияет на количество требуемых досок.
  3. Мастерство. Дилетантам трудно с первого раза обойтись без брака и обрезков.

Также важно учесть, что упаковки содержат в себе некоторый процент заводских погрешностей, поэтому конечное количество при расчете смело увеличивают на 15–20%.

Подготовка ламината

Когда покрытие куплено, его требуется адаптировать к комнатной температуре, чтобы в дальнейшем из-за резкого перепада ламинат не получил деформации. Для этого упаковки вскрывают и раскладывают ламели на горизонтальной поверхности на срок до 3 суток. Делать это, рекомендовано, когда основание полностью подготовлено.

Способы укладки ламината – выбираем метод

Выбирая направление укладки, важно учитывать поток света из окон. Лучи падающие на поперечную укладку зрительно увеличивают площадь комнаты. Аналогичный эффект создает диагональная укладка.

Направление

В каком направлении класть ламинат? Особенности каждой укладки:

  • Классическая палубная укладка хороша своей экономичностью – в ход пойдут все доски с минимальным количеством обрезков. Плюс укладки вдоль и в том, что площадь пола становится единым полотном – стыки практически не видны. К тому же задача как самому положить ламинат – упрощена. Минус – узкие помещения и без того уменьшатся в размерах.
  • Перпендикулярно окнам. Считается долговечной, так как стыки находятся в шахматном порядке, что больше препятствует давлению, соответственно эксплуатация продлевается. Минус – не для маленьких комнат. Полы из ламината своими руками в разбежку еще более уменьшат их.
  • Диагональный способ трудоемкий, неэкономичный – приходится подрезать каждую доску под углом. Плюс в визуальном выравнивании не только пола, но и стен. Также диагонали увеличивают помещение, что благоприятно для нестандартных комнат – узких, с двумя окнами на одной стене и прочее.

Если опыта в укладке ламината нет, то палубная классическая – то, что нужно. Диагонали требуют мастерства. При желании, возможно, заказать работу профессионалам с гарантией долговременной эксплуатацией.

Инструменты и вспомогательные материалы

В зависимости от выбранного метода замкового соединения потребуются инструменты. Что нужно для укладки ламината:

  1. Киянка – деревянный или резиновый молоток.
  2. Угольник, рулетка.
  3. Маркеры. Важно выбрать смывающиеся, особенно для светлых оттенков ламината.
  4. Ножовка или электролобзик. Последний предпочтительнее, так как точно режет контуры, если потребуется обогнуть трубы.
  5. Клинья для соблюдения технологических зазоров между стеной и ламелями. Это требуется для линейных расширений покрытия.
  6. Скотч для укладки подложки.

Основание к тому времени, должно быть, готово – заливается бетонная выравнивающая смесь или настилается фанера. Как выровнять основание смотрите здесь.

Инструкция по укладке ламината

Готовую поверхность чернового пола очищают – песка, бетонной крошки, опилок или другого сора быть не должно, иначе покрытие не ляжет плотно. Для уборки используют пылесос. Далее, как покрыть пол ламинатом:

  • Рулонная подложка раскатывается по площади и проклеивается скотчем на стыках. Важно заранее решить требуется ли дополнительная гидроизоляция – ее кладут под нее. Внахлест стелить уплотняющий слой нельзя – ламинат со временем вспучится. Края подложки обязательно заходят на стену, создавая дополнительный демпфер.
  • Технология укладки ламината своими руками начинается с укладки доски в дальний угол комнаты. Между ней и стеной устанавливаются клинья. Доски вставляются в торцевые замки до характерного щелчка. Клеевой метод предполагает смазывание системы клеем перед вставкой. Затем каждую ламель в случае необходимости подбивают киянкой.
  • Закончив первый ряд, приступают ко второму, отпиливая доску так, чтобы стык приходился на середину целого элемента. Таким образом, ведут работу дальше.
  • Последний ряд сложен тем, что места для подбивки к предыдущему не хватает. Техника укладки ламината своими руками предполагает наличие специальной скобы – струбцины. Ее край заводят в паз ламели и подбивкой по второму краю доводят до удовлетворительного результата.
  • Практически в каждой комнате есть радиаторные трубы, уходящие в пол. Окружить их ламинатом несложно. Для этого размеры – диагонали и расстояние от трубы до стены – переносятся на ламель. Чертятся окружности, вырезаются специальным сверлом. Затем через их середину отпиливается нужный участок. Затем два элемента соединяются вокруг труб. Места фиксируются резиновыми или пластиковыми накладками.

Диагональная сборка ламината своими руками имеет аналогичный принцип. Но процесс более трудоемкий, так как требуется тщательно выверять подрезку каждой доски. Допустимы погрешности по краю не боле 2 мм, в этом случае края скроют плинтуса.

Полезные рекомендации

Выполнение следующих моментов позволит наслаждаться долговечным и красивым результатом в будущем:

  1. До того как укладывать ламинат своими руками, правильно заранее разложить доски в будущем рисунке и пронумеровать. Материал и отлежится, и процесс пойдет быстрее.
  2. Каждую доску по замковым системам желательно промазать воском. Крепления станут легкими, увеличится защита от влаги.

Положить ламинат своими руками с поясняющим видео – просто.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как крепить ламинат при укладке

Для того, чтобы ламинат как можно лучше адаптировался к условиям эксплуатации, перед укладкой его необходимо выдержать в помещении, где предполагается монтаж ламинированного пола, как минимум двое суток. Температура в этом помещении должна быть не менее 18 оС, а относительная влажность – 70-75%.

Монтаж ламината можно выполнять как на основание пола с качественной стяжкой, так и на линолеум, паркетную доску или другое напольное покрытие. Главное, чтобы это основание было ровным, прочным и не слишком влажным. При укладке ламината на бетонную стяжку для изоляции материала от воздействия влаги требуется укладывать слой специальной пароизоляционной пленки.

Перед тем, как крепить ламинат, нужно избавиться от всех неровностей основания пола, высота или глубина которых превышает 4 мм на 1 погонный метр, а также уложить специальную подложку, толщина которой может варьироваться в достаточно широких пределах. Для того, чтобы стыки пароизоляционной пленки и подложки не расходились при укладке, нужно склеить скотчем. Прежде, чем приступать к работе, необходимо определиться с направлением и способом укладки. Монтаж ламината требуется выполнять таким образом, чтобы падающий из окна свет распространялся параллельно стыкам панелей.

Установка ламината, как правило, начинается с укладки двух досок первого ряда в дальнем левом углу помещения. Первый ряд укрепляется с помощью специальных распорных клиньев, предотвращающих перекос пола и обеспечивающих технологический зазор между ламинатом и стеной, который должен составлять 7-12 миллиметров. Эти зазоры необходимы для того, чтобы при изменении размеров ламината под воздействием температуры или влажности напольное покрытие не сжималось и не поднималось на швах. Чтобы ламинатные панели было легче защелкивать одну в другую, их укладку желательно начинать замком к себе. При этом лучше всего выполнять монтаж в полдоски. Это даст возможность правильно распределить давление между панелями при их расширении или сужении. Сегодня ламинат укладывается по методу плавающего пола, поскольку современный материал не предусматривает его крепления с помощью клея.

Перед тем, как закрепить ламинат под дверным косяком, его подпиливают снизу при помощи электролобзика или ножовки. Укладку тех рядов, которые попадают под дверной косяк, следует начинать от двери. При этом панели ламината должны заходить под закрытые двери на 5-7 мм и ни во что не упираться под ними.

Ряды ламината, которые попадают на трубы отопления или другие препятствия, тоже укладывается от этих препятствий. При этом в двух панелях электролобзиком вырезаются симметричных полуокружности из расчета, чтобы ламинат отступал от препятствия на 7-10 мм. Эти пространства после укладки напольного покрытия закрываются специальными декоративными насадками, части которых скрепляются между собой клеем ПВА.

До окончания работ и полной укладки напольного покрытия распорные клинья не должны выниматься. Самый последний ряд легче и проще будет смонтировать при помощи специальной струбцины.

Если площадь ламинированного пола превышает 100 квадратных метров, в этом случае никак не обойтись без компенсационных швов или так называемых технологических зазоров – отступов первого и последнего ряда панелей от стены на 10-12 миллиметров. Если этих зазоров не будет, ламинат может расшириться и в некоторых местах подняться, образовав щели на стыках панелей.

Современные методы укладки ламината позволяют выполнять монтаж напольного покрытия без использования клея. Это обеспечивается удобными замковыми системами, позволяющими не только быстро уложить ламинат, но и при необходимости без проблем заменить одну или несколько поврежденных панелей. Иногда при укладке возникают помехи, обойти которые можно только спилив часть замка и закрепив панель при помощи клея.

Распорные клинья удаляются не раньше, чем через 12 часов после полной укладки пола, при этом в данный период времени ламинированный пол не должен подвергаться никаким нагрузкам.

Как укладывать ламинат

Вам понадобится нехитрый инструмент и немного терпения, а все детали процесса — в нашей инструкции с видео.

1. Купите ламинат и подложку

Выберите ламинат и подложку. Купите напольное покрытие заранее и оставьте его на 48 часов в помещении, где планируется укладка. Ламинат отлежится, и его влажность сравняется с комнатной. Закупаться за два-три месяца вперёд не стоит, поскольку во время ремонта неизбежно будут мокрые процессы и влага, которая ламинату ни к чему.

Подложку приобретайте исходя из площади комнаты, а вот ламинат — с запасом 5–10% на подрезку. При прямой укладке отходов всегда меньше, при диагональной и сложных формах помещений — больше.

2. Приготовьте инструменты и материалы

Для разметки, обрезки и укладки ламината потребуется не так много инструментов. Большинство приспособлений либо есть у каждого под рукой, либо стоят недорого. Помимо орудий труда понадобятся некоторые расходники. Вот полный список:

  • пятиметровая рулетка;
  • карандаш;
  • столярный угольник;
  • циркуль;
  • острый нож;
  • ручная ножовка с мелким зубом или электролобзик, циркулярная пила;
  • молоток или киянка;
  • стамеска;
  • перьевые свёрла;
  • дрель или шуруповёрт;
  • перфоратор;
  • скобы для ламината;
  • брусок для подбивки и клинья (можно заменить кусочками ламината);
  • ламинат;
  • подложка;
  • пароизоляцяия (при необходимости);
  • плинтус с фурнитурой;
  • переходные пороги;
  • клей;
  • скотч;
  • малярная лента.

3. Подготовьте основание

Черновой пол под укладку ламината должен быть идеально ровным. Производители допускают перепады не более 2 мм на 1–2 м. В противном случае от нагрузок сотрутся замки и ламели постепенно разойдутся.

YouTube-канал Egger Group

Требования к перепадам касаются общей плоскости поверхности, а не горизонтали. Если пол без бугров и ям, но имеет уклон в какую-либо сторону, то на качество укладки это никак не повлияет.

Деревянный пол

  1. Проверьте все доски на отсутствие прогибов и скрипов. При необходимости укрепите пол саморезами и замените плохие участки.
  2. Убедитесь, что перепады основания в допустимой норме. Если нет, выровняйте пол с помощью циклёвки или уложите слой фанеры.

Бетонный пол

  1. Очистите куски штукатурки и наплывы на стяжке.
  2. Проверьте перепады по высоте. Если они больше 2 мм, выровняйте поверхность шлифовкой, наливным полом или дополнительной стяжкой.
  3. Дождитесь, пока бетон полностью высохнет. Это занимает 28 дней.
  4. Пропылесосьте или тщательно подметите пол, чтобы убрать всю пыль.

Линолеум

  1. Проверьте перепады основания. Если они в допустимой норме, ламинат можно укладывать прямо поверх линолеума. Если нет, покрытие лучше полностью демонтировать.
  2. При укладке на линолеум дополнительная гидроизоляция не требуется.

4. Определите направление света

Для ламината с фасками направление укладки зависит лишь от ваших предпочтений и задумки дизайнера. Покрытие без фасок лучше смотрится, когда ламели располагаются параллельно лучам света от окна. Так стыки между дощечками почти незаметны.

В то же время укладка вдоль стены с окнами позволяет визуально расширить комнату и довольно часто применяется в узких коридорах и прихожих.

5. Выберите способ укладки

Тут есть два варианта: прямой и диагональный. В первом случае дощечки располагаются вдоль одной из стен, во втором — укладка начинается от угла комнаты и производится по диагонали под углом 45 градусов.

Слева прямая укладка, справа — диагональная / dekoriko.ru, italstroy.ru

Прямой способ самый распространённый. Он проще и быстрее. Количество подрезок и отходов минимальное — 3–5%. Если вы укладываете ламинат впервые, выбирайте именно этот метод.

Диагональная укладка применяется реже. Этот вариант намного сложнее, но и смотрится выигрышнее. Особенно на открытых участках пола. Подрезок и отходов больше — 10–15%. Безусловно, требует мастерства и терпения, поэтому выбирайте диагональный способ, только если уверены в своих силах.

6. Установите пароизоляцию

Поскольку ламинат не на 100% устойчив к влаге, необходимо исключить её попадание в ламели. Для деревянного основания или линолеума это неактуально, а вот при укладке на бетонные стяжки пароизоляция устанавливается в обязательном порядке.

В качестве изолирующего слоя используются специальные мембраны или обычная полиэтиленовая плёнка толщиной от 200 микрон. Без пароизоляции можно обойтись в том случае, если подложка под ламинат имеет такой слой.

Полосы плёнки уложены внахлёст / homemasters.ru

Постелите изоляцию с нахлёстом полос в 20 см и соедините стыки скотчем. Полотна должны быть перпендикулярны направлению подложки, а та, в свою очередь, — ламинату. Если финишное покрытие укладывается от передней стены к задней, то подложка — слева направо, а пароизоляция — так же, как и ламинат.

7. Установите подложку

Постелите на основание слой подложки. Все листы или полосы соедините друг с другом встык и закрепите скотчем. Нахлёст делать не нужно, поскольку это создаст нежелательные перепады.

Далее при монтаже ламината будьте осторожны, чтобы не сдвинуть подложку. Для этого можно укладывать её не на всю поверхность пола, а по частям.

8. Просчитайте раскладку ламелей

Дощечки ламината должны быть не менее 20–30 см по длине и не менее 5 см по ширине. Чтобы добиться этого, необходимо предварительно прикинуть, как целые ламели ложатся по длине и ширине комнаты. А потом подрезать дощечки первого ряда таким образом, чтобы последний был не уже 5 см.

YouTube-канал Egger Group

Не забывайте о деформационном шве по периметру комнаты и учитывайте его в расчётах. Ламели подрезаются, чтобы между ними и стеной был зазор 7–10 мм.

Если комната больше 8–10 м в длину или ширину, производители рекомендуют устанавливать разделительные пороги. Последние будут изолировать участки ламината друг от друга для снижения деформаций от колебания влажности и температуры. Подумайте, где расположить эти стыки, чтобы они меньше были заметны.

Такие же стыки будут на примыканиях дощечек к плитке или ламинату других комнат. Разделительные пороги в этом случае лучше устанавливать строго под дверным полотном. Так при закрытых дверях стыков не будет видно ни из одного, ни из другого помещения.

9. Уложите первый ряд

Монтаж первого ряда самый сложный и ответственный. Все последующие скопируют первый, поэтому важно уложить его ровно вдоль стены. Иначе рисунок развернётся и пол будет выглядеть некрасиво.

  1. Осмотрите замки ламината и удалите из них мелкий мусор и пыль.
  2. Отрежьте у первой доски замок по короткой стороне и положите на пол. Вторую вставьте в неё под небольшим углом.
  3. Точно совместите ламели по ширине, чтобы не образовывались «зубцы», и опустите вторую доску, защёлкнув замок.
  4. Поставьте клинья у каждой стены, чтобы выдержать деформационный зазор. Их можно вырезать из кусочков ламината.
  5. Полностью соберите таким образом первую полосу.
  6. Последнюю ламель не подрезайте, а пока просто положите сверху внахлёст.
  7. Отметьте длину последней дощечки, подрежьте её и установите на нужное место. Не забудьте: она должна быть не короче 20–30 см.

Как резать ламинат

  1. Поставьте у стены клин и установите подрезаемую доску поверх ряда, в котором она будет лежать.
  2. Отметьте карандашом расстояние до лицевой поверхности соседней ламели.
  3. Проведите ровную линию с помощью угольника.
  4. Отрежьте доску по отметке электролобзиком, ножовкой или циркулярной пилой.

При использовании электролобзика учитывайте направление зубьев. Если они ориентированы от вас, ламинат должен лежать лицевой стороной вверх. Если зубья направлены на вас, переверните дощечку лицом вниз. Так вы избежите сколов.

Если электроинструмента нет, отрезайте ножовкой по металлу или другой пилой с мелким зубом. Не прикладывайте большое усилие, чтобы рез получился аккуратным и без сколов. Для подстраховки можно наклеить по линии малярную ленту.

Как быть, если стена неровная

  1. Полностью соберите одну полосу и придвиньте вплотную к стене.
  2. С помощью циркуля найдите место, где ламинат максимально отдалён от стены.
  3. Нанесите на ламинат циркулем отметки этого расстояния по всей длине полосы.
  4. Проведите по меткам линию. Она полностью скопирует все неровности стены.
  5. Выпилите кусочки на каждой доске ламината, соберите ряд заново и установите.

10. Учитывайте рисунок

Большинство видов ламината выпускается с произвольным рисунком, и подобрать ламели одна к другой вряд ли получится. По сути, это и не нужно: так покрытие будет выглядеть слишком искусственным и станет похожим на линолеум.

У некоторых производителей есть ламинат с подбором рисунка. Обычно это указывается на упаковке и в инструкции. Чтобы дизайн совпадал, дощечки необходимо использовать по порядку из одной пачки.

Если планируете уложить ламинат вразбежку, откройте три-четыре упаковки и берите по одной ламели из каждой. Это сделает рисунок максимально произвольным.

11. Уложите остальные ряды

Подобным образом продолжайте укладку последующих рядов. Собирайте ламели по короткой стороне в одну полосу, а затем устанавливайте её в предыдущий ряд и защёлкивайте. Оставшимся от подрезки куском в целях экономии можно начинать новый ряд.

stroy-podskazka.ru

Ламели последнего ряда подрежьте до нужной ширины, соберите в одну полосу и закончите укладку. Для их защёлкивания может понадобиться Z-образная скоба.

Как сделать стык труб

YouTube-канал Egger Group

  1. Приложите доску и отметьте центр трубы.
  2. Отмерьте угольником или рулеткой расстояние от стены до центра трубы.
  3. Разметьте центр отверстия под трубу на ламели.
  4. Электролобзиком или перьевым сверлом сделайте отверстие на 8–10 мм больше диаметра трубы.
  5. Вырежьте мешающий установке фрагмент ламината, а после монтажа клеем присоедините кусок на своё место.
  6. Сами отверстия потом можно прикрыть пластиковыми розеттами.

Как сделать стык с дверной коробкой

  1. Возьмите кусочек ламината шириной 15–20 см, заведите в замок и подвиньте вплотную к дверной коробке.
  2. Наклейте поверх малярный скотч.
  3. Положив ножовку на дощечку, пропилите дверную коробку. Выступающую часть — насквозь, а глубокую — на 5–7 мм.
  4. Стамеской отколите выпиленные кусочки и проверьте, как заходит ламинат.

12. Установите порожки

Существует несколько типов порогов. Помимо внешнего вида, они отличаются только вариантом крепления. Одни держатся на сквозных дюбелях, другие — на скрытых, а третьи имеют специальную закладную, которая крепится к полу на шурупах и к лицевой части на защёлке.

Нюансы установки того или иного типа порогов всегда указаны на упаковке. В целом порядок действий такой:

  1. Отмерьте необходимую длину порога и отрежьте лишнюю часть.
  2. Равномерно распределите крепёж по всей ширине проёма.
  3. Просверлите перфоратором отверстия по отметкам.
  4. Закрепите порожек: насквозь, вставив шурупы в паз или через закладную.
  5. Если крепёж не сквозной, простучите порог через мягкую наставку, пока он полностью не сядет на своё место.

13. Установите плинтусы

Плинтусы тоже бывают различных вариантов: пластиковые, МДФ или деревянные. Наиболее распространены ПВХ-плинтусы с кабель-каналом внутри. Они практичны, доступны и неплохо смотрятся.

Монтаж всех плинтусов осуществляется примерно таким образом:

  1. Измерьте все участки стены и отрежьте нужные куски плинтусов.
  2. Перфоратором просверлите отверстия в стене прямо через плинтус на расстоянии 50–60 см. Если используются крепёжные скобы, установите их аналогичным образом.
  3. Проложите кабели и наденьте уголки.
  4. Если длина большая, состыкуйте полосы специальными соединительными вставками.
  5. Установите заглушки на кабель-канал, если они предусмотрены конструкцией.

Ссылка на основную публикацию