Как согнуть ламинат своими руками

ламинат

Добрый день! 5 октября сделали наливной пол,толщина в основном 3-5мм в одном месте 2 см, сох он 2 недели, был сухой мы проверяли с помощью полетелена и молярного скотча, в нескольких местах прикрепляли по метру и на след. день смотрели нет ли капель под ним.было все сухо. 19 октября клали ламинат дуб шервуд северный,(в квартире он лежал несколько дней) Подложка пробка 2 мм. Клали ламинат рабочие 12 лет стажа. Ламинат положен по диагонали по всей квартире без порогов. Площадь 100м2.На след. день ламинат в многих местах стал скрипеть мы пригласили рабочих обратно, они смогли прийти только через 2 недели. Мы нашли что ламинат уперся в нескольких местах в стены они это подрезали и нашли одно место где он сильно прогибался, они это устранили с помощью алибастра. Но скрип не прошел. Когда разбирали ламинат рабочие нам стали говорить что скрип из-за качества ламината, они показали нам доски они выгнуты все, даже те ктр короткие. Если смотреть на доску то концы ее задраны наверх и в центре погиб вниз. Решили одну доску заменить из новой упаковке (они там ровные. ) и гнутую оставить просто лежать на полу и она выровнялась. Вопрос, что случилось с ламинатом? как это исправить? мы в шоке заплатили за него вместе с работой 150т.р рабочие говорят что дело в ламинате. мы в растерянности, денег нет, рабочие говорят что ничего не сделаешь, нужно новый покупать и ли смириться со скрипом а может и со временем выровняется. надеюсь на скорый ответ, спасибо

Добрый день. 1) Какова температура воздуха в помещении? 2) Какова влажность? 3) Как заливался наливной пол (по маякам). Если температура и влажность в пределах нормы и наливной пол действительно заливался по маякам, чтобы плоскость была идеальна по всему помещению, так как вы клали ламинат без порогов, то не понятно почему рабочие не предупредили, что ” Без швов можно укладывать ламинат на площади 45–50 м2 или листом диной не более 8–10 метров. Любая инструкция по укладке, которую вы найдете в упаковке, настаивает на том, что разрыв между комнатами должен быть!” С уважением, ООО “АлексГрупп”.

Ждем ответы на наши вопросы, далее подскажем “что делать”. С уважением, ООО “АлексГрупп”.

“ООО “АлексГрупп” Как заливался наливной пол (по маякам). ” ПО КАКИМ МАЯКАМ. Финишное выравнивание 3-5 мм. по маякам. Вообще ламинат скрипеть не должен, даже если выровняли плохо. Разрывы действительно делать рекомендуется, но всё достаточно индивидуально (зависит от размеров квартиры, количества,(веса) мебели, способа крепления направляющих шкафов купе и т.д.) То что ламинат выгнут-не смертельно, он как правило в течении пары дней отлёживается (в течении этого времени следите за зазорами, ламината станет “больше”) Ну и в любом случае виноват монтажник, если есть намёк что ламинат некачественный (бракованный) , гнутый, подозрение что высокой влажности, не имеет 90 градусов соотношение короткая-длинная сторона работу необходимо немедленно приостановить и решать вопрос с напольным покрытием (менять или сдавать).

О! Вот так мы и делаем: чуть что не так – приостанавливаем работы до выяснения возникших вопросов с заказчиком.

Прошу прощения, не обратил внимания на толщину слоя в 3-5 мм. Уважаемый, Черненко Александр Сергеевич, обратите внимание на “толщина слоя 3-5мм . В ОДНОМ МЕСТЕ 2 см. “, это значит, что пол, на который заливался финишный слой, был, мягко говоря, не идеален, а с приличными перепадами. Заливая такой пол наливными полами без выставления маяков, вряд ли удастся создать идеально ровную поверхность в 100м2, причем так, чтобы по всему помещению не было перепадов, иначе ламинат (даже не паркетная доска) не ляжет БЕЗ ПОРОГОВ идеально ровно. Как заливается наливной пол по маякам: С уважением, ООО “АлексГрупп”. ПС: Почти уверен в том, что монтажники с 12-ти летнем стажем заметили бы при сборке такие дефекты, как неровность плашек ламината, (выгнутую плашку крайне неудобно стыковать) и сообщили бы Вам о браке. Значит дело в полах.

в квартире ни кто не живет,мебели нет ни какой.Отопление включено на минимум и некоторые батареи закрыты вообще.температуру и влажность ни кто не замерял,там ведь никто еще не живет, если сравнить по ощущениям то там наверно градусов 25 есть.Ох уж эти маячки, у нас городок видно маленький и ни кто по ним не делает,они заливали катали ежиком и простреливали лазером.На счет длины, да мы знали,и рабочие предупреждали что нежелательно,но они выполняли такие работы и было все нормально, у нас у многих знакомых лежит и больше чем у нас в длину,но не думали что это так с нами сыграет жестоко.Что делать не знаем.Рабочие говорят что отлежится, мы для эксперимента вытащили одну доску кривую и положили ее на плитку в др комнате и она выпрямилась. голова кругом. что делать посоветуйте.

Ламинат скрипит во всех комнатах или в каких-то определенных?

Как согнуть доску в домашних условиях: фото, видео

Если возникла необходимость в создании изогнутого деревянного элемента, то скорее всего вы столкнетесь с рядом трудностей. Может показаться, что выпилить требуемый компонент в изогнутом виде будет проще, но в этом случае волокна древесины будут перерезаны и ослабят прочность детали. Помимо этого, при выполнении получается довольно большой перерасход материала.

Этапы выполнения работ по сгибанию доски в домашних условиях:

Подготовка. Выбор подходящего сорта дерева и ознакомление с общими принципами работы с ним.

Варианты сгибания древесины. Нагрев в паровой коробке, химическая пропитка, расслоение, пропил.

Древесина – это волокна целлюлозы, которые связаны между собой лигнином. Расположение волокон на прямую влияет на гибкость древесного материала.

Совет: надежный и долговечный древесный материал для создания различных изделий может получиться только при условии, что дерево будет хорошо просушенным. Однако перемена в форме сухой деревянной заготовки – довольно сложный процесс, так как сухое дерево может легко сломаться.

Изучив технологию сгибания дерева, включая и его главные физические свойства древесины, позволяющие изменять ее форму, вполне реально выполнить изгибание деревянного материала в домашних условиях.

Особенности работы с деревом

Гнутье деревянного материала сопровождается ее деформацией, растяжением внешних слоев и сжатием внутренних. Бывает так, что сила растяжения приводит к разрыву внешних волокон. Это можно предупредить, если провести предварительную гидротермическую обработку.

Можно согнуть заготовки бруса, выполненного из клееной древесины и массива. Помимо этого, для придания необходимой формы применяют лущеный и строганный шпон. Наиболее пластичными является лиственная порода. В число которой входят бук, береза, граб, ясень, клен, дуб, липа, тополь и ольха. Клееные гнутые заготовки лучше всего выполнить из шпона березы. Следует заметить, что в общем объеме таких заготовок около 60% припадает на березовый шпон.

Согласно технологии изготовления гнутой древесины, при пропаривании заготовки значительно увеличивается ее способность к сжатию, а именно на треть, тогда как возможность растяжения увеличивается всего на несколько процентов. Поэтому нельзя даже думать о том, чтобы согнуть дерево толще 2 см.

Как согнуть доску в домашних условиях: нагрев в паровой коробке

Сначала нужно подготовить паровую коробку, которая может быть выполненной своими руками. Ее главная задача — удерживать дерево, которое требуется согнуть. В ней должно присутствовать отверстие, предназначенное для выхода пара. А иначе под давлением может произойти взрыв.

Это отверстие должно находиться в дне коробки. Помимо этого, в коробке необходимо предусмотреть съемную крышку, через которую можно будет изымать гнутую древесину, после того как она получит нужную форму. Для того чтобы удержать деревянную гнутую заготовку в требуемой форме, необходимо использовать специальные зажимы. Их можно выполнить самостоятельно из дерева или приобрести в строительном магазине.

Из дерева делаются несколько круглых обрезков. В них просверливаются отверстия, смещенные от центра. После чего следует просунуть болты сквозь них, а затем просверлить еще одно через стороны, дабы задвинуть их намертво. Подобные нехитрые поделки могут отлично выполнять функцию зажимов.

Теперь можно начинать пропарку дерева. Для этого необходимо закрыть деревянную заготовку в паровой коробке и позаботиться об источнике тепла. На каждые 2,5 см толщины изделия время, затрачиваемое на пропарку, составляет около часа. По его истечении, дерево следует изъять из коробки и придать ему требуемой формы путем загибания. Процесс должен осуществляться очень быстро, а само сгибание – мягко и аккуратно.

Совет: за счет разной степени эластичности одни виды древесины будут гнуться легче других. Разные способы нуждаются в приложении разной величины силы.

Как согнуть доску в домашних условиях при помощи химической пропитки

Так как за стойкость древесины отвечает лигнин, его связи с волокнами следует разрушить. Этого можно добиться химическим способом, причем выполнить это вполне возможно в домашних условиях. Лучше всего для подобных целей подходит аммиак. Заготовку отмачивают в 25% водном растворе аммиака, что в значительной мере увеличивает ее эластичность. Таким образом появится возможность согнуть, скрутить ее или выдавить под прессом какие-либо рельефные формы.

Совет: следует обратить внимание на то, что аммиак опасен! Поэтому в процессе работы с ним нужно строго додерживаться всех правил техники безопасности. Вымачивание древесины должно проводиться в глухо закрывающейся емкости, которая находится в хорошо проветриваемом помещении.

Чем дольше древесина будет вымачиваться в аммиачном растворе, тем пластичнее она станет в последствии. После отмачивания заготовки и формирования ее новой формы, следует оставить ее в подобном изогнутом виде. Это необходимо не только для фиксации формы, но и для испарения аммиака. Однако оставлять гнутое дерево нужно в проветриваемом помещении. Интересно, что когда аммиак испарился, волокна древесины обретут такую же прочность, как и раньше, что позволит заготовке удержать свою форму!

Как согнуть доску в домашних условиях: способ расслоения

Вначале необходимо выполнить заготовку древесины, которая будет в последствии подвержена изгибу. Крайне важно чтобы доски были немного длиннее, чем длина требуемой детали. Это объясняется тем, что изгиб укрощает ламели. Прежде чем начинать резку, понадобится нарисовать диагональную прямую карандашом. Это нужно сделать поперек нижней стороны заготовки, что даст возможность после перемещения ламелей сохранить их последовательность.

Доски нужно отрезать прямослойным краем, и никак не лицевой стороной. Таким образом, их можно будет положить вместе с наименьшим изменением. Пробковый слой наносится в форму, что поможет избежать каких-либо неровностей в форме пилы и даст возможность сделать более ровный изгиб. Помимо этого, пробка будет удерживать расслоение в форме. После этого на верхнюю сторону одной из ламелей валиком наносится клей.

Лучше всего воспользоваться карбамидоформальдегидным клеем, состоящим из двух частей. Он имеет высокий уровень сцепления, однако долго сохнет.

Также можно использовать эпоксидную смолу, но подобный состав обойдется очень дорого, и позволить его себе может далеко не каждый. Стандартный вариант клея для дерева в этом случае не подойдёт. Хоть он высохнет быстро, но является очень мягким, что в этом случае никак не приветствуется.

Изделие из гнутого дерева необходимо как можно скорее поместить в форму. Так, на ламель, промазанную клеем, укладывается еще одна. Процесс нужно повторять до тех пор, пока гнутая заготовка не получит нужную толщину. Доски крепятся вместе. После полного высыхания клея, следует укоротить ее до требуемой длины.

Как согнуть доску в домашних условиях: пропил

Подготовленный деревянный отрезок необходимо пропилить. Пропилы рассчитываются на 2/3 от толщины заготовки. Они должны располагаться с внутренней стороны изгиба. Нужно быть предельно внимательным, так как грубые пропилы могут непросто деформировать дерево, а полностью сломать.

Совет: ключ к успеху при резке заключается в том, чтобы между надрезами расстояние было максимально ровным. Идеальный вариант 1,25 см.

Надрезы выполняются поперек узора дерева. Затем необходимо сжать края заготовки, что позволит соединить получившиеся зазоры в одно целое. Подобную форму и получает изгиб по окончании работы. После этого его исправляют.

В большинстве случаев внешняя сторона обрабатывается шпоном, реже – ламинатом. Это действие дает возможность исправить изгиб и скрыть практически любые допущенные в процессе изготовления дефекты. Пробелы в согнутом дереве скрываются очень просто – для этого смешиваются опилки и клей, после чего смесью заполняются пробелы.

В независимости от варианта сгиба, после того как заготовка будет вынута из формы, изгиб немного расслабится. Ввиду этого его следует сделать чуть большим, дабы впоследствии компенсировать данный эффект. Метод пропиливания используется при сгибе металлического уголка или части коробки.

Как крепить ламинат на стену: 4 способа и инструкция по монтажу

В последнее время ламинированное покрытие используют не только как отделку пола, но и в качестве облицовки стен. При этом сохраняются его главные преимущества: эстетичность, практичность, долговечность. Рассмотрим все способы, с помощью которых осуществляется укладка ламината на стену, а также некоторые нюансы его выбора.

Читайте также:  Как выровнять старый деревянный пол под ламинат

Все о монтаже ламината на стену

Выбор ламината для стен

Класс и производитель

В зависимости от прочности и уровня износостойкости ламинатные доски делят на несколько классов качества, принадлежность к которым можно определить по маркировке.

  • Цифры 21-23 показывают, что эти изделия предназначены для укладки в жилых помещениях с небольшой проходимостью.
  • Классы 31-33 обозначают высокий уровень защиты от истирания, которым обладает ламинат для эксплуатации в общественных зданиях, а также в квартирах, где проживает много людей. Это покрытие наиболее долговечное, и именно его обычно приобретают для финишной отделки пола.

При облицовке стены имеет смысл сэкономить, поскольку нагрузка на такую отделку намного меньше. Соответственно класс 21-23 подойдёт лучше всего. Если же найти подобный товар не удастся, можно выбрать доски с уровнем защиты 31.

Считается, что плашки отечественного или европейского производства — самые надёжные. А вот китайские лучше не покупать, поскольку они отличаются большим содержанием вредных веществ. Неплохое качество у облицовки из США, но стоит она уж очень дорого.

Тип соединения

Тип замка, с помощью которого ламели стыкуются друг с другом, необходимо подбирать в зависимости от технологии монтажа.

  • Для укладки на клей целесообразно применять модели без фаски, то есть вообще без замкового соединения. На качество отделки отсутствие торцевого крепления никак не повлияет, поскольку все швы будут промазаны клеевым составом. Конечно, этим способом укладывают и доски со шпунтами, но стоят они дороже, а необходимости в них нет.
  • Плашки с пазогребневой стыковкой (шпунтованные) выбирают для монтажа на деревянный каркас. Крепят их на саморезы и гвозди, а иногда на саморезы и клей. Система «шип-паз» обеспечивает плотное прилегание кромок, но для работы с ней желательно иметь определённый опыт.
  • Ламинат с кликовыми замками также применяют при укладке на направляющие, причём чаще на металлические. Кликовое соединение — это те же шпунты, но более сложной конфигурации, при стыковке они издают характерный щелчок. Использование замков этого типа позволяет создать почти бесшовную поверхность. Такие ламели фиксируют на обрешётке кляймерами и саморезами. Чтобы лучше понять, как эти панели крепятся между собой, сначала попробуйте соединить несколько штук на полу.

Способы монтажа ламината на стену

1. На клей

Крепление на клей — одна из самых простых технологий, но она требует, чтобы основание было абсолютно ровным. Иначе наклеенные ламели очень быстро начнут от неё отставать и в итоге обвалятся. Поэтому стала нужно проверить поверхность. Если на ней есть трещины, выбоины, сколы — замажьте их шпаклёвкой, а затем обработайте бетон грунтовкой глубокого проникновения. При наличии старой отделки — краски или штукатурки — удалите её, пользуясь шпателем, и только потом начинайте выравнивать стену. В особо сложных случаях обшейте её гипсокартоном, фанерой или стружечными плитами.

После того как поверхность полностью готова, применяя уровень, нанесите разметочные линии, обозначая ряды будущей отделки и места под розетки. Клеевой способ позволяет прикрепить замели в любом порядке: горизонтально, вертикально, по диагонали.

В соответствии с разметкой подготовьте и материал. Обрежьте с одной стороны шпунтовые замки (если они есть) на тех изделиях, которые будут в крайних рядах, при необходимости укоротите доски. И то, и другое сделайте с помощью лобзика.

Для крепления материала возьмите полиуретановый герметик или специальный монтажный клей. Аккуратно нанесите состав на тыльную сторону ламели по всему периметру, а потом по центру.

Крепко прижмите ламинат к основанию, несильно постукивая резиновой киянкой. Выдавленные излишки клея уберите ветошью или любой другой сухой тканью. Аналогичным образом приклейте остальные плашки.

При горизонтальном монтаже начните укладывать доски снизу от пола, слева направо и далее —вверх. При вертикальном — с верхнего левого угла и вниз. Если же нужен диагональный рисунок типа «ёлочки», то крепить, опять же, лучше сверху, причём поочерёдно с одной стороны и с другой: так будет проще контролировать правильность укладки.

Работая со шпунтованными ламелями, не забывайте, что при монтаже должна сохраняться возможность их замкового соединения. Панели нижнего ряда следует крепить с зазором между ними и полом в 1-2 см. В дальнейшем этот отступ закройте плинтусом.

2. На обрешётку

Если в процессе отделки нужно сделать утепление, звукоизоляцию или проложить электропроводку, то для монтажа используют деревянную обрешётку. К тому же она позволит выровнять рабочую поверхность «сухим» способом, то есть без применения жидких составов. Соорудить такой каркас несложно самостоятельно.

Заготовьте хорошо высушенные деревянные бруски шириной не менее 40 мм. Их количество рассчитайте, исходя из размеров стены и отделочного материала: расстояние между двумя закреплёнными рейками должно составлять половину длины декоративных плашек (10-20 см).

Просверлите отверстия под крепёж, после чего сделайте на стене разметку, а затем зафиксируйте на ней бруски с помощью дюбель-гвоздей и саморезов. В местах, где поверхность недостаточно ровная, подложите под рейки клинья. При монтаже сверяйтесь со строительным уровнем, не допускайте отклонений конструкции в разные стороны.

Необходимо заранее понимать, как крепить ламинат на стену: горизонтально или вертикально. В первом случае устанавливайте направляющие перпендикулярно полу, во втором — параллельно ему.

Для укладки облицовки на каркас вам пригодятся специальные саморезы по дереву с плоской шляпкой, а также маленькие финишные гвозди 1,6х20 мм.

Установите панель нижнего ряда на распорные клинья пазом вверх (при горизонтальном монтаже) и закрутите крепёж: внизу — по углам и по центру — у самого края. Сверху зафиксируйте изделие гвоздиками, забив их в кромку паза под углом в 45 градусов, аналогично — по краям и в середине.

Следующую ламель соедините с только что установленным и закрепите также — саморезами внизу и гвоздями вверху. Плашки верхнего ряда тоже сначала стыкуйте в замок с нижними, а потом используйте крепёж. Закручивать саморезы теперь уже не нужно, поскольку внизу облицовка держится на замковом соединении.

Завершающий этап — оформление стыков между стенами, потолком и отделкой: в этих местах установите пластиковые или алюминиевые молдинги. Теперь уберите распорные клинья на полу и прикрепите плинтус.

3. Крепление с помощью кляймеров

Ещё один способ, который позволяет монтировать ламинатную доску на обрешётку. Кляймер представляет собой металлическую скобу с жёстким зажимом и отверстиями под крепёжные элементы. Выбирая его, посмотрите, насколько хорошо он садится на кромку замка ваших панелей — очень важно, чтобы скоба не болталась. Бывает так, что кляймер невозможно зафиксировать на шпунте из-за большой толщины последнего. В подобной ситуации замок можно сточить с помощью стамески или острого ножа. Однако переусердствовать в этом деле тоже нельзя, иначе крепёж просто не будет держаться. Можно подогнать скобу, слегка разогнув её плоскогубцами.

Доски первого горизонтального ряда (возле пола) уложите гребнем вниз и зафиксируйте на обрешётке саморезами по нижнему краю. Далее посадите на кромку паза кляймеры и прикрутите их к рейкам каркаса. Таким же образом смонтируйте следующие несколько ламелей, состыковав их торцами. Перед окончательной фиксацией не забывайте проверять ровность ряда строительным уровнем.

Верхние панели соедините в замок с нижними и с помощью кляймеров на пазах закрепите на брусках обрешётки. Все последующие ряды крепите аналогично: нижний край каждой ламели — в замок, а верхний — на кляймеры.

Похожим способом осуществляется и вертикальная укладка. Начните с верхнего левого угла. Расположите первую плашкку гребнем к стене. С одного края используйте саморезы или финишные гвозди, а с другой — кляймеры. Панель следующего ряда соедините в замок с предыдущей и посадите на скобы.

4. Установка готовой системы

Некоторые производители поставляют в комплекте с настенной облицовкой уже готовую к сборке систему креплений, включая металлический каркас. Подобные наборы удобны тем, что к ним не надо отдельно подбирать элементы обрешётки, крепежа и другие материалы. Достаточно изучить инструкцию и вопрос о том, как уложить ламинат на стену, отпадёт сам собой. Процесс установки подобных решений можно разбить на несколько несложных этапов.

  • Установите направляющие, контролируя их вертикальность. Расстояние между ними, как правило, не должно превышать 50 см. Отверстия для крепежа в них уже предусмотрены, останется лишь нанести разметку и просверлить в стене углубления под дюбели.
  • Приложите к стене нижнюю доску шипом вниз, выровняйте её по нивелиру и прочертите линию реза, чтобы удалить гребень. Те же операции проделайте и с другими панелями первого ряда. Затем на тыльную сторону каждого обрезанного сегмента прикрутите фиксирующие зажимы в тех местах, где ламинат будем примыкать к направляющим.
  • Закрепите ламели на каркасе, вставив зажимы в пазы на металлических рейках. Услышав звонкий щелчок, убедитесь, что панели не болтаются. Вставьте в профиль клипсы, которые входят в комплект, и с их помощью прижмите доски сверху.
  • Состыкуйте верхнюю ламель с нижней, наклонив первую под углом примерно в 45 градусов. Прижмите её к рейкам и также закрепите кляймерами.
  • Швы на вертикальных торцах верхних и нижних сегментов не должны совпадать, иначе нагрузка на них будет слишком большая. Поэтому второй ряд начните с обрезка, который остался от первого, а следующий, наоборот, с целой панели. В итоге стыки будут расположены в разбежку. Соберите все ряды вплоть до последнего — у потолка.
  • Верхний замок на панелях последнего ряда уже не пригодится: отрежьте его так же, как делали это с ламелями в самом низу. А вот зажимы для каркаса понадобятся снова: отметьте их расположение на обороте досок, а потом прикрутите крепёж саморезами. Используя зажимы, смонтируйте панели на направляющих.
  • Осталось закрыть кромки покрытия деревянными или алюминиевыми накладками. Установите их со стороны каждой стены и у потолка.

Конечно, смонтировать систему с готовой обрешеткой, кляймерами и зажимами проще, но стоит учесть, что цена такого комплект значительно выше.

Какой способ лучше выбрать

Решая, каким образом осуществить крепление ламината на стену, следует обратить внимание на несколько критериев.

Первый из них — это ровность стены. Если уровень показывает, что её кривизна почти равна нулю, и надо лишь заделать несколько выбоин, то можете смело укладывать отделку на клей. Поверхность не идеально ровная? В таком случае придётся её штукатурить (шпатлевать) или же выравнивать, применяя листовой материал, например гипсокартон. Главное — крепить его не на жидкие гвозди, а на саморезы. И только после этого можно монтировать панели на силикон. Все остальные варианты подразумевают строительство каркаса.

Второй критерий — материал, из которого изготовлены плашки. Облицовку из винила целесообразно укладывать только на клеевые составы: если использовать гвозди или шурупы, поверхность отделки будет заметно повреждена. То же самое относится и к изделиям из ценных пород. Если класть их на саморезы, покрытие испортится. Более подходящая технология — клей или кляймеры.

Третий важный момент — наличие свободного времени и навыков строительства. Если хочется сделать всё быстро и своими руками, а опыта мало, выбирайте готовую систему настенного монтажа. Справиться с ней сможет даже начинающий мастер.

Как укладывать ламинат

Вам понадобится нехитрый инструмент и немного терпения, а все детали процесса — в нашей инструкции с видео.

1. Купите ламинат и подложку

Выберите ламинат и подложку. Купите напольное покрытие заранее и оставьте его на 48 часов в помещении, где планируется укладка. Ламинат отлежится, и его влажность сравняется с комнатной. Закупаться за два-три месяца вперёд не стоит, поскольку во время ремонта неизбежно будут мокрые процессы и влага, которая ламинату ни к чему.

Подложку приобретайте исходя из площади комнаты, а вот ламинат — с запасом 5–10% на подрезку. При прямой укладке отходов всегда меньше, при диагональной и сложных формах помещений — больше.

2. Приготовьте инструменты и материалы

Для разметки, обрезки и укладки ламината потребуется не так много инструментов. Большинство приспособлений либо есть у каждого под рукой, либо стоят недорого. Помимо орудий труда понадобятся некоторые расходники. Вот полный список:

  • пятиметровая рулетка;
  • карандаш;
  • столярный угольник;
  • циркуль;
  • острый нож;
  • ручная ножовка с мелким зубом или электролобзик, циркулярная пила;
  • молоток или киянка;
  • стамеска;
  • перьевые свёрла;
  • дрель или шуруповёрт;
  • перфоратор;
  • скобы для ламината;
  • брусок для подбивки и клинья (можно заменить кусочками ламината);
  • ламинат;
  • подложка;
  • пароизоляцяия (при необходимости);
  • плинтус с фурнитурой;
  • переходные пороги;
  • клей;
  • скотч;
  • малярная лента.

3. Подготовьте основание

Черновой пол под укладку ламината должен быть идеально ровным. Производители допускают перепады не более 2 мм на 1–2 м. В противном случае от нагрузок сотрутся замки и ламели постепенно разойдутся.

YouTube-канал Egger Group

Требования к перепадам касаются общей плоскости поверхности, а не горизонтали. Если пол без бугров и ям, но имеет уклон в какую-либо сторону, то на качество укладки это никак не повлияет.

Читайте также:  Что делать если скрипит ламинат при ходьбе

Деревянный пол

  1. Проверьте все доски на отсутствие прогибов и скрипов. При необходимости укрепите пол саморезами и замените плохие участки.
  2. Убедитесь, что перепады основания в допустимой норме. Если нет, выровняйте пол с помощью циклёвки или уложите слой фанеры.

Бетонный пол

  1. Очистите куски штукатурки и наплывы на стяжке.
  2. Проверьте перепады по высоте. Если они больше 2 мм, выровняйте поверхность шлифовкой, наливным полом или дополнительной стяжкой.
  3. Дождитесь, пока бетон полностью высохнет. Это занимает 28 дней.
  4. Пропылесосьте или тщательно подметите пол, чтобы убрать всю пыль.

Линолеум

  1. Проверьте перепады основания. Если они в допустимой норме, ламинат можно укладывать прямо поверх линолеума. Если нет, покрытие лучше полностью демонтировать.
  2. При укладке на линолеум дополнительная гидроизоляция не требуется.

4. Определите направление света

Для ламината с фасками направление укладки зависит лишь от ваших предпочтений и задумки дизайнера. Покрытие без фасок лучше смотрится, когда ламели располагаются параллельно лучам света от окна. Так стыки между дощечками почти незаметны.

В то же время укладка вдоль стены с окнами позволяет визуально расширить комнату и довольно часто применяется в узких коридорах и прихожих.

5. Выберите способ укладки

Тут есть два варианта: прямой и диагональный. В первом случае дощечки располагаются вдоль одной из стен, во втором — укладка начинается от угла комнаты и производится по диагонали под углом 45 градусов.

Слева прямая укладка, справа — диагональная / dekoriko.ru, italstroy.ru

Прямой способ самый распространённый. Он проще и быстрее. Количество подрезок и отходов минимальное — 3–5%. Если вы укладываете ламинат впервые, выбирайте именно этот метод.

Диагональная укладка применяется реже. Этот вариант намного сложнее, но и смотрится выигрышнее. Особенно на открытых участках пола. Подрезок и отходов больше — 10–15%. Безусловно, требует мастерства и терпения, поэтому выбирайте диагональный способ, только если уверены в своих силах.

6. Установите пароизоляцию

Поскольку ламинат не на 100% устойчив к влаге, необходимо исключить её попадание в ламели. Для деревянного основания или линолеума это неактуально, а вот при укладке на бетонные стяжки пароизоляция устанавливается в обязательном порядке.

В качестве изолирующего слоя используются специальные мембраны или обычная полиэтиленовая плёнка толщиной от 200 микрон. Без пароизоляции можно обойтись в том случае, если подложка под ламинат имеет такой слой.

Полосы плёнки уложены внахлёст / homemasters.ru

Постелите изоляцию с нахлёстом полос в 20 см и соедините стыки скотчем. Полотна должны быть перпендикулярны направлению подложки, а та, в свою очередь, — ламинату. Если финишное покрытие укладывается от передней стены к задней, то подложка — слева направо, а пароизоляция — так же, как и ламинат.

7. Установите подложку

Постелите на основание слой подложки. Все листы или полосы соедините друг с другом встык и закрепите скотчем. Нахлёст делать не нужно, поскольку это создаст нежелательные перепады.

Далее при монтаже ламината будьте осторожны, чтобы не сдвинуть подложку. Для этого можно укладывать её не на всю поверхность пола, а по частям.

8. Просчитайте раскладку ламелей

Дощечки ламината должны быть не менее 20–30 см по длине и не менее 5 см по ширине. Чтобы добиться этого, необходимо предварительно прикинуть, как целые ламели ложатся по длине и ширине комнаты. А потом подрезать дощечки первого ряда таким образом, чтобы последний был не уже 5 см.

YouTube-канал Egger Group

Не забывайте о деформационном шве по периметру комнаты и учитывайте его в расчётах. Ламели подрезаются, чтобы между ними и стеной был зазор 7–10 мм.

Если комната больше 8–10 м в длину или ширину, производители рекомендуют устанавливать разделительные пороги. Последние будут изолировать участки ламината друг от друга для снижения деформаций от колебания влажности и температуры. Подумайте, где расположить эти стыки, чтобы они меньше были заметны.

Такие же стыки будут на примыканиях дощечек к плитке или ламинату других комнат. Разделительные пороги в этом случае лучше устанавливать строго под дверным полотном. Так при закрытых дверях стыков не будет видно ни из одного, ни из другого помещения.

9. Уложите первый ряд

Монтаж первого ряда самый сложный и ответственный. Все последующие скопируют первый, поэтому важно уложить его ровно вдоль стены. Иначе рисунок развернётся и пол будет выглядеть некрасиво.

  1. Осмотрите замки ламината и удалите из них мелкий мусор и пыль.
  2. Отрежьте у первой доски замок по короткой стороне и положите на пол. Вторую вставьте в неё под небольшим углом.
  3. Точно совместите ламели по ширине, чтобы не образовывались «зубцы», и опустите вторую доску, защёлкнув замок.
  4. Поставьте клинья у каждой стены, чтобы выдержать деформационный зазор. Их можно вырезать из кусочков ламината.
  5. Полностью соберите таким образом первую полосу.
  6. Последнюю ламель не подрезайте, а пока просто положите сверху внахлёст.
  7. Отметьте длину последней дощечки, подрежьте её и установите на нужное место. Не забудьте: она должна быть не короче 20–30 см.

Как резать ламинат

  1. Поставьте у стены клин и установите подрезаемую доску поверх ряда, в котором она будет лежать.
  2. Отметьте карандашом расстояние до лицевой поверхности соседней ламели.
  3. Проведите ровную линию с помощью угольника.
  4. Отрежьте доску по отметке электролобзиком, ножовкой или циркулярной пилой.

При использовании электролобзика учитывайте направление зубьев. Если они ориентированы от вас, ламинат должен лежать лицевой стороной вверх. Если зубья направлены на вас, переверните дощечку лицом вниз. Так вы избежите сколов.

Если электроинструмента нет, отрезайте ножовкой по металлу или другой пилой с мелким зубом. Не прикладывайте большое усилие, чтобы рез получился аккуратным и без сколов. Для подстраховки можно наклеить по линии малярную ленту.

Как быть, если стена неровная

  1. Полностью соберите одну полосу и придвиньте вплотную к стене.
  2. С помощью циркуля найдите место, где ламинат максимально отдалён от стены.
  3. Нанесите на ламинат циркулем отметки этого расстояния по всей длине полосы.
  4. Проведите по меткам линию. Она полностью скопирует все неровности стены.
  5. Выпилите кусочки на каждой доске ламината, соберите ряд заново и установите.

10. Учитывайте рисунок

Большинство видов ламината выпускается с произвольным рисунком, и подобрать ламели одна к другой вряд ли получится. По сути, это и не нужно: так покрытие будет выглядеть слишком искусственным и станет похожим на линолеум.

У некоторых производителей есть ламинат с подбором рисунка. Обычно это указывается на упаковке и в инструкции. Чтобы дизайн совпадал, дощечки необходимо использовать по порядку из одной пачки.

Если планируете уложить ламинат вразбежку, откройте три-четыре упаковки и берите по одной ламели из каждой. Это сделает рисунок максимально произвольным.

11. Уложите остальные ряды

Подобным образом продолжайте укладку последующих рядов. Собирайте ламели по короткой стороне в одну полосу, а затем устанавливайте её в предыдущий ряд и защёлкивайте. Оставшимся от подрезки куском в целях экономии можно начинать новый ряд.

stroy-podskazka.ru

Ламели последнего ряда подрежьте до нужной ширины, соберите в одну полосу и закончите укладку. Для их защёлкивания может понадобиться Z-образная скоба.

Как сделать стык труб

YouTube-канал Egger Group

  1. Приложите доску и отметьте центр трубы.
  2. Отмерьте угольником или рулеткой расстояние от стены до центра трубы.
  3. Разметьте центр отверстия под трубу на ламели.
  4. Электролобзиком или перьевым сверлом сделайте отверстие на 8–10 мм больше диаметра трубы.
  5. Вырежьте мешающий установке фрагмент ламината, а после монтажа клеем присоедините кусок на своё место.
  6. Сами отверстия потом можно прикрыть пластиковыми розеттами.

Как сделать стык с дверной коробкой

  1. Возьмите кусочек ламината шириной 15–20 см, заведите в замок и подвиньте вплотную к дверной коробке.
  2. Наклейте поверх малярный скотч.
  3. Положив ножовку на дощечку, пропилите дверную коробку. Выступающую часть — насквозь, а глубокую — на 5–7 мм.
  4. Стамеской отколите выпиленные кусочки и проверьте, как заходит ламинат.

12. Установите порожки

Существует несколько типов порогов. Помимо внешнего вида, они отличаются только вариантом крепления. Одни держатся на сквозных дюбелях, другие — на скрытых, а третьи имеют специальную закладную, которая крепится к полу на шурупах и к лицевой части на защёлке.

Нюансы установки того или иного типа порогов всегда указаны на упаковке. В целом порядок действий такой:

  1. Отмерьте необходимую длину порога и отрежьте лишнюю часть.
  2. Равномерно распределите крепёж по всей ширине проёма.
  3. Просверлите перфоратором отверстия по отметкам.
  4. Закрепите порожек: насквозь, вставив шурупы в паз или через закладную.
  5. Если крепёж не сквозной, простучите порог через мягкую наставку, пока он полностью не сядет на своё место.

13. Установите плинтусы

Плинтусы тоже бывают различных вариантов: пластиковые, МДФ или деревянные. Наиболее распространены ПВХ-плинтусы с кабель-каналом внутри. Они практичны, доступны и неплохо смотрятся.

Монтаж всех плинтусов осуществляется примерно таким образом:

  1. Измерьте все участки стены и отрежьте нужные куски плинтусов.
  2. Перфоратором просверлите отверстия в стене прямо через плинтус на расстоянии 50–60 см. Если используются крепёжные скобы, установите их аналогичным образом.
  3. Проложите кабели и наденьте уголки.
  4. Если длина большая, состыкуйте полосы специальными соединительными вставками.
  5. Установите заглушки на кабель-канал, если они предусмотрены конструкцией.

Как согнуть двп

Инструкция по укладке ламината своими руками

Укладка ламината производится после того, как он вылежался в помещении в течение 2 суток при нормальной температуре и влажности порядка 70%. Эта процедура требуется для адаптации ламината к укладке. Обратите внимание: пачки ламината должны быть запечатаны.

Укладка ламината своими руками: подготавливаем поверхность

Одно из основных условий для качественной укладки ламината – правильная подготовка поверхности, ее тщательное выравнивание. Максимальный допуск — 2 мм на 2 метра (проверяется 2-х метровым уровнем). Нужно тщательно промерить всю площадь под укладку ламината, особенно в углах. Если ламинат уложить на поверхность, где есть неровности, то он будет скрипеть и прогибаться. Да и расхождение швов (щеление) неизбежно. В случае укладки ламината на бетонную основу требуется положить полиэтиленовую пленку (для защиты пола от влажности стяжки), далее звукопоглощающий материал и лишь только потом ламинат. Начать расстилать пленку следует с того края, откуда планируете ставить ламинат, концы загибать на стены, ставить пленку внахлест одну на другую не меньше 20 см. Для более надежной защиты можно соединять пленку монтажной лентой. Если ламинат укладывается на деревянную основу, то изоляции не нужно.

Технология укладки первого ряда ламината

Сначала нужно зафиксировать температурный зазор (около 10 мм) деревянными или пластиковыми клиньями вдоль стен. Потом уложить первый ряд ламината, а конечную доску в ряде соответственно обрезать. Укладывайте замок на себя, чтобы легче защелкивать панель ламината. Учитывайте также и формы стен (если есть неровности подгоняйте первый ряд с их учетом). Неважно, вдоль какой стены располагается ламинат – его можно стелить как прямо, так и по диагонали. Диагональная укладка ламината потребует большего навыка и большего количества подрезки.

Технология укладки второго ряда ламината

Начните куском доски, который остался от первого ряда. Возьмите панель ламината, поднесите до панели первого ряда, вставить в замок и защелкнуть. Подбейте доску монтажным бруском. Когда соединяете ламинат, будьте осторожны, чтобы не повредить замок. Также можно соединить все торцевые замки второго ряда ламината и, с помощью помощника, защелкнуть весь ряд. Не помешает и обработать замки специальным герметиком, не склеивающим ламели (герметик наносится на верхний край замка перед его защелкиванием). Нужно сразу же удалить излишки герметика, если он высохнет, это будет сложно сделать.

Инструкция по укладке последующих рядов ламината

Уложенные три ряда ламината определяют, ровная ли линия укладки замка. Затем монтируются остальные ряды. Важно следить за тем, чтобы ламинат не упирался в стены, а только лишь в клинья. Соблюдайте температурные зазоры – не убирайте клинья до конца работы. Если в комнате есть места, где находятся трубы, выходящие из пола, то для начала следует измерять кусок панели ламината по длине. Потом положить рядом с тем местом, где он будет уложен, сделать разметку на поверхности ламината.

Как Согнуть Двп

Взять ламинат с отметкой и просверлить отверстие, немного больше, чем труба. В конце работы края измеренного кусочка панели смазать клеем и прижать. Если ламинат по ширине или длине более 12 м, площадь его – более 130-150 кв.м, то нужно предусмотреть компенсационные швы (не меньше 12 мм по ширине). Иначе образование щелей в досках ламината неотвратимо.

Инструкция по укладке последней панели ламината

Чтобы правильно уложить последнюю доску ламината, которая примыкает к стене, нужно использовать струбцину. Она поможет без особого труда соединить планку с предыдущим рядом.

Установка плинтуса

Плинтус прикрепляется к стенам при помощи саморезов или специально предназначенных креплений, а также специального клея. Важно следить за тем, чтобы зазоры между полом и стеной были закрыты.

Читайте также:  Как правильно выбрать подложку под ламинат

Технология изготовления гнутых фасадов МДФ. Технологию изготовления гнутых фасадов, сразу оговорюсь, придумал не я (и копирайт присваивать не собираюсь, а хочу показать каким образом делал я на основании изученных на форумах материалов). Существует 2 основных способа изготовления данных фасадов. — при помощи гнутья нескольких слоев тонкого МДФ.

— при помощи специального МДФ (Master Form, Topan form и т. ), который предназначен для получения гнутых форм. В первом варианте для того чтобы получить изделие нужного радиуса требуется изготовление специальных шаблонных каркасов.

Радиус на торцевых шаблонах повторяет тот радиус который необходим. В моем случае все выглядело так. Шаблонные каркасы были сделаны из остатков и отходов ЛДСП. В качестве материала для фасада используется ДВП толщиной 3,2 мм.

На показано как согнуть лист фанеры в домашних условиях, а у нас на сайте представлено аж 4 способа как её согнуть без.

Для получения нужной толщины фасада, нам необходимы раскроенные заготовки, немного отличающиеся от исходных размеров (должны быть немного больше, для последующей обработки). Сколько их нужно на один фасад решаем исходя из толщины фасадов, в частности если толщина стандартна 16 мм. то необходимо 5 шт. Там где будет находится тыльная сторона фасада желательно использовать ДВП с покрытием в тон с каркасами готовых шкафов (если не хотите заморачиваться покраской тыльной стороны). После раскроя заготовки очищаются от пыли. Затем наносится клей на заготовку (я использовал КС и МастерКлей) и шпателем равномерно выравнивается по всей площади.

Затем сверху ложится следующая заготовка и также промазывается клеем. Не промазываются клеем лицевая и тыльная сторона фасада. Полученный “пирог” закрепляется на шаблонном каркасе. Поскольку все делал без помощников то сначала я закреплял одну сторону саморезами к каркасу (вот для чего нужен был припуск, который затем срезается), после сгибал весь “пирог” и также крепил другую сторону. Дополнительно с натягом все обматывается канцелярским скотчем (данная процедура помогает избавится от волн образующихся на краях. От волн также помогает ровный брусок закрепленный сверху по краям при помощи струбцин (на фотографиях не показано – таким образом делал последние фасады). Оставляем сохнуть на пару-тройку дней.

После полного высыхания, заготовка освобождается от скотча и саморезов. Далее чтобы исключить процесс саморазгибания, с тыльной стороны (если ДВП не ламинированное. На ламинированном – с лицевой стороны. Хотя кому как. ) фасада крепим небольшими саморезами, избегая мест где будут отверстия под ручки, петли, стекло. Естественно что для них необходимо раззенковать отверстие, чтобы утопить шляпки. В последующем эти места шпаклюются.

Сделан он их ДВП, изогнутого пополам, но без заломов. Можно на 90 градусов согнуть и при этом места излома не останется.

Как Согнуть Двп Полукругом

После все края режутся лобзиком или циркулярной в необходимый размер. Кромки ровняются шлифовкой.

Как Согнуть Двп И Не Сломать

Обрезаем Двп Канцелярским ножом. Up next. Как легко раскроить ДВП своими руками и доставить на дачу в ВАЗ 2104 — Duration: 4:09. В этой статье мы поговорим о том, как правильно согнуть древесный материал в домашних Как согнуть доску, фанеру, ДВП, МДФ своими руками. Для того чтобы сделать арку мне нужно согнуть двп. Как же это сделать я не знаю. Подскажите пожалуйста. Заранее спасибо. По крайней мере, согнуть его можно даже в домашних условиях. После того, как пазы сделаны – нужно вырезать из ДВП кусок, такой же по размерам.

За неимением ленточной шлифмашины, я шлифовал наждачной бумагой закрепленной на бруске. Если на кромке остались трещинки, не проклеенные пустоты, они проклеиваются затем шпаклюются. Сверлим отверстия под ручки и петли. Все, изделие готово к покраске…. Во втором варианте использование шаблонных каркасов не обязательно, поскольку изделие можно сделать непосредственно по месту.

Как согнуть ДВП в домашних условиях

Здесь используется специальная МДФ, которая имеет прорези с интервалом примерно 5 мм.

с одной стороны, и гладкую структуру с другой. Суть технологии в следующем: заготовки прикладываются к шаблону или фиксируются по месту фрезерованными сторонами внутрь и склеиваются. Толщина такого МДФ, как правило, составляет 8 мм. и при склейке двух листов получается 16 мм. После высыхания изделие режется в размер торцы (горизонтальные) при необходимости шпаклюются.

Далее то же что и в первом методе. В следующей статье мы раскроем секрет технологии «Крашенных фасадов» т. окраски фасадов МДФ глянцевыми эмалями.

Как согнуть древесину

Как изогнуть древесину

Если вы решили отделать помещение деревом или заняться созданием красивой мебели в классическом стиле – то вам необходимо будет изготавливать криволинейные детали. К счастью, древесина является уникальной субстанцией, ведь она позволяет опытному мастеру немного поиграться с формой. Это не так сложно, как кажется, но и не так легко, как хотелось бы.

Ранее на сайте уже была публикация по изгибанию фанеры. В этой статье мы разберёмся в принципах гнутья массивной доски и бруса, узнаем, как это делают на производстве. А также приведём полезные советы от профессионалов, которые будут полезны домашнему умельцу.

Почему гнутьё лучше выпиливания

Криволинейную деревянную деталь можно получить двумя методами: изогнув ровную заготовку, либо вырезав необходимую пространственную форму. Так называемый способ «выпиливания» привлекает пользователей своей простотой. Для такого изготовления деталей и конструкций не нужно использовать сложные приспособления, не приходится тратить много времени и сил. Однако, чтобы выпилить криволинейное деревянное изделие, приходится применять заведомо слишком крупную заготовку, причём очень много ценного материала будет безвозвратно теряться в качестве отходов.

Но главной проблемой являются рабочие характеристики полученных деталей. При раскрое криволинейной детали из обычного обрезного пиломатериала, волокна древесины не меняют своего направления.
Как результат, в зону радиусов попадают поперечные срезы, которые не только ухудшают внешний вид, но и заметно усложняют последующую доводку изделия, например, его фрезерование или чистовое шлифование. Кроме того, на самых уязвимых для механического воздействия скруглённых участках волокна идут поперёк сечения, что делает деталь склонной к разлому в этом месте.

Тогда как при гнутье обычно наблюдается противоположная картина, когда древесина становится только прочнее. На кромки изогнутого бруса или доски не выходят «торцевые» срезы волокон, поэтому впоследствии можно без ограничений обрабатывать такие заготовки, с использованием всех стандартных операций.

Что происходит в древесине при изгибании

Технология гнутья основана на способности древесины, сохраняя целостность, в некоторых пределах менять свою форму по мере приложения силы, а затем сохранять её после снятия механического воздействия. Однако все мы знаем, что без подготовительных мероприятий пиломатериал является упругим – то есть он возвращается в исходное состояние. А если приложенные силы слишком велики, то брус или доска попросту ломается.

Слои деревянной заготовки при изгибании работают неодинаково. Снаружи радиуса материал растягивается, внутри – сжимается, а в середине массива волокна практически не испытывают существенных нагрузок и мало сопротивляются действующим на заготовку силам (этот внутренний слой называют «нейтральным»). При критичной деформации волокна на внешнем радиусе разрываются, а на внутреннем радиусе обычно образуются «складки», которые являются довольно распространённым дефектом при изгибании мягкой древесины. Сжиматься волокна пластичных лиственных или хвойных пород могут на 20 и более процентов, тогда как предел растягивания составляет около одного-полутора процентов.

То есть для определения возможности для изгибания (без разрушения) более важным показателем будет предел относительного удлинения растянутого слоя. Он напрямую зависит от толщины детали и определяет радиус, который нужно получить. Чем толще заготовка и чем меньше радиус – тем больше будет относительное удлинение вдоль волокон. Имея данные о физических свойствах популярных пород древесины, можно для каждой из них сформулировать максимально возможное соотношение толщины и радиуса деталей. В цифрах это будет выглядеть так:

ПородаВозможный (внутренний) радиус изгиба по отношению к толщине детали после пропаривания и применения шины.
Сосна1:11
Ель1:10
Берёза1:5,7
Дуб1:4
Бук1:2,5
Тип подготовки пиломатериалаВозможный (внутренний) радиус изгиба по отношению к толщине детали.
Только нагрев1:80 – 1:100
Только увлажнение1:50 – 1:60
Нагрев и увлажнение1:20 – 1:30

Эти данные говорят о том, что хвойный пиломатериал, по сравнению, с плотными лиственными породами, хуже приспособлен к свободному изгибанию. Для работы с пиломатериалами на агрессивных радиусах нужно обязательно использовать комбинированные методы предварительной подготовки деталей и механической защиты.

Шина как действенный способ избежать разрушения древесины при изгибании

Так как основной проблемой является разрыв волокон со стороны наружного радиуса, именно эту поверхность заготовки нужно как-то стабилизировать. Одним из самых распространённых методов является использование накладной шины. Шина представляет собой стальную полосу толщиной от полмиллиметра до двух миллиметров, которая охватывает брус или доску по наружному радиусу и изгибается на шаблоне вместе с древесиной. Упругая полоса поглощает часть энергии при растягивании и одновременно с этим перераспределяет разрушающую нагрузку по длине заготовки. Благодаря такому подходу в купе с увлажнением и нагревом, допустимый радиус изгиба уменьшается в разы.

Параллельно с использованием стальной шины в гибочных приспособлениях и станках добиваются механического уплотнения древесины. Делается это при помощи прессующего ролика, который давит на заготовку по наружному радиусу изгиба. Кроме того, форма-шаблон в таком приспособлении часто наделена 3-миллиметровыми зубьями (с шагом около 0,5 см), ориентированными навстречу ходу заготовки.

Задача зубчатой поверхности шаблона – не дать заготовке проскользнуть, предотвратить взаимный сдвиг волокон в деревянном массиве, а также создать мелкую вдавленную гофру в вогнутом радиусе детали (волокна тут запрессовываются вовнутрь массива, следовательно, решаются проблемы со складками).

Прессование с шиной позволяет с минимальным процентом брака изгибать бруски и доски из хвойной и мягкой лиственной древесины. Обратите внимание, что детали из относительно твёрдых пород при гнутье с прессованием становятся примерно на десять-двенадцать процентов тоньше, а сосновые и еловые заготовки – на 20-30% тоньше. Но к положительным моментам этого метода нужно отнести значительное увеличение прочностных характеристик готового изделия, а также существенное снижение требований к наличию пороков и дефектов в заготовках из древесины.

Как улучшают пластичность древесины

В нормальном состоянии пиломатериалы обладают упругостью, существенной пространственной жёсткостью и стойкостью к сжатию. Эти ценные свойства древесина получает от лигнина – природного «сетчатого» полимера, который придаёт растениям стабильную форму и прочность. Располагается лигнин в межклеточном пространстве и в клеточных стенках, соединяя целлюлозные волокна. В древесине хвойных пород его содержится порядка 23-38 процентов, в лиственных породах – до 25 процентов.

По сути, лигнин является своего рода клеем. Мы можем его размягчить и превратить в «коллоидный раствор», если нагреть пиломатериал путём пропаривания, проваривания, обработки током высокой частоты (для мелких деталей применима также бытовая микроволновка). После расплавления лигнина заготовку изгибают и фиксируют – остывая, расплавленный лигнин отвердевает и не даёт древесине вернуться в исходную форму.

Практика показывает, что оптимальной температурой для гнутья цельной древесины (брусок, рейка, доска) будет 100 градусов Цельсия. Эту температуру нужно получить не на поверхности, а внутри заготовки. Поэтому во многом от того, насколько массивной является деталь, будет зависеть время температурного воздействия. Чем толще деталь – тем дольше её придётся нагревать. К примеру, если использовать пропаривание для подготовки к изгибанию рейки толщиной 25 мм (с влажностью около 28-32%), то в среднем на это уходит около 60 минут. Примечательно, что время выдержки под паром аналогичных по габаритам деталей для любых пород примерно одинаковое.

Кстати, считается, что перегревать деталь тоже нельзя, так как лигнин после отвердевания может потерять упругость и стать слишком хрупким.

Метод проваривания используется не часто, так как заготовка сильно и неравномерно увлажняется, а такие водонасыщенные волокна и клетки при гнутье могут рваться, как минимум, с образованием ворса. Детали после варки приходится потом слишком долго сушить. Но этот способ хорошо показывает себя, если нужно обработать для гнутья только часть заготовки.

Пропаривание позволяет прогревать заготовку равномерно, причём влажность её на выходе стремится приблизиться к оптимальной. Наиболее подходящая влажность для достижения максимальной пластичности пиломатериалов считается диапазон в 26-35 процентов (момент насыщения волокон древесины).

Чтобы пропарить древесину для гнутья в домашних условиях, используют самодельные цилиндрические камеры из металлических/полимерных труб или прямоугольные короба из дерева. В качестве источника пара выступают нагревающиеся баки, электрические чайники и прочие подобные приспособления, которые могут обеспечить температуру порядка 105 градусов и небольшое давление. Далее всегда следует этап просушивания детали (+ выдержки зафиксированной формы) примерно до пятнадцати процентов и её финишной обработки.

Ссылка на основную публикацию