Как проверить ровность пола перед укладкой ламината

Как проверить ровность пола: способы проверки на практике

Пол в помещении можно назвать хорошим только в том случае, если он идеально ровный. Кто-то скажет, что различные выступы можно счесть за особенности интерьера, но это не так. Ровный пол обуславливает удобство эксплуатации и целесообразнее всего использовать именно такую поверхность. Функциональность основания значительно снижается при наличии на нем различных неровностей.

К примеру, при кривизне основания более 2 миллиметров укладка ламината становится невозможной. С эстетической точки зрения неровный пол также вызывает недовольства у хозяев и такое покрытие стыдно показать на фото или представить гостям. В статье речь пойдет о том, как проверить ровный ли пол, чтобы понять какие работы необходимо производить до укладки напольного покрытия, если они потребуются.

Проверка ровности пола

Определить имеются ли на поверхности основания впадины или выступы можно при помощи специальной деревянной рейки, имеющей название – «правило».

Специфика задачи требует от такого инструмента соответствия двум характеристикам: длина от 2 метров, а также идеально ровная поверхность прикладываемых к полу частей.

Замер неровностей пола правилом

Замеры производятся следующим образом:

  • правило необходимо уложить на основание (место при этом выбирается на глаз, поскольку очень часто дефекты можно различить без специального инструмента);
  • далее также визуально стоит определить имеются ли зазоры между рейкой и полом;
  • при нахождении неровности необходимо использовать рулетку или другое имеющееся измерительное приспособление, чтобы узнать высоту зазора;
  • все вышеперечисленные пункты повторяются и для других участков пола в комнате, до тех пор, пока не будет исследована вся площадь.

Естественно такой метод не является высокоточным. Рейка расположенная в разных направлениях относительно одного и того же зазора может давать различные результаты. Однако данного способа вполне хватает, чтобы определить нуждается ли пол в выравнивании.

Альтернативный способ с гидроуровнем

Для тех, кто не знает, как проверить ровность пола с получением более точных результатов, имеются специальные строительные приспособления. Более точными инструментами при определении ровности пола будут лазерный уровень или гидроуровень, активно применяемые специалистами.

Гидроуровень предназначен для работников, которые ограничены в средствах.

Его преимущество заключается в том, что работает он по принципу сообщающихся сосудов и такое приспособление можно изготовить самостоятельно по следующему алгоритму:

  1. Необходимо взять длинный шланг. Лучше всего использовать резиновое изделие.
  2. Также потребуются две одинаковые прозрачные колбы из стекла или пластика.
  3. Сначала один конец шланга надевается на колбу, и полученная конструкция заполняется водой.
  4. Потом второй конец закрывается оставшейся колбой.
  5. В итоге должна получиться конструкция из шланга соединяющего две колбы (два сосуда). Причем вода должна расположиться между сосудами и занимать в них равный объем.

Далее необходимо обозначить по периметру помещения линию горизонта. По сути это должна быть параллельная линия, проходящая через каждую стену на высоте от пола. Для удобства ее можно провести на уровне груди.

Уровень же в этом случае нужен для того, чтобы линия получилась идеально ровной и параллельной основанию помещения. Для этого его прикладывают у стартовой точки, и об отсутствии уклона будет свидетельствовать равное количество воды в обеих колбах гидроуровня. Как только линия горизонта очерчена, можно приступать к простейшим замерам.

По периметру проходят с рулеткой или другим измерительным приспособлением и производят замер расстояния от пола до проведенной линии. Если на близких друг к другу участках стены показатели будут совпадать, то неровности отсутствуют.

Используем лазерный уровень

Лазерный уровень стоит дорого, и работать с ним на порядок сложнее, но затраты со временем будут компенсированы качеством измерений. Лазерный уровень имеет преимущество в том, что его функционал позволяет провести лазерными лучами и линию горизонта и линию пола при внесении соответствующих настроек.

Как уже говорилось выше, расхождение между измеренными участками не должно быть более 2 миллиметров. При таких показателях можно будет начинать процесс укладки напольного покрытия. Также стоит понимать, что строительные уровни позволяют произвести замеры только вдоль стен. Так как проверить ровность пола необходимо по всей площади основания, то применять уровень и правило необходимо совместно и тогда результаты измерений будут максимально точными.

Итог

Статья подробно описывает работу со строительным уровнем и правилом. Если возникают какие-либо трудности, то всегда можно обратиться к специалистам. Качество в этом случае будет неоспоримо самым лучшим и новенькую облицовку можно показать на фото или похвастаться ею перед гостями. Любая строительная компания начинает свою работу со стадии замером и расчетов, потому владельцу не придется выполнять какие-либо действия самостоятельно.

Как проверить пол в новостройке или вторичке

Если у вас с собой пластиковая карта, гвоздь, скотч и кусок пленки

Прежде чем покупать паркет, ламинат или другое напольное покрытие, важно проверить основание пола в квартире. Неважно в новостройке вы купили квартиру или во вторичке. Если полениться, понадеяться на строителей и не проверить основание самому, ламинат или паркет деформируются, отслоятся, пол начнет ходить ходуном, ломаться и скрипеть. Через полгода придется снимать полы и начинать всё заново. Такой головной боли не посоветуешь никому: весь ремонт будет испорчен.

Понимаем, что у вас нет специальных строительных инструментов, поэтому расскажем, как проверить основание пола, если у вас с собой пластиковая карта, скотч и кусок пленки.

Из чего состоит пол

Дома строят по СНиПам — строительным нормам и правилам. Для стен, пола и потолка, несущих конструкций есть отдельные СНиПы. Конечно, обычный человек в них не разберется: слишком много специальных терминов и цифр. Давайте простым языком.

Пол в квартире — это не только ламинат или паркет. Он состоит из минимум четырех слоев:

покрытие — верхний слой пола, по которому мы ходим: паркет, ламинат, винил или линолеум;

прослойка — промежуточный слой пола, связывает покрытие со слоем ниже, нужна для гашения вибрации и звука;

стяжка — самый главный слой, он выравнивает все шишки нижнего слоя и прячет трубы;

гидроизоляционный слой находится под стяжкой и не пропускает воду. Если прорвало трубу, то не зальете соседей, а если живете на первом этаже, то защищены от влаги из подвала.

Три слоя под покрытием пола — основание. Его и нужно тщательно проверить перед тем, как постелить паркет или ламинат.

В наших квартирах встречаются два вида основания: цементная стяжка и деревянные лаги с заполнением . Цементная стяжка — в новостройках и хрущевках, а деревянные лаги стелят в деревянных домах и сталинках.

Цементная стяжка Деревянные лаги с заполнением

Не важно, какое в вашей квартире основание, перед укладкой верхнего слоя нужно проверить пол на дефекты. Есть пять признаков, которыми можно проверить и цементное и деревянное основание.

Пять признаков
хорошего пола

В новостройке или вторичке пока нет напольного покрытия, мы видим основание пола. Под ним могут быть спрятаны гидро-, тепло- и звукоизолирующие слои, трубы отопления или электрические провода. От качества основания зависит гидро- и шумоизоляция пола, как долго будет служить напольное покрытие и насколько пол будет теплым.

Есть пять признаков, по которым вы сможете определить качество основания. Оно должно быть:

Ровным Прочным Сухим Стабильным Чистым

Чтобы проверить пол, возьмите гвоздь или ключ, скотч, кусок пленки пакет и двухметровый уровень. Уровень нейдете в любом строительном магазине за 2—4 тысячи рублей.

Возьмите с собой, когда пойдете смотреть пол в квартире

Ровность

Поверхность основания должна быть ровной. По нормам перепады и отклонения пола в квартире должны быть не больше 2 мм на 2 м2.

Ровная стяжка без видимых дефектов. Фото: Стяжка-Казань.ру

Возьмите двухметровый уровень и прикладывайте его к полу. Если между уровнем и полом будут просвет, просуньте в него пластиковую карту. Карта как раз толщиной 2 мм. Если между уровнем и картой остается пространство, то пол кривой. Заодно проверяйте уклон пола. Он должен быть не больше 0,2 процента от всей площади помещения. Важно, чтобы уклон был не большой, иначе мебель не поставите ровно.

Аккуратно перемещайте уровень и смотрите на отклонения на датчиках. Фото: Тюмень-ремонт

Прочность

Основание должно быть прочным, не трескаться и не крошиться под ногами. Чтобы проверить прочность, поцарапайте его гвоздем или ключем крест на крест. Если углы между линиями начали выпадать и крошиться, значит основание хрупкое.

Непрочное основание может быть разрушено при перепадах температур или при повышенных нагрузках на отдельные участки пола.

Основание хрупкое: есть глубокие трещины и гвоздем царапается легко. Фото: Мистер Билд

Если по всей поверхности видны трещины, то такой пол не годится для покрытия. Его нужно укреплять или менять основание полностью.

Сухость

Пол должен быть сухим, без мокрых пятен и подсохших разводов. В СНиПах есть разные критерии по влажности пола из цементно-песчаной смеси и дерева. Эти нормы сложно применить простому человеку без специальных приборов.

Влажные пятна на стяжке. Фото: Отделка Эксперт

5%
влажность цементной стяжки

12%
влажность деревянного основания

Проверьте пол на влажность с помощью пленки площадью 1 м2 и скотча. Плотно прилепите пакет скотчем к полу, постарайтесь не оставлять зазоры. Через день вернитесь и посмотрите что стало с пакетом. Если пакет сухой внутри, то всё хорошо. Если есть конденсат, пол влажный и потемнел, то покрытие стелить рано. Просушите помещение неделю и проверьте влажность еще пару раз.

Чистота

Самое первое, что мы замечаем — чистый ли пол. Убедитесь, чтобы на полу не было мелких камней, засохшего раствора цемента, пятен битума и пыли.

Таким чистым должен быть пол перед покрытием ламинатом, паркетом или винилом

Крупные куски камней и застывшего раствора можно убрать вручную, а с пылью справится строительный пылесос. Пылесос можно взять в аренду у ремонтных бригад или заказать у них уборку.

Стабильность

Пол должен быть стабильным. Это значит, что основание выдерживает нагрузку в 200 кг на 1 см2 и проседает не больше, чем на 1 мм. Нестабильное основание приведет к быстрому разрушению паркетного пола или к сокращению его срока службы.

Чаще всего нестабильное основание бывает у пола с деревянными лагами. Между лагами пространство заполняется цементом или деревом. Со временем оно может деформироваться. Сходите в старый музей: вы поймете, что такое нестабильное основание.

Стабильность самостоятельно проверить сложно, потому что трудно найти предмет сечением в 1 см и весом 200 кг, но примерно понять, как это должно работать можно. Если проверяете пол с женой, мамой или дочкой, попросите их надеть туфли на шпильке. Пусть они постоят, опираясь только на шпильку, покрутятся на одном месте 5—10 минут. Рыхлое основание просядет под шпильками.

Если вы перестилаете пол в старой квартире, посмотрите не просело ли основание в тех местах, где стоял холодильник, тяжелый диван, шкафы и пианино. Если видны вмятины, то это тоже признак нестабильного пола.

Не ленитесь и внимательно проверьте основание по всем нашим признакам. Пол — это важная часть квартиры, по нему вы каждый день ходите.

Мы хотим, чтобы вы не ошибались и знали из чего состоит пол и как проверить его перед укладкой паркета или ламината. В следующих статьях напишем, в чем разница цементной стяжки и пола с деревянными лагами, подскажем какую подложку стелить под паркет и ламинат.

Если у вас остались вопросы, звоните нам или пишите в комментариях. Подскажем, как проверить пол и поможем выбрать паркет и ламинат.

Как подготовить пол под ламинат

Статью опубликовал: Николай Стрелковский

Ламинат – это частый выбор тех, кто хочет сделать ремонт пола. И это неудивительно, так как ламинированное покрытие красиво смотрится, долговечно, не создаёт трудностей в эксплуатации и в монтаже. За исключением одного «но»: ламинат категорически не любит, когда его укладывают на неровную поверхность.

Читайте также:  Как рассчитать сколько нужно ламината на комнату

Как подготовить пол под ламинат

Перепады высот для этого покрытия не могут быть больше 2 мм на 2 метра пола, а уклон – не больше 4 мм при той же длине поверхности. В противном случае от постоянной нагрузки ламинат начнёт принимать форму неровного основания, а это приведёт к разрушению замков, скрипу и даже поломке элементов покрытия.

Уложенный на неровный пол ламинат не прослужит долго

Кроме гладкости пола, ламинат также требователен к влажности, поэтому покрытие под ним должно быть надёжно защищено от водяных паров. И последнее требование – чистота основания. Пыль, песок и крошки разного происхождения станут причиной неприятных звуков: хруста, скрипа, а также приведут к истиранию подложки.

Пыль, песок и крошки разного происхождения станут причиной неприятных звуков

Стало быть, перед укладкой ламината пол необходимо подготовить. Считается, что его можно укладывать на любое покрытие, главное, чтобы оно было твёрдым и гладким. В принципе, это не противоречит истине, но проверить основание всё-таки нужно, иначе будет очень обидно, когда через несколько лет деревянный пол сгниёт, линолеум растрескается, плитка начнёт отходить, а старая стяжка растрескается.

Чем грозит неровная поверхность и отсутствие проверки основания понятно. Теперь самое главное – как оценить качество поверхности и чем исправить критичную ситуацию. Полы в домах бывают бетонными либо деревянными, и каждое из этих покрытий требует особых мер.

Подготовка бетонного пола

Демонтаж

Прежде нужно убрать существующее покрытие: снять линолеум, разобрать паркет. Если старая бетонная стяжка не разваливается, то её можно оставить, отремонтировав при необходимости, но если она пошла трещинами, то придётся её удалить.

Измерение неровностей

Проверка ровности пола

Отклонения от горизонтали можно измерить длинным правилом или линейкой. Инструмент нужно приложить к полу. Если он не соприкасается с поверхностью плотно, стоит измерить имеющийся зазор.

Уклон вычисляется лазерным уровняем и линейкой.

Если бугры и ямы создают перепады больше 2 мм на 2 метра, а уклон больше 4 мм, то полу необходимо выравнивание.

Видео – Лазерный уровень

Подготовка основания

Существует несколько способов выровнять бетонный пол, и каждый из них будет зависеть от исходного состояния покрытия, а также пожеланий того, кто затеял ремонт. Выравнивание начинается с подготовки бетонного основания.

Она заключается в удалении значительных выступов и трещин. Большие бугры надо сбить, а трещины прогрунтовать и заделать раствором. Затем убрать весь мусор с пола, желательно пылесосом, а ещё лучше – провести влажную уборку. Это поможет избавиться от всех частиц песка и пыли, которые помешают выравнивающему покрытию сцепиться с основанием. Обязательно гидроизолировать стыки плит и щели между стеной и полом.

Ремонт глубокой трещины

Не помешает выровнять стены вдоль плинтуса, так как они обычно также далеки от идеальной гладкости, как и полы. Будет очень некрасиво, когда между стеной и плинтусом образуется зазор.

После того, как подготовительные работы закончены, можно приступать непосредственно к выравниванию. Если уклон и перепад высот не больше 3 см, то пол выровнять можно с помощью раствора-ровнителя.

Использование раствора-ровнителя

Это довольно удобный способ довести до идеального состояния относительно ровные полы. Способ быстрый и не требует особых навыков строительных работ.

  1. Купить смесь, и заодно грунтовку для пола.
  2. На отремонтированный и чистый пол нанести грунтовку. Она призвана улучшить адгезию и уменьшить способность бетона впитывать влагу.
  3. По периметру комнаты наклеить демпферную ленту.
  4. Приготовить раствор в соответствии с инструкцией. Вручную смесь лучше не размешивать: во-первых, результат будет хуже, чем при перемешивании дрелью, а во-вторых, это дольше по времени. Одного ведра на всю комнату недостаточно, поэтому, пока не схватилась первая порция, нужно успеть развести и вылить на пол следующую.
  5. Готовый раствор вылить в дальнем углу комнаты и, чтобы он растекался поскорей, шпателем распределить в направлении выхода, после чего прокатать игольчатым валиком. Это избавит от пузырьков воздуха. Затем быстро, не допуская схватывания смеси, вылить вторую порцию и особенно тщательно обработать валиком места соединения двух разных замесов. Ровнять ничего не надо – жидкость разольётся сама.
  6. Раствор высохнет достаточно быстро, но точное время, когда его будет можно подвергать максимальным нагрузкам, лучше уточнить на упаковке.

Видео – Выравнивание пола

В том случае, когда величина перепадов высот оказалась больше 3 см, от использования раствора ровнителя придётся отказаться. На выбор застройщика предлагается три способа: укладка классической цементно-песчаной стяжки, сухая стяжка или наращивание пола на лагах.

Цементно-песчаная стяжка

Этот способ позволяет получить прочный монолитный пол, но подходит лишь для средних перепадов высот. Если максимальная толщина будущей стяжки получится больше 10 см, её вес создаст значительную нагрузку на перекрытия, поэтому придётся прибегнуть к другим способам выравнивания.

Цементно-песчаную стяжку можно сделать своими руками, но она потребует если не строительного опыта, то хотя бы стараний. Кстати, она довольно долго сохнет – это самый главный её недостаток. Для того чтобы выровнять пол своими руками, потребуется провести ряд мероприятий.

Видео – Цементно-песчаная стяжка

  1. Подготовить пол: очистить, постелить гидроизоляцию и наклеить демпферную ленту.
  2. Отыскать нулевой уровень – место пересечения со стенами горизонтальной плоскости будущего покрытия. Для этого надо к самой высокой точке пола прибавить минимальную толщину стяжки. У цементно-песчаной это 3 см, хотя возможно и использование готовых смесей с другими параметрами. Полученное значение и будет высотой стяжки.
  3. В соответствии с найденным и отмеченным на стенах нулевым уровнем установить маяки . Обычно это металлический профиль, уложенный на горки раствора, чтобы его верхушки совпадали с нулевой плоскостью. Расстояние между такими направляющими должно быть чуть меньше ширины правила, чтобы оно опиралось на маяки при разравнивании раствора.
  4. Приготовить раствор.
  5. Выложить раствор на пол и разровнять длинным правилом.
  6. Высушить готовую стяжку. Её накрывают плёнкой или смачивают водой в течение двух недель, чтобы предотвратить неравномерное высыхание, а потом оставляют ещё на две недели для окончательной просушки. Через три дня, когда по стяжке уже можно будет ходить, нужно убрать маяки и заровнять канавки от них.

Сухая стяжка

Подойдёт тогда, когда перепад высот больше 10 см. Обычно это бывает из-за большого уклона, и цементная стяжка в таком случае создаст не только тяжёлую нагрузку, но вдобавок и неравномерную. Кроме этого, сухая стяжка хороша, когда нет времени ждать высыхания.

  1. Подготовка пола , как и в предыдущем случае.
  2. Поиск нулевого уровня и выставление маяков. В качестве подложки можно использовать любой материал.
  3. Засыпка наполнителя. Чаще всего это керамзит, но может быть и перлит, пенополистирол или кварцевый песок.
  4. Наполнитель нужно утрамбовать, выровнять по маякам и уложить сверху листы чернового покрытия, например, ГВЛ. Этот материал обычно укладывают в два слоя, с перехлёстом швов. По мере укладывания покрытия маяки вынимаются. Листы покрытия крепятся между собой, и получается ровный пол, готовый к дальнейшим работам.

Выравнивание пола наращиванием

Выравнивание пола наращиванием

Ещё один «сухой» способ. Также способен выровнять самые безнадёжные полы без утяжеления перекрытия, но значительно поднимает пол. Это нужно учитывать – вдруг такое выравнивание помешает открыванию дверей или придётся поднимать батарею отопления.

  1. Подготовка основания.
  2. Поиск и отметка нулевого уровня. В данном случае к самой высокой точке придётся прибавить толщину бруса, листов чернового покрытия и куска линолеума или рубероида, который располагается под опорой.
  3. Укладка лаг. Можно купить готовую саморегулирующуюся систему, а можно собрать собственноручно из брусьев 40х100 мм. Из них выкладывается решетчатая «рама». Шаг определяется в зависимости от толщины выбранного покрытия – чем оно толще, тем шире будут ячейки «рамы». Под лаги для достижения горизонтального уровня подкладываются куски различных материалов, а в местах опоры – рубероид или линолеум, для амортизации. Готовая обрешётка должна строго соответствовать нулевому уровню.
  4. Крепление лаг к полу анкерами.
  5. Закрепление на лагах с помощью саморезов фанеры, гипсокартона или другого аналогичного чернового покрытия.

Выравнивание пола с помощью фанеры по лагам

Видео – Выравнивание пола наращиванием

Подготовка деревянного пола

Особенности деревянного пола определяют способы его выравнивания. Их тоже несколько, что даёт возможность выбора, но каждому предшествует подготовка.

Подготовка деревянного пола

Сначала нужно осмотреть пол, оценить его качество и отремонтировать при необходимости. Скрипящие и прогибающиеся доски следует заменить, утопить в поверхности торчащие головки гвоздей и саморезов. Затем проверить на наличие уклона и ям.

Самые распространённые способы выравнивания деревянного пола – это циклевание, заливка самонивелирующейся смесью для деревянного пола, шпатлёвка смесью опилок и клея ПВА, и выравнивание фанерой.

Циклевание

Чаще всего этот способ используется для выравнивания покрытия перед лакировкой, но полученный результат позволяет получить пригодную для ламината поверхность. Перед циклеванием нужно утопить головки саморезов не менее, чем на 5 мм, чтобы не повредить ножи машины.

Самовыравнивающиеся смеси для деревянного пола

Такие средства позволяют выровнять даже значительные неровности. Слой заливки достигает 2 см, и при необходимости можно залить несколько слоёв.

Самовыравнивающиеся смеси для деревянного пола

  1. Подготовка основания.
  2. Удаление оставшейся на половицах краски или лака, заделывание щелей и отверстий. С этой целью можно использовать густо разведённый состав для заливки.
  3. Грунтовка влагозащитной смесью.
  4. Отметка нулевого уровня.
  5. Заделывание пенополистиролом щелей между полом и стеной.
  6. Настил гидроизоляции с нахлёстом на стены.
  7. Подготовка смеси.
  8. Распределение смеси по полу, прокатывание игольчатым валиком.
  9. Высушивание слоя, нанесение второго при необходимости.

Шпатлёвка смесью из опилок и ПВА

Этот способ дёшев и позволяет выровнять полы даже в больших комнатах. Такой состав можно купить готовый, а можно сделать самостоятельно из увлажнённых опилок и клея. Минусом является необходимость долго ждать высыхания, особенно когда необходимо несколько слоёв.

Шпатлёвка смесью из опилок и ПВА

  1. Подготовка основания.
  2. Установка маяков из деревянных реек.
  3. Приготовление смеси.
  4. Укладывание смеси между рейками. За один раз наносится слой не больше 2 см, при необходимости повторяется, но только после того, как полностью просохнет первая порция.
  5. Проверка горизонтальности уровнем, выравнивание ям при необходимости.
  6. Настил тонкой фанеры, так как прямо на шпатлёвку ламинат не укладывают.

Настил тонкой фанеры

Выравнивание фанерой

Этот способ аналогичен методу наращивания пола, так как в основе его – система лаг, выровненная по уровню. Ячейки между лагами заполняются утеплителем, а сверху настилается фанера.

Когда пол будет выровнен, перед настилом ламината потребуется ещё уложить слой подложки. Дело в том, что ламинат хорошо проводит звук, и такая подложка нужна для тепло- и шумоизоляции. Кроме того, она сгладит незначительные шероховатости, и будет служить амортизатором.

Пробковая подложка – лучшая из всех существующих, но достаточно дорогая

Сейчас большой выбор таких подложек, и можно выбрать под любой каприз: потолще, с фольгированным слоем, из натуральных материалов. У всех есть свои плюсы и минусы.

К примеру, пенополиэтиленовые доступны по цене, хорошо защищают ламинат от влаги, не подвержены плесени, но проседают со временем.

Подложка из пенополиэтилена

Битумно-пробковые сделаны из армированной бумаги, пропитанной битумом и пробковой крошкой. Хорошо защищают от влаги, долговечны, удерживают тепло, но довольно дороги.

Пробковые подложки экологичны, прочны, не портятся, но боятся влаги, поэтому под них нужно дополнительно укладывать плёнку.

Битумно-пробковая подложка под ламинат

Итак, подготовка поверхности пола к укладке ламината в первую очередь сводится к выравниванию. Способов это сделать довольно много. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, но все доступны для выполнения своими руками. Следовательно, красивый пол, покрытый ламинатом, – это мечта, которую можно исполнить самостоятельно.

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!

5 способов проверить основание пола на ровность

Для укладки полового покрытия необходимо, чтобы поверхность, на которую кладут ламинат или линолеум была ровной.

Конечно, иногда можно положить ламинат и на такой пол, но качество монтажа будет намного хуже, а сам процесс длиннее. Лучше всего провести специальные подготовительные мероприятия, можно подложить вспененный материал.

Если качественного выравнивания пола, таким образом, не получилось, то лучше всего использовать специальные смеси из гипса или цемента, чтобы выровнять пустоты в плитах перекрытия.

Как можно измерить пол на неровность:

  • уровень или линейка. Их нужно положить между собой и источником света, а после проверить полоску света под ними на просвет. Если она больше 2 мм, пол нужно выравнивать;
  • лазерный уровень. Направляем его от одной стены к другой. Смотреть придется на расстояние между полом и уровнем, которые четко видны, если лечь на пол;
  • проверка пола на неровность правилом с деревянными прокладками. На правило крепятся бруски по обоим концам. Теперь не сама линейка качается на буграх, а кривизну пола можно измерить вычислениями. Допустимая величина кривизны может быть 4 мм плюс минус 1 мм на квадратный метр площади стяжки пола.
  • также для вычисления неровностей используется нивелир. Это прибор, который вычисляет разность уровня высот. Покупать его специально нет смысла, проще пригласить профессиональных строителей, у которых он есть;
  • проволока, которую протягивают между правилом и стяжкой должна быть не более 2 мм. Если она с трудом проходит, то пол ровный. Проверять необходимо в нескольких местах помещения, так как перепады пола могут быть разными. Также проверку пола можно провести гидро уровнем, если он есть в наличии.

При длине помещения 3 метра допустимо отклонение стяжки не более чем на 6 мм от горизонтали. Причем много зависит от материала, который укладывается на стяжку.

Так, например, паркет, линолеум и плитка требуют очень ровный пол с погрешностью не более 2 мм, а с гидроизоляцией можно использовать разницу в 4 мм. Она подойдет для керамики, мозаики. Другие виды покрытий допускают разницу в 6 мм, но не более того.

Пробуем выровнять пол сами

При покупке покрытия стоит обязательно ознакомиться с инструкцией, в которой указано, какую разницу в перепаде пола можно допускать при монтаже.

Иначе несоблюдение параметров может в дальнейшем привести к разрушению покрытия. Ламинат, паркет и штучная доска очень чувствительны к неровностям пола. Они могут проломиться или создать щели, которые приведут к проблеме передвижения в комнате в дальнейшем.

Выровнять пол можно цементно-песчаной смесью, полусухой стяжкой, самовыравнивающимися смесями, фанерой и гипсо волокном.

Последние два вариант выравнивания пола достаточно трудоемки, поэтому если выравнивать пол самостоятельно, то проще выбирать первые три способа.

Если проблема с выравниванием пола не решается, то лучше воспользоваться услугами профессионалов, так как для всех половых покрытий очень важно качество основания. Это залог долгой службы покрытия и красоты помещения в целом.

А вы знаете, как проверить основание пола на ровность? Поделитесь своим опытом в комментариях.

Понравилась статья? Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене. Подписавшись, вы будете в курсе всех самых интересных новостей. Перейти и подписаться.

Как производится укладка ламината на неровный пол + нужно ли выравнивать поверхность и какими способами это сделать

Ламинат — это напольное покрытие, внешне имитирующее паркетную доску.

Он состоит из нескольких слоев: стабилизирующего, несущего, декоративного и верхнего защитного.

Существует несколько классификаций.

Его различают по степени влагостойкости, ударопрочности, стираемости, звукоизоляции.

Ввиду этого ламинат применяется в коммерческой и бытовой сферах.

Возможна ли укладка на неровную поверхность?

Монтаж производится самостоятельно владельцем квартиры. Специалисты советуют не укладывать изделие на неровный пол.

Допускается отклонение от нормы не больше 2 мм на 1 погонный метр. При превышении указанного параметра продукции придется выдерживать дополнительную нагрузку, что негативно скажется на ее внешнем состоянии и функциях.

Из-за неплотного соединения ламинатных пластин ожидаются следующие негативные последствия:

  • плиты, соединены с помощью клея, прослужат не более года;
  • соединенные замковым способом части пригодны для эксплуатации на протяжении нескольких месяцев. Дальше они требуют замены из-за трещин и расхождения от чрезмерной нагрузки;
  • из-за укладки на неровную поверхность ходьба по панелям будет сопровождаться скрипом.

Как определить, нужно выравнивать пол или нет?

Под выравниванием понимают придание строгой горизонтальной плоскости. Это значит, что по всей площади не должно быть выступов, кривизны и т.д. Проверить необходимо с помощью уровня: на 1 погонный метр допускаются перепады не более 2 мм.

Требуется выравнивать пол, если:

  1. Прежде было старое покрытие, а после его демонтажа остались наплывы, куски старого крепежного материала и т.д. К примеру, после старого паркета на битумной мастике остаются ее наплывы.
  2. Старый пол негерметичен или скрипит.
  3. Обнаружилась кривизна старой стяжки.
  4. Покрытие ламинатом планируется в одной части помещения, при этом в других комнатах уже произведен монтаж. К примеру, в ванной есть плитка, а в комнате планируются ламинатные плиты. Чтобы не было перепадов между покрытиями, следует выровнять поверхность пола.

Деревянный пол

Пол из дерева считается экологичным и долговечным. Чтобы постелить сверху ламинатные панели, не обязательно срывать деревянную поверхность, если ее дефект заключается в проседании или кривизне.

Выбор определенного метода зависит от неровностей: значительных (в пределах 2-10 см) и незначительных (5 мм–1 см).

Небольшие повреждения устраняются:

  • шпатлеванием;
  • листовым покрытием;
  • циклеванием;
  • смесью с возможностью самовыравнивания (мокрая стяжка).

Значительные дефекты исправляются:

  • листовым покрытием, настеленном на лаги;
  • цементной мокрой стяжкой.

Рассмотрим первую группу методов:

  1. Шпатлевание. Если разница в перепадах не превышает 3 мм, пригодна акриловая шпатлевка. Ее функция — выровнять щели, червоточины или царапины. Благодаря эластичности продукции ламинат не просядет и не потрескается со временем. Если нет акриловой, годится шпатлевка на основе ПВА-клея. Перед началом работ дерево очищается, на него несколькими слоями наносится грунтовка, затем — шпатлевка.
  1. Циклевание. Им пользуются при достаточной толщине настила. Процесс сопровождается применением циклевальной машины, которая снимает верхний слой дерева на несколько миллиметров. Это недешево, пыльно и шумно. Работать необходимо в специальных очках, наушниках, блокирующих шум, и масках, препятствующих попаданию пыли в легкие. Результат циклевки — идеально ровный пол, готовый к укладке любого покрытия.
  2. Покрытие листами фанеры. Она пригодна, когда старые доски располагаются по уровню, но прогнулись от долгой службы. Фанеру стелят сверху на черновой пол. Толщина нового листа зависит от характера дефектов. Если неровности однородны, подойдет тонкий лист, если неравномерны — нужно выбирать фанеру толщиной от 1,5 см. Листы крепят шурупами по верхних точках досок. Стык между ними должен равняться не более 2 мм — эти места потом покрывают шпатлевкой.

Глубокие проседания дощатого пола со значительным отклонением от уровня устраняют ленточной опорой. Она приподнимает поверхность на несколько сантиметров. С этой целью приобретаются лаги. Их вес старые доски иногда не выдерживают, поэтому поверх дощатого пола пользуются мини-лагами (тонким ленточным брусом).

Лаги монтируются по периметру помещения. Для их монтажа по уровню и приподнятия пользуются шабашками — кусками бруса. Расстояние установки лаг между собой зависит от толщины фанеры. Как правило, это — 30–50 см между каждым брусом. Перед крепежом еще раз проверяется высота и уровень.

При перепадах 1–10 см пользуются брусом с разным сечением. Лаги фиксируются к доскам через 30 см посредством длинных дюбелей, если тонкий брус, и немного реже — если брус толстый. Для дополнительной шумо- и теплоизоляции стоит заполнить ячейки между поперечными решетками пенопластом, мелким керамзитом, пенополистиролом и подобными материалами.

Заранее отмеренные и отрезанные листы фанеры укладываются по принципу кладки кирпича, чтобы не образовывались крестообразные стыки. Фанера закрепляется к лагам саморезами по дереву.

Фанеру нужно несколько дней подержать в помещении, где ее будут монтировать — это нужно для уравнения влажности листов и помещения. Изделия удобны для прятания коммуникаций.

  1. Мокрая цементная стяжка. Ее преимущество — в устранении значительных дефектов, а недостаток — в возможности повредить черновой пол. Цементный раствор не принадлежит к упругим материалам, поэтому при ходьбе по нему он разрушается. Ситуацию незначительно улучшают керамзит и пенопласт, но правильным выходом будет демонтаж старых досок и заливка пола.

Бетонная поверхность

Бетонное основание — долговечный материал, но на нем также возникают перепады волн, рябь, наплывы, трещины, случается выпячивание щебня или ямки.

Применяют такие методы устранения недостатков:

  1. Бетонная стяжка. Годится при неровностях, превышающих 10 мм. Ее толщина зависит от параметров неровностей. Стяжку делают на основе бетона или смеси бетона и песка с добавлением смесей, делающих возможными стяжки с минимальной толщиной.
  2. Шлифовка. Пригодна для дефектов размером 3–5 мм, но не справится с плавными волновыми перепадами.
  3. Фрезеровка. Позволяет срезать уступы, рябь или наплывы размером 10 — не более 20 мм. Как и вышеописанный метод, не годится для устранения волн. Чтобы поверхность получилась гладкой, после работы фрезер-машины, стоит отшлифовать, а затем зашпаклевать пол.
  4. Шпатлевание. Применимо для устранения всех дефектов. Проводится в два этапа: сначала — черновое шпатлевание (чтобы убрать крупные повреждения), затем — финишное (или чистовое), в результате чего поверхность выглаживается и избавляется от незначительных дефектов.

Выравнивание при помощи подложки

Такой способ подходит в помещениях, где есть старый линолеум или пол имеет незначительные повреждения.

Как подложка годится:

  1. Полистирол (материал из алюминиевой фольги и полистирола).
  2. Изолон (полиэтилен на основе пены).
  3. Нетрадиционные способы: плитки из древесины, пенополистирол, пористый полимер.
  4. Пробковые материалы: резина, полиэтилен, битумная мастика (для них необходим влагостойкий материал).

Подложка приобретается в рулонах шириной 1–1,5 м. Наиболее популярными у потребителей являются полистирол и пенополиэтилен. С ними просто работать, они влагостойкие, имеют антисептические свойства. Пробковые изделия поглощают шум и удерживают тепло.

Вышеописанные материалы не нужно закреплять к основанию, поскольку они свободно располагаются. Нужно следить в процессе монтажа, чтобы не образовывались нахлесты, которые будут видны под ламинатом.

Пробковые изделия стоит укладывать на пароизоляцию. Полиэтиленовые и полистирольные подложки монтируются на бетон без дополнительных материалов.

Подготовка основания

Ламинатный пол требует не только бережной эксплуатации, но и правильной подготовки перед монтажом, обеспечивающей долгую службу изделия.

Поэтому необходимо:

  1. Демонтировать старое покрытие. Этот этап необязателен, если старый пол пригодный как основа для ламината.
  2. Выравнивание дощатого или бетонного основания. Нужно очистить поверхность, выяснить параметры перепадов уровня с помощью гидро- или лазерного строительного уровня, а также рулетки. В зависимости от материала основания и характера дефектов выбирается какой-либо из вышеописанных методов.

Технология укладки ламината

Монтаж ламината палубным способом (то есть присоединение досок между собой) происходит так:

  1. Работа начинается от стен. Первую панель кладут по направлению гребня к стене, а замка — к себе. Для зазора между стеной и панелями монтируются клинья.
  2. К первой панели присоединяется вторая таким же способом.
  3. Нужно следить за уровнем панелей и продольной кромки — все должно располагаться на одном уровне.
  4. Соединение по долевой кромке осуществляется посредством вставки панели под углом и нажатия до щелчка.
  5. Замки по торцах соединяются по вертикали или горизонтали.
  6. В первом ряду обрезок последней панели монтируется на начало второго.

Укладка материала по рядам выполняется так:

  1. У панелей для первого ряда обрезается гребень. Они монтируются по направлению замка на себя. Этот ряд не должен обязательно располагаться у стены.
  2. После присоединения первого и второго ряда возле стены устанавливаются клинья для зазора, предохраняющего от деформаций.
  3. Все последующие ряды устанавливаются так же.

Заключение

Таким образом, монтаж ламината как напольного изделия должен происходить после предварительной оценки состояния старого покрытия, его демонтажа в случае непригодности, выравнивания основания. Ламинат будет качественно эксплуатироваться только на ровной поверхности. Устанавливать панели несложно, можно пользоваться несколькими способами.

Как подготовить пол к укладке ламината


Жесткое, чистое, сухое и обязательно ровное – вот те требования, которые предъявляются к основанию под укладку ламинированного покрытия. К сожалению, несмотря на многочисленные усилия производителей, многие мастера до сих пор не знают насколько необходимо выравнивать пол под ламинат.

Каким должно быть основание

Согласно требованиям всех производителей жестких напольных покрытий, включая ламинат и паркетную доску, несущий слой должен соответствовать условиям инструкции и СП 29.13330.2011/СНиП 2.03.13-88. В частности, основание должно быть:

  • Жестким и прочным. То есть пол не должен прогибаться или разрушаться при усилии от 15 МПа и более.
  • Чистым — обеспыленным, освобожденном от следов битума, клея, старых лакокрасочных и других покрытий, копоти и т.п.
  • Сухим. Для цементно-песчаных и бетонных стяжек коэффициент остаточной влажности не должен превышать 5%, ангидридных – 1,5%, деревянных и деревосодержащих – 12%. При соблюдении вышеуказанных показателей изменения геометрических размеров черновых полов минимальны. Даже при резких перепадах температуры и влажности.
  • Ровным и монолитным. Допустимый уровень неровности – не более 2 мм на каждые 2 метра поверхности. Основание должно быть фактически гладким, без ямок или бугорков, наплывов и трещин.

Проверка ровности основания.

Как показывает практика, именно последнее условие нарушается чаще всего. Проверить ровность минеральных и деревянных полов несложно. Гораздо труднее исправить недостаток. Но для чего выравнивать пол в квартире, доме, офисе или магазине под ламинат? Ответ прост – для долговечной службы покрытия. Любые дефекты под настилом – это источник постоянного скрипа, хруста и треска, а также скорое разрушение замков и плит.

Производителями строительно-отделочных материалов разработано множество оптимальных схем по устранению неровностей, провалов, перепадов, перекосов, трещин и других дефектов основания. А именно:

  1. Стяжки сплошные выравнивающие. То есть бетонные, полимербетонные, цементно-песчаные (традиционные и полусухие), газобетонные, гипсовые, цементно-гипсовые и другие. В эту же группу относятся и наливные самовыравнивающиеся полы. Выполняются из готовых составов или самостоятельно сделанных смесей на основе вяжущего, наполнителей и жидкости (воды или полимерной суспензии);
  2. Стяжки сухие сборные (включая регулируемые). Формируются из любых листовых материалов для пола на жестком, каркасном или насыпном основании. Как правило, это гипсоволокнистые или стекломагнезитовые листы, фанера, древесно-стружечные, цементно-стружечные или ориентированно-стружечные плиты, обрезная доска и другие подобные изделия. В ассортименте некоторых производителей можно встретить даже специальные выравнивающие листы из высокоплотного МДФ или пробкового композита.

Листовые материалы для сухой сборной стяжки.

Преимущество минеральных стяжек в высокой прочности на сжатие и сдвиг, улучшенной плотности. К тому же их можно использовать в помещениях с нормальной и повышенной влажностью в сочетании с гидроизоляционными материалами. Толщина слоя варьируется от 1 до 100 мм, то есть эта серия подходит для устранения и незначительных неровностей, и существенных перепадов. В недостатках приличная масса (за исключением облегченных смесей на основе перлита и т.п.), трудоемкий процесс и долгий срок сушки – от 7 до 28 суток.

Сборные несущие слои позволяют выровнять пол под ламинат своими руками за 1-3 дня. Это наиболее удобный и быстрый способ устранения недостатков основания слоем от 20 мм. Готовая сухая стяжка весит гораздо меньше, чем минеральная, а укладывать финишный материал можно сразу, без технологического перерыва в 2-5 недель. Минус в том, что этот тип чернового покрытия не рекомендуется для влажных помещений, к тому же прочность не превышает 15 МПа.

Нелишним будет упоминание шумоизоляции. Ламинированное покрытие укладывается «плавающим» способом, то есть без связки с основанием. По этой и некоторым другим причинам напольный материал дает резонанс на ударные и воздушные (звуковые) шумы. Поэтому рекомендуется под сплошную или сборную стяжку укладывать шуморассеивающую или шумоподавляющую прослойку из виброакустических мембран, упругих полимерных плит, волокнистых матов, каркасных систем с ГВЛ и других аналогичных материалов. Ассортимент подобной продукции для пола широк, подбор оптимального варианта лучше доверить специалисту.

Шумоизоляция под стяжку.

Выравнивание бетонного пола

Основание из бетона универсально. По нему можно работать любым существующим составом или комплексом. Поэтому в зависимости от типа дефектов применяются следующие методики выравнивания:

Шлифование

Если поверхность имеет незначительные бугры, наплывы, перепады, то можно выбрать самый быстрый, но пыльный способ выглаживания – шлифовка. Для этого используются наждачная бумага на ручной терке или же профессиональные шлифовальные машины, нередко в комплекте со строительными пылесосами.

Шлифовальная машина для бетонного пола.

Агрегаты можно взять в аренду, но вот комплектующие (абразивные круги, чашки-насадки по камню и бетону, респиратор, очки защитные) придется покупать. Или же нанять специалистов со своим оборудованием.

Частичное выравнивание ремонтными смесями

Для заделки трещин, выбоин, локальных углублений, а также для создания уклонов на балконах или террасах не надо заново формировать тонко- или среднеслойную стяжку. Используйте специальные составы, именуемые ремонтными. Это сухие смеси на цементном/гипсовом вяжущем, готовые пасты или полимерные заполняющие компаунды, главное отличие которых в следующих свойствах:

  • быстрый набор прочности;
  • малая площадь обработки или толщина слоя;
  • незначительный срок высыхания – от 1 часа до 3 суток.

Заделка трещин ремонтным составом.

Выбирая продукцию, учтите, что составы бывают универсальными (для внутренних и наружных работ) и предназначенными исключительно для применения внутри помещений. По утверждению производителей, они подходят под любое финишное покрытие в жилых и коммерческих зданиях.

Стяжка из бетона

Под стяжечным слоем подразумевается верхняя часть конструкции чернового пола, на которую монтируется абсолютно любое финишное покрытие, от керамики до ламината. Стяжка предназначена для:

  • создания ровной, по возможности гладкой поверхности;
  • обеспечения статической и динамической прочности конструкции;
  • равномерного распределения деформационных нагрузок на нижележащие пласты или опоры;
  • формирования требуемых уклонов.

Минеральные стяжки характеризуются одинаковой плотностью всего пласта и прочностью на сжатие от 150 кг/см² и более. Поверхность не должна иметь трещин, наплывов, сколов и других дефектов. Толщина варьируется от 3 до 10 см в зависимости от конкретных условий (тип базового основания, наличие коммуникаций или систем подогрева пола, вид армирования и т.д.).

Изготавливаются стяжечные слои из:

  • промышленных сухих смесей. Удобны в применении готовые ЦПС, расфасованные в мешки по 25-50 кг. Затворяются водой или полимерными дисперсиями.
  • цементно-песчаного раствора, изготавливаемого самостоятельно. Для этого потребуется цемент марки не ниже М400, песок кварцевый мелкофракционный в приблизительной пропорции 1:3 (по весу). В состав добавляется чистая вода примерно 0,45 или 0,55 л на 1 кг вяжущего. Готовая масса должна быть однородной, серого цвета, марки не менее 150-200.
  • бетонов. Используются пенобетоны категории не ниже В3,5 (ρ=600-1000 кг/м³), легкие массы наподобие керамзитобетона, перлитобетона класса не ниже 5,0 (ρ≥1300 кг/м³), а также стандартный бетон класса В15 (соответствует М200). Стяжки из ячеистых и легких бетонных масс отличаются пористостью и высокими теплоизолирующими свойствами. В отличие от них классический бетон дает меньшую усадку и более прочный слой.

Минеральная стяжка пола формируется в 5 этапов:

  1. Подготовка основания. Включает очистку базы или ее упрочнение, заполнение щелей между плитами перекрытия и стенами, грунтование, гидро-, паро-, термо- и звукоизоляцию, монтаж системы «теплые полы».
  2. Выявление нулевой отметки и выставление маяков. Это могут быть профили металлические, трубы и даже часто вкрученные анкеры или саморезы. Устанавливаются параллельно друг другу на расстоянии до 2 м так, чтобы по ним можно было проводить разравнивание раствора правилом.
  3. Армирование при помощи металлической сетки (при необходимости). Нередко для упрочнения стяжек используется фибровое или стекловолокно, стеклосетки и другие полимерные материалы.
  4. Подготовка раствора и его укладка. На больших площадях для приготовления смеси лучше использовать бетономешалки, так как в одном помещении слой нужно укладывать в один день, без перерывов. Состав должен быть жестким, слегка расплывающимся, но не растекающимся по поверхности. Наносится полосами вдоль маяков, начиная от дальней стены с постепенным продвижением к входному проему.
  5. Уплотнение готовой стяжки. Желательно использовать строительный вибратор. Через полчаса рекомендуется затереть слой рейкой для получения ровной, немного шероховатой поверхности. Затем накрыть полиэтиленовой пленкой для равномерного вызревания и затвердения слоя.

Оптимальный срок сушки стяжки – не менее 28 суток независимо от толщины слоя.

Наливные полы

Представляют собой сухие промышленные смеси, состоящие из вяжущего, наполнителей, модифицирующих присадок. Выпускаются в широком ассортименте и включают:

  • Тонкослойные ровнители, работающие слоем от 0 до 30 мм. Характеризуются высокой степенью растекаемости и минимальным сроком сушки – до 5 дней;
  • Финишные тонко- и среднеслойные составы, предназначенные для формирования гладкого и ровного пола толщиной до 60 мм под укладку ламината, паркета, линолеума. Период высыхания – до 14 суток;
  • Базовые или универсальные смеси для первичного выравнивания слоем до 100 мм. Применяются как внутри, так и снаружи помещений. Через 14-21 суток поверхность готова к монтажу ламината.

Для слабых несущих конструкций выпускаются облегченные смеси, в которых кварцевый наполнитель заменяется на измельченный перлит, керамзит и т.п.

Формировать пол из самовыравнивающихся составов несложно: смесь нужно затворить водой, по возможности быстро нанести вручную или механизированным способом на подготовленное основание, слегка разровнять и прокатать игольчатым валиком для деаэрации.

Черновые самонивелирующиеся смеси нередко путают с наливными декоративными полами. Первые – это сухие композиции на основе цемента или гипса, вторые – это полимерные (полиуретановые, эпоксидные, метилметакрилатные) жидкие или полужидкие составы, предназначенные для формирования так называемых 3D-покрытий.

Сухая стяжка

Фактически это сборный настил из листовых прочных материалов, зафиксированный на бетонном полу при помощи саморезов или на каркасной опоре. Такие конструкции незаменимы, если:

  • Необходимо избежать «мокрых» процессов;
  • Нужно ускорить производство работ;
  • Требуется значительно поднять уровень несущего слоя (регулируемые полы) либо сгладить перепады.

Существует множество вариантов конструкции. Перечислим основные:

Насыпной

Это структура, нижний слой которой представляет собой засыпку из керамзита, вспученной перлитовой массы, кварцевого или кремнеземного песка, мелкозернистого шлака и других неорганических сыпучих материалов с максимальным модулем крупности 2-5 мм, влажностью не более 1%. Вместо нерудного наполнителя можно использовать плотно уложенные друг к другу плиты ЭППС, минеральной ваты или пенопласта (ПСБ-35 или 50).

Сухая стяжка на насыпной основе.

Верхний слой формируется из прочных листов ГВЛ, ДСП, ОСП или фанеры. Лучше всего использовать Knauf-Суперпол с монтажным 50-мм фальцем, шпунтованный ДСП от QuickDeck и т.п.

Минимальная толщина засыпной стяжки составляет 40 мм, а максимальная — 100 мм. Этот тип чернового пола подходит как для плитных, так и для балочных перекрытий (монолитных, сборных и др.).

Каркасный

Фактически это всем известный пол на лагах. На бетонное основание устанавливаются по уровню деревянные рейки или металлические профили с интервалом не более 40-50 см, в «окна» по желанию укладывается утеплитель. Поверх каркаса фиксируются листы фанеры, ДСП и другие аналогичные материалы.

Регулируемый

Пол трудоемкий в исполнении, но полезный при новом строительстве либо реконструкции. Деревянные лаги или листы фанеры опираются на ввернутые в них резьбовые крепежно-опорные элементы: стержни-стойки, болты-стойки, анкеры и т.п. Положение опор по высоте варьируется благодаря вращению болта вокруг его оси. Фиксируют уровень стойки дюбель-гвоздем или специальным упором, не позволяющим сбиться настройке конструкции.

Принцип регулируемого пола.

Жесткий

Это самый простой в исполнении несущий слой, позволяющий выровнять бетонное основание и повысить его теплоизолирующие свойства. На очищенный и загрунтованный пол при помощи метизов, «жидких гвоздей» или полимерного клея фиксируются в 1-2 слоя листы фанеры, ГВЛ, ДСП и другие аналогичные материалы. Оптимальная толщина настила – 12-24 мм.

Выбор способа зависит от финансовых возможностей и состояния базового бетонного основания. Лучше всего пригласить специалиста, который определит необходимые параметры и предложит варианты устранения недостатков с подробной калькуляцией затрат.

Как выровнять деревянный пол

Если планируется монтаж ламинированного паркета на дощатый настил, то проверять нужно каждую планку. Элементы пола должны сидеть прочно, ровно и плотно друг к другу. Основание, соответствующее этим критериям, в дополнительной подготовке не нуждается.

Но если имеются заметные перепады, неровности и другие недостатки, то для выравнивания применяются следующие технологии:

    Циклевка с использованием шлифмашины. При этом выглаживаются мелкие дефекты, удаляются горбыли и т.п.

Циклевка деревянного пола.

Выравнивание дощатого пола фанерой.

Любой из вышеперечисленных способов выравнивания позволяет создать ровное, прочное и надежное основание под ламинат. Конечно, для работы потребуются некоторые навыки и знания, поэтому если вы не уверены в своих силах, обратитесь к профессионалам.